Machine Translated by Google TOUTE DUPLICATION OU DIS TRIBUTION DE L'ŒUVRE SUIVANTE, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, SANS AUTORISATION, CONSTITUE UNE VIOLATION DE LA LOI INTERNATIONALE SUR LE COPYRIGHT. TOUTE VIOLATION EST SUSCEPTIBLE DE POURSUITES. "TAT TOO MACHINES ET LEURS SECRETS" EST COPYRIGHT 2006 PAR ART ET STEVE GODOY. IL EST PUBLIÉ AU CANADA PAR FUNHOUSE TAT TOO PUBLISHING ET AUX ÉTATS­UNIS PAR DHD MANUFACTUR ING. Machine Translated by Google Les machines à tatouer et leurs secrets À plus d'une occasion, en discutant «shop talk» avec d'autres artistes, le sujet des machines revient toujours. Nous avons entendu des artistes parler de machines construites par d'autres constructeurs de machines et les avons entendus commenter : « C'est une bonne machine » ou « Ces machines sont des bêtes de somme »… la question que nous avions était : « Qu'est­ce qui, selon vous , en fait une bonne machine ? », « Nommez quelques qualités que possède cette machine, qui font de cette machine une bonne machine. Beaucoup d'artistes ne savent PAS ce qui fait de cette machine une « bonne » machine, ils NE savent PAS non plus quoi faire pour faire de cette machine une meilleure machine. Le fait est que de nombreux artistes apprennent à mettre de la couleur, ils apprennent à nuancer et à tracer mais ne connaissent jamais la fonction de l'outil principal de leur métier. Nous avons entendu des histoires d'artistes jetant une machine parce qu'elle ne fonctionnait pas… alors qu'il aurait pu s'agir d'un simple travail de réparation ! Les machines à tatouer sont des investissements, ce sont vos sources d'argent, vous devez protéger vos investissements. Si nous comparons la machine à tatouer à une voiture, plusieurs parallèles peuvent être établis entre les deux. Une voiture peut chauffer, une machine peut chauffer aussi… une machine non réglée sonnera et fonctionnera comme une voiture qui ne tourne pas sur tous les cylindres… des problèmes de mise à la terre empêcheront une voiture de démarrer ou une machine de fonctionner… Et tout comme une voiture, un clunker de qualité inférieure peut être "tiré à chaud" pour le faire fonctionner parfaitement. La machine électromagnétique était basée à l'origine sur un schéma pour une sonnette de porte… alors, à quel point cette machine peut­elle être compliquée ? 1 Machine Translated by Google Illustration de Terry Kaegin nous sommes dans une nouvelle ère de tatouage techniquement, artistiquement et professionnellement avancé. La société secrète de la « vieille école » du tatouage a été dépassée par les jeunes artistes de tous horizons. Les mythes entourant la machine à tatouer sont plus répandus qu'ils ne l'ont jamais été, la preuve en est l'imitation, les machines imitatrices sont vendues par des artistes et des fournisseurs qui ne comprennent pas vraiment leur fonction. Crédibilité à partir de rien. La machine est simple et ses méthodes sont scientifiques. Il est temps de démystifier ces mythes et superstitions. 3 Machine Translated by Google Les machines à tatouer et leurs secrets Godoy Tatouage Funhouse Vancouver, Canada Fabrication DHD Long Beach Californie 4 Machine Translated by Google Copyright 2005 par Art & Steve Godoy Publié par Funhouse Tattooing au Canada / DHD Mfg. aux États­Unis ISBN #­0­9738463­0­5 (couverture rigide en édition limitée/anglais) Tous droits d'auteur réservés. LA DUPLICATION NON AUTORISÉE DE CE LIVRE EST STRICTEMENT INTERDITE. Première impression (anglais et espagnol) 2001 Illustrations à l'encre : Jeremy Riley, révérend/docteur Terry Kaegin Illustration (p. 26) de l'invention de Bill Baker / Eikon Device Photos : Godoys, Jeremy Riley, Casey Altorf Aide technique : Dave Hollander Département juridique ­ Devon Ryning (avocat américain) et Dean Palmer (Canada) godoymachines@hotmail.com www.tattoolz.com 5 Machine Translated by Google Ce livre est destiné aux tatoueurs de tous niveaux pour apprendre ce qu'ils ne savent pas déjà sur la machine à tatouer et améliorer ce qu'ils savent. En partant des instructions de base les plus fondamentales (noms des pièces) et en passant à la fonction, la construction, l'assemblage, le réglage et le dépannage, le tout écrit en termes simples, sans jargan ahurissant. Ce livre est le produit d'années de dévouement au métier, d'erreurs, de recherche et de tests, de collecte d'informations, de compilation, d'édition, de correction de copie et d'impression pour vous aider à comprendre l'outil principal de votre métier. Copier et distribuer les informations publiées dans ce livre en tout ou en partie sans autorisation, est non seulement une violation du droit d'auteur, mais c'est un manque de respect envers les auteurs, envers tous les autres artistes qui ont payé leur dû et ont consacré leur vie au tatouage, et enfin à vous­mêmes. Évolution de la machine : machine Jonesey A1920 (à droite) et une machine DHD « Bullet » de 2005 (à gauche) (brevet en instance). 6 Machine Translated by Google Diagramme des pièces de la machine 1 Vis de contact Fixation de la tige de fixation supérieure visser vis de contact vis de fixation Cadre Borne supérieure Fixation du ressort arrière visser Ressort avant Selle à ressort Barre d'induit Front de forêt Bobine arrière Étau à tubes Vis de fixation de la borne inférieure 7 Machine Translated by Google Schéma des pièces de la machine 2 Rondelle en nylon Vis de contact Cadre Borne supérieure Fils de bobine et de condensateur Vis de fixation de la tige de Ressort arrière fixation supérieure Ressort arrière Vis de fixation Ressort avant Barre d'induit Poste de bobine / noyau Bobine avant Selle de printemps joint torique Trou du tube Condensateur Étau à tubes Joug Base du cadre Borne inférieure Les parties isolées se voient très clairement sur cette photo. Prenez note, tous les fils, le condensateur, les bornes et même les bobines sont isolés. 8 Machine Translated by Google Schéma des pièces 1 p. 6 Schéma des pièces 2 p. 7 Objectifs p. 10 Chapitre 1 ­ Le châssis de la machine p.11 Chapitre 2 ­ Les coils p. 15 Terminologie des bobines ­ 16 Calibres des fils p. 18 Coil Assembly (assemblage des coils) p. 19 Ta de m D d c Chapitre 3 ­ Les Sources p. 22 Comprendre les jauges à ressort p. 24 Tension des ressorts p. 26 Chapitre 4 ­ Ressorts de coupe p. 29 Coupe ressort avant p. 30 Coupe ressort arrière p. 31 Barre d'armature p. 34 Chapitre 5 ­ La vis de contact p. 37 Comprendre les filetages p. 39 Fixation de la vis de contact p. 41 Chapitre 6 ­ Le condensateur p. 42 Chapitre 7 ­ L'importance de l'isolation p. 45 Chapitre 8 ­ Assemblage de la machine p. 49 Assemblage des bobines/condensateur p. 50 Assemblage de l'ensemble barre d'armature/ressort p. 51 Assemblage des bornes de reliure p. 51 Assemblage de la machine p. 54 Chapitre 9 ­ Test de tension du ressort, "Système à billes" p. 59 Test de tension des ressorts p. 60 Système de billes p. 61 Chapitre 10 ­ Liste de contrôle de l'assemblage de la machine, réglage, etc. p. 64 Dépannage/Problèmes courants p. 69 Entretien général p. 72 L'élastique p. 74 Prévention / Contamination croisée liée aux machines p. 75 Chapitre 11 ­ Boîte à outils et pièces p. 76 Outils p. 77 Pièces p. 78 Rondelles/ Terminaux p. 79 Chapitre 12 ­ Guide de ressources p. 80 Fixations, outils, lames de jauge d'épaisseur p. 81 Vis argentées, électronique p. 82 Chapitre 13 ­ Tatouage/ Galerie d'artistes ­ p. 83 À propos des auteurs ­ p. 92 Galerie des machines (machines artisanales et intéressantes) ­ p. 99 9 Machine Translated by Google par Jeremy Riley dix Machine Translated by Google OBJECTIFS OBJECTIFS Une machine tunée, c'est une machine qui fait preuve de douceur, de régularité et de polyvalence dans ses performances, quelle que soit l'utilisation (doublage, ombrage...). Pouvoir régler ou réparer une machine à tatouer et faire en sorte que cette machine fasse exactement ce que vous voulez qu'elle fasse et NE PAS avoir à changer votre style pour s'adapter au fonctionnement de la machine est essentiel. La plupart du temps, les machines n'arrivent pas préréglées et prêtes à tatouer. Certains artistes préfèrent différentes qualités dans leurs machines et n'auront d'autre choix que d'ajuster et de modifier la nouvelle ou l'ancienne machine selon leurs propres besoins. Cela doit être fait en connaissant le fonctionnement de la machine, pas au hasard… c'est de la science et de la physique, pas de la magie. Il y a une raison à tout. Le maintien de normes de performance cohérentes par le dépannage, le réglage, la réparation et l'entretien de la machine elle­même est ce qui sera couvert dans cette publication. L'alimentation, l'interrupteur au pied et le cordon clip doivent être couverts brièvement. Toutes ces choses, combinées à la technique de l'artiste, font un résultat parfait qui ne sera pas seulement visible dans le tatouage fini mais aussi pendant le processus de tatouage. SI DES PHRASES OU DES PARAGRAPHES N'ONT PAS DE SENS POUR VOUS LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE, LISEZ­LES DE NOUVEAU JUSQU'À CE QUE L'INFORMATION VOUS FAIT DU SENS. 11 Machine Translated by Google 1 La machine' Le cadre de la machine "... il est bien préparé... équarri, 8 coins, angles à 90 degrés, dessus plat... yeux de serpent, tête de bloc..." ­Je dois 12 Machine Translated by Google Avoir une base solide pour fixer les composants de la machine est la fonction de base du cadre de machine à tatouer. La rigidité du cadre de la machine à tatouer est la qualité la plus importante d'un cadre, de sorte que le matériau utilisé dans sa construction doit être pris en compte. Outre les métaux, de nombreux matériaux répondent aux exigences de rigidité. Les plastiques, les composites et même le bois sont acceptables. Il existe d'autres raisons pour lesquelles le matériau utilisé dans la construction du cadre doit être considéré en plus de la rigidité. Le matériau dont est fait le cadre déterminera s'il est nécessaire ou non d'utiliser un joug. Une culasse est un morceau de matériau ferromagnétique, sans enroulements, qui relie 2 noyaux magnétiques ou plus. Afin de faire fonctionner les bobines en "équipe", les bobines doivent être connectées les unes aux autres par une base commune en matériau magnétique, de préférence le même matériau dont sont constitués le noyau et la barre d'armature de la bobine, car ils sont tous partie du système magnétique. Un cadre en acier ou en fer servira à cet effet, mais tout cadre fabriqué à partir de n'importe quel matériau non magnétique (laiton, aluminium, plastique, bois…) aura besoin d'un joug. Un cadre peut être coulé, usiné, poinçonné dans de l'acier et plié en forme, ou vissé ensemble en plusieurs parties. Le matériau à partir duquel le cadre de la machine est fabriqué, combiné à l'épaisseur du cadre, affectera la façon dont les vibrations de la machine se sentiront dans la main de l'artiste. Mais le poids doit aussi être pris en compte. Il existe des châssis de machines en fer et en acier, en laiton, en bronze de silicium, en aluminium et en plastique, il y en a eu en bois. Tout matériau absorbe les vibrations. Plus le cadre est épais, qu'il soit usiné sur une machine CNC, découpé dans un support en acier, poinçonné et plié ou coulé dans une fonderie, plus les vibrations seront absorbées. Mythe : "Les machines en aluminium sont bavardes". Un artiste très connu et "expert en machine" dans la communauté du tatouage nous a dit une fois, "Les machines en aluminium sont bavardes". Nous avons installé des machines en aluminium et lui avons prouvé qu'il avait tort. L'aluminium est un excellent métal. Il est léger et rigide. Il peut avoir une variété de résistances, certains aluminiums sont traités thermiquement de qualité aéronautique t­5 ou t­6… d'autres types d'aluminium peuvent être un peu plus pliables. Certaines qualités sont plus fragiles, par exemple t­6 peut être plus fragile que t­5 et peut se casser ou se fissurer si la machine entièrement assemblée tombe d'un bureau. Néanmoins, ce matériau est léger et rigide. Il est plus facile à usiner que l'acier ou le fer, il est plus doux que le laiton ou le bronze au silicium lors du sciage, du perçage ou du taraudage, il est plus résistant que n'importe quel plastique et dans la bonne épaisseur, il absorbe les vibrations ainsi que n'importe quel cadre de machine en laiton. . Le mythe selon lequel un cadre en aluminium fait une machine à tatouer bavarde n'est pas vrai. Lorsqu'il est enduit de poudre, plus de vibrations sont absorbées. La dernière qualité la plus importante d'un bon châssis de machine, ce sont les spécifications de perçage. Un cadre avec des perçages non réglables pour les bornes de fixation, les bobines et les selles à ressort est fortement recommandé, afin que les pièces n'aient pas le potentiel de glisser ou de se déplacer pendant 13 Machine Translated by Google fonctionnement des machines. La distance entre la selle du ressort et le perçage de l'étau du tube est également cruciale. Le châssis est la base de la machine. Le bon fonctionnement des pièces mobiles de la machine dépendra de ces perçages. Sur un châssis de machine non percé, percez toujours les trous de la bobine en premier et basez le placement des autres perçages (selle à ressort, étau à tube et bornes de fixation ­ dans cet ordre) autour des trous de la bobine. En tenant compte de la longueur de l'ensemble barre d'armature / ressort. Les « lignes » du cadre, vues de face, doivent toujours former un angle droit parfait. Cela signifie que la partie verticale du cadre qui accueille la borne supérieure doit former un angle parfait de 90 degrés avec la base du cadre qui accueille les bobines. Si la partie verticale du cadre n'est PAS sur un angle droit parfait, il y aura besoin de cales ou de raccourcissement de la borne de fixation, selon l'angle. Il est plus facile de redresser les défauts du cadre avant tout assemblage de pièces sur le cadre. Cela peut être fait avec un maillet en caoutchouc et un étau. Soyez très prudent lorsque vous redressez l'aluminium, surtout si vous utilisez l'impact d'un maillet en caoutchouc pour redresser n'importe quelle partie d'un cadre en aluminium, l'aluminium doit être manipulé avec beaucoup de précautions, il ne se plie qu'une seule fois… habituellement. La selle de ressort doit être parallèle à la base du cadre (A), tout cadre qui est découpé dans de la tôle et plié en forme, doit toujours être soigneusement examiné pour le parallélisme de la selle de ressort à la base du cadre et examiné pour un angle de 90 degrés entre le support vertical (B) et la base du cadre. Parallèle UN. 90° B Ces illustrations montrent des lignes et des angles importants qu'un cadre DOIT respecter pour loger correctement les composants. 13 Machine Translated by Google Un cadre original "Jonesey" montrant des "fosses" de moulage au sable. Ces imperfections n'ont pas d'importance, ce sont les spécifications de perçage / cadre (distances, angles) et de réglage qui comptent. Le Jonesey est un exemple de châssis de machine « coulé » bien conçu. Le même cadre Jonesey d'origine assemblé avec des pièces plus modernes, montrant des cicatrices d'une scie à métaux. Ce Jonesey particulier a été fabriqué à partir de bronze au silicium, il est rare. En raison du matériau non magnétique dont il est fait, il est nécessaire d'utiliser une culasse sur ce cadre, comme base magnétique sur laquelle reposer les bobines. 15 Machine Translated by Google 2 Les bobines "Ils produiront autant d'électricité que possible..." ­999 16 Machine Translated by Google Une machine à tatouer électromagnétique est assemblée avec une paire de bobines électromagnétiques et une barre d'armature à mouvement alternatif. C'est ce qui caractérise visuellement et fonctionnellement la machine à tatouer électromagnétique et la sépare fonctionnellement d'une machine rotative, ou d'une machine pneumatique. Nous savons tous que les bobines sont la principale partie de la machine chargée d'attirer la barre d'armature qui maintient la barre à aiguille avec ses groupements d'aiguilles attachés et force le «mouvement vers le bas» qui fait pénétrer les aiguilles dans la peau. Les artistes inexpérimentés accusent souvent les bobines d'une machine qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement. Donc, certains mythes et hypothèses sur les bobines doivent être abordés. Parlons de la fonction de la bobine, en commençant par le courant électrique. Le courant est composé d'électrons. Les électrons sont des particules atomiques invisibles. La tension est la force qui fait que le courant, sous forme d'électrons, se déplace à travers les fils. Les particules chargées électriquement se déplacent à travers le matériau, elles peuvent également se déplacer dans l'eau. Les électrons sont les charges mobiles les plus courantes. Dans notre utilisation, la bobine utilise du fil de cuivre. Le cuivre est un excellent métal conducteur car les atomes de cuivre contiennent des électrons très lâches. Même si cela est vrai pour tous les métaux, le cuivre est le type de fil préféré pour notre utilisation prévue. Dans un fil de cuivre, l'énergie due à la température ambiante est suffisante pour faire flotter n'importe lequel de ces électrons à l'intérieur du métal. Lorsqu'il est connecté à une alimentation électrique, les électrons sont poussés, ils se déplaceront à travers le fil dans une boucle continue de charge, comme l'eau à travers un tuyau d'arrosage. Lorsque l'électricité se déplace à travers un fil, elle crée une force électromagnétique. Lors du passage d'un courant électrique à travers une bobine de machine avec un noyau en acier ou en fer, un champ magnétique est généré. Une note finale, plus le fil est enroulé ensemble, meilleure est la qualité du champ magnétique. Regardez certaines de ces bobines de constructeurs de "machines"... vérifiez la proximité des vents. Terminologie des bobines Tout d'abord, avant de passer au sujet suivant, le terme « enroulement » utilisé comme « 8 enroulements » ou « 10 enroulements » faisant référence aux enroulements de fil sur une bobine est incorrect, chaque fois que le fil effectue un tour autour du poteau de la bobine , on parle de « vent » ou de « virage ». Les vents ajoutés de la rondelle/capuchon de retenue inférieure à la rondelle/capuchon supérieur sont appelés une couche. Une bobine à 8 couches (bobines rondes DHD) peut avoir 296 tours ou enroulements autour du poteau. La terminologie correcte est donc « 8 couches » ou « 10 couches » et NON « 8 enveloppes » ou « 10 enveloppes ». Il y a peu d'ingrédients simples qui composent la construction d'une bobine : un poteau en fer ou en acier un ruban isolant des rondelles de retenue en nylon, en néoprène ou en plastique un fil de cuivre magnétique 17 Machine Translated by Google Poste de bobine / noyau. Fabriqué à partir de fer ou d'acier. Rondelle de retenue supérieure­plastique, nylon néoprène... tout sauf du métal. Ruban isolant. Rondelle de retenue inférieure. La construction d'une bobine de bobine consiste en (en commençant par le centre) : un noyau de fer usiné ou fraisé ­ l'acier recommandé est 1018 ou 1025, pas inoxydable, ce noyau est ensuite enveloppé d'une couche ou d'un ruban isolant, suivi d'enroulements de cuivre magnétique fil au nombre de couches souhaité, qui sont maintenues en place avec une rondelle de retenue en nylon, plastique ou néoprène insérée dans des rainures qui sont usinées distalement (à chaque extrémité) sur l'âme dans le but de recevoir ladite ou lesdites rondelles, et enfin, la bobine est finie avec un matériau isolant enroulé autour de la « bobine » de fil enroulé (autocollant, ruban isolant, thermorétractable…). Il s'agit d'une construction simple. Abordons quelques mythes sur les bobines. Mythe : "Les bobines brûlent." Ce n'est pas vrai, la construction d'une "bobine" ne permettra pas à une bobine de "brûler" ou de "détériorer". Une bobine deviendra inutile si le fil enroulé autour du poteau est cassé. Cela interrompra le flux de courant et la machine ne fonctionnera pas. Une autre façon est que n'importe quelle partie du fil non isolé entre en contact avec le cadre ou la culasse (mise à la terre). Cela ne veut pas dire qu'un problème de mise à la terre serait uniquement lié au fil de bobine lui­même, il est courant pour les artistes inexpérimentés de ne pas isoler les vis qui fixent les bornes de reliure (voir l'illustration de l'assemblage de la borne de reliure p. 53). La construction d'une bobine consiste en (en commençant par le centre) : un acier usiné ou fraisé ou un noyau en fer ­ l'acier recommandé est 1018 ou 1025, pas en acier inoxydable, ce noyau est ensuite enveloppé d'une couche ou d'un ruban isolant, suivi d'enroulements de magnétique du fil de cuivre au nombre de couches souhaité, qui sont maintenus par une rondelle de maintien en nylon, plastique ou néoprène insérée dans des rainures usinées distalement (à chaque extrémité) sur l'âme en vue de recevoir ladite ou lesdites rondelles, et enfin, la bobine est finie avec un matériau isolant enroulé autour de la «bobine» de fil enroulé (autocollant, ruban isolant, thermorétractable…). Cette construction de base ne peut pas "brûler" et ne sera pas endommagée par une utilisation intensive. 18 Machine Translated by Google Mythe : "12 couches valent mieux que 10, 10 couches valent mieux que 8, 8 couches valent mieux que 6." Ce n'est pas le cas... Plus il y a de couches de fil enroulées autour d'un poteau en acier/fer, et plus le fil est épais, plus le courant prend de temps à traverser, du poteau de liaison inférieur autour d'une bobine, autour de la deuxième bobine et se terminant à la borne à la borne supérieure. N'oubliez pas que plus le fil est long, plus le courant rencontrera de résistance dans son mouvement à travers le fil et plus de chaleur sera produite. Le calibre et la longueur du fil sont les facteurs clés ici... plus le fil est épais, plus le courant circulera mais plus il circulera lentement. Est­ce vraiment mieux ? Pas nécessairement, certaines variables peuvent être modifiées : épaisseur et tension du ressort, spécifications du cadre, poids de la barre d'armature et mesures de capacité pour compenser et même améliorer ce qui peut manquer aux performances d'une bobine et peut même créer le champ magnétique d'une bobine avec moins de couches. , fonctionnent comme un assemblage de bobine avec plus de couches de fil, simplement en changeant le calibre du fil pour un calibre plus épais. Mais peu importe le nombre de couches de fil, la bobine électromagnétique fera toujours ce pour quoi elle a été conçue : permettre au courant de passer à travers les fils enroulés autour de ses poteaux en acier ou en fer, provoquant un champ magnétique qui abaisse la barre d'armature, la déplaçant et ses composants (barre à aiguille, aiguilles…). Mythe : "Les bobines doivent toujours être utilisées par paires" Ce n'est pas le cas, il y a eu des machines fabriquées en utilisant une seule bobine. Le poids de tous les composants déplacés par cette seule bobine doit être tel que cette seule et unique bobine puisse les déplacer avec un effort mineur afin de faire fonctionner correctement cette machine à une seule bobine. Calibres de fil L'épaisseur de tout fil s'appelle son « calibre ». Ces épaisseurs / jauges, sont mesurées en chiffres. Le calibre standard de l'industrie du tatouage pour le fil de cuivre magnétique enroulé autour de bobines est AWG 24. Les mesures / nombres de calibre de fil sont opposés aux mesures des jauges à ressort dans la mesure où plus le fil est fin, plus le nombre est grand et plus le fil est épais , plus le nombre est petit. Les mesures du fil de cuivre magnétique sont précédées de : AWG, cette abréviation signifie « American Wire Gauge ». La bobine de bobine standard de l'industrie est enroulée en AWG 24. L'épaisseur du fil affectera le flux de courant. Le fil fin (AWG 25, 26…) permet au courant de passer plus rapidement avec moins de résistance, le fil plus épais (AWG 23,22,21), bien qu'il laisse passer plus de courant, il provoque en fait plus de résistance car il y a un plus grand nombre d'électrons présents dans les jauges plus épaisses de fil. Quel que soit le calibre du fil, plus les vents sont rapprochés, meilleur sera le champ magnétique. Une bobine de bobine câblée à la main de manière incohérente ne sera pas aussi efficace magnétiquement qu'une bobine de bobine étroitement enroulée. Si vous enroulez vos propres bobines, faites­le correctement, enroulez­les bien ! 19 Machine Translated by Google Ces bobines "V­twin" (brevet déposé) sont bobinées en 6 couches de fil AWG 21. La plupart des fils de cuivre magnétiques fabriqués sont vendus pré­isolés, donc si le fil est enroulé autour d'une bobine ronde , il n'est pas toujours nécessaire d'appliquer une couche de ruban isolant sur le poteau de la bobine... mais cela dépend de l'épaisseur de le matériau isolant recouvrant le fil. La principale raison d'appliquer la couche de ruban adhésif est de s'assurer qu'aucune mise à la terre ne se produira par un fil exposé touchant directement la borne de la bobine ou toute autre pièce métallique de la machine. N'oubliez pas que nous voulons que le courant passe à travers le fil, PAS à travers le cadre, les poteaux de la bobine en acier / fer ou la culasse, alors assurez­vous que tout fil exposé est isolé ! Tout noyau de bobine comportant des angles, carrés, rectangulaires, octogonaux, doit avoir une couche de ruban isolant autour du noyau de la bobine pour éviter toute possibilité de bords ou d'angles tranchants de couper ou d'user l'isolation du fil et de causer un problème de mise à la terre . La mise à la terre d'une machine à tatouer est causée lorsqu'un fil ou une borne exposé non isolé touche directement toute autre partie métallique des composants de la machine autre que les bornes fixées aux bornes de connexion supérieure et inférieure. Assemblage de bobines (Assemblage de bobines) Chaque bobine a un point de départ et d'arrêt où le fil enroulé autour de la bobine commence à s'enrouler et se termine ­ un trou est percé ou percé dans la rondelle de retenue à côté du centre du noyau de la bobine/poste et il commence à s'enrouler généralement par le bas ou la base du poteau de bobine, à la rondelle de retenue supérieure et redescendez à plusieurs reprises jusqu'à ce que le nombre de couches souhaité soit atteint. L'extrémité du fil se termine généralement à l'extérieur du 20 Machine Translated by Google même rondelle de retenue où les vents sont amorcés et sortent par un trou percé près du diamètre extérieur. Il n'est pas faux d'avoir une extrémité de fil de bobine et de sortir par la rondelle de retenue supérieure. Nous avons fait des bobines de couches impaires­5, 7, 9 qui commencent les enroulements au "bas" du poteau et sortent par la rondelle de retenue supérieure. Cela a réduit la distance entre le haut de la bobine et la borne de liaison supérieure, ce qui, d'un point de vue esthétique, a créé un fil de moins à essayer de cacher ou de ranger et a permis un assemblage rapide des bobines sur le cadre/les bornes de liaison, cela a également donné la machine une bobine avant avec un nombre impair de couches et une bobine arrière avec un nombre pair de couches. Fonctionnellement, la différence était légèrement perceptible. Notre théorie était qu'une bobine frontale avec plus de vents et une autre couche créerait une traction magnétique plus forte et ajouterait de la polyvalence à la fonction de la machine. Pour connecter les bobines les unes aux autres Les fils intérieurs (ou fils de départ à la base intérieure de la bobine) de chaque bobine doivent se connecter les uns aux autres, les fils extérieurs (ou fils d'extrémité) se connecteront aux bornes à anneau qui seront attachées au bornes de reliure supérieure et inférieure. Les tailles de ces cosses à anneau sont #8 ou #10 (voir p. 39, « Comprendre les filetages de vis »). Nous recommandons de ne pas utiliser de soudure lors de la connexion des bobines les unes aux autres. Cela facilite la séparation des bobines si les séparer les unes des autres devient nécessaire. Il n'est pas non plus nécessaire de souder les fils extérieurs aux bornes si les bornes utilisées sont du type qui peut être pincée pour fixer le fil au (bien que dessouder un fil d'une borne soit facile). Celles­ci sont appelées cosses à anneau sans soudure. Ils peuvent être pincés avec une pince. Tous les fils exposés doivent être isolés et ce n'est pas une mauvaise idée d'isoler une partie des bornes pour éviter une mise à la terre potentielle sur le châssis de la machine. Bobine de bobine avant Borne à anneau Bobine de bobine arrière Base de cosse à anneau Fin du fil de la bobine avant Fil de condensateur Fil de condensateur arrière Condensateur Début des enroulements de fil de bobine Base de cosse à anneau Fin des enroulements de fil de bobine arrière Schéma de câblage de l'ensemble bobine 21 Machine Translated by Google Les extrémités des fils se connectant aux bornes ou à d'autres fils doivent avoir le matériau isolant rouge retiré avant de les attacher à la borne. Grattez simplement ce matériau avec une paire de ciseaux ou une petite lime, soyez prudent lorsque vous utilisez une lame car le fil peut être accidentellement coupé. Si un fil se brise, au bas de la bobine au niveau ou sous la rondelle de retenue, la bobine peut être réparée en retirant partiellement la rondelle de retenue et en déroulant soigneusement le fil cassé à la longueur désirée. Cela doit être fait avec soin afin de ne pas couper accidentellement une partie des enroulements de fil. Cela peut être un processus fastidieux, alors soyez patient, prenez votre temps. Considérez cela comme une chirurgie du cerveau. Les bobines DHD sont fabriquées pour un démontage facile en cas d'urgence. Il s'agit d'un exemple parfait d'une paire de bobines, négligemment assemblées avec de la soudure, laissant le fil nu exposé. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir le condensateur exposé derrière les fils exposés. Les condensateurs sont également capables de causer un problème de mise à la terre, il est donc fortement conseillé de thermorétracter également le condensateur. Les bobines auraient dû être thermorétractées de manière plus présente. Ceci est un exemple parfait de travail négligent, imaginez si vous avez déposé votre voiture pour réparation et que la voiture ressemblait à ceci lorsque vous l'avez récupérée ! S'il vous plaît, pour mieux comprendre la fonction de la bobine et son champ magnétique et son application dans l'acte de tatouage, lisez la section d'alimentation électrique à la page 62. 22 Machine Translated by Google 3 Les sources Les sources “Voir la scie de haut en bas, autour et autour de nous...” ­La confiture 23 Machine Translated by Google 2 ressorts en acier (dans notre application), lorsqu'ils sont pliés, remplissent 2 fonctions principales : 1) Ils créent une résistance à la traction "vers le bas" que les bobines exercent sur la barre d'armature, en tirant la barre d'armature dans le sens opposé "vers le haut" direction (ressort arrière) & 2) Contrôlez la vitesse (ressort avant) et forcez l'armature à rebondir (après avoir établi un contact avec la vis de contact) vers la bobine (à l'aide de l'attraction magnétique de la bobine). Les ressorts sont généralement utilisés par paires ; un ressort arrière et un ressort avant. Bien qu'un ressort « monobloc » puisse être utilisé (p. 51), la combinaison « paire » de ressorts produit une plus grande variabilité et polyvalence dans les utilisations prévues de la machine et chaque (ressort) a son propre travail à faire. Les machines utilisent généralement une paire de ressorts, un ressort avant et un ressort arrière. Ces ressorts sont généralement fabriqués en « acier à ressort à haute teneur en carbone à grain fin » ou en « acier de cerclage ». Un excellent exemple d'acier à ressort de haute qualité se trouve dans les "jauges d'épaisseur" automobiles. Il s'agit d'un ensemble de jauges d'épaisseur allant d'épais à fin comme du papier. Ceux­ci sont généralement utilisés pour écarter les bougies d'allumage, un autre exemple d'acier à ressort peut être trouvé dans les «sangles» en acier utilisées pour maintenir les 2x4 ensemble, généralement lors de l'expédition. L'acier de cerclage a un aspect "bleu", l'acier à partir duquel ces sangles sont fabriquées est traité. Ce traitement affecte la rigidité du matériau. Généralement, les ressorts fabriqués à partir de cet acier « bleu » sont plus durs au toucher et ont moins de flexion qu'un ressort à « jauge d'épaisseur » du même calibre. En termes simples, un ressort bleu de calibre .018 se sentira généralement plus rigide qu'un ressort de calibre .018 non traité. Si vous avez ce type de ressort comme seule option, expérimentez des formes qui améliorent la flexibilité, si le ressort est trop raide (voir section « Largeur et forme du ressort » p. 25). Assurez­vous de tester la flexibilité du matériau avant de l'utiliser comme ressort pour votre machine. Tenez un morceau entre vos deux mains, à environ 1 po entre vos pouces et placez vos doigts pointés sur les extrémités du tissu et inclinez­le, voyez s'il revient en arrière. S'il ne revient pas et reste plié, il ne vaut pas la peine de l'utiliser car il peut se fissurer ou ne pas avoir la résistance nécessaire pour une machine polyvalente au bon fonctionnement. L'utilisation de ressorts de mauvaise qualité peut faire sonner et fonctionner la machine exactement de la même manière que si des surtensions électriques la traversaient. 24 Machine Translated by Google Comprendre les jauges à ressort Plus le numéro (standard) sur le stock de ressort est petit, plus le stock est « fin » et flexible, plus le nombre est grand, plus le stock de ressort est « épais » et moins flexible. Une machine devra travailler plus fort pour déplacer un ressort plus dur (plus épais) (.019, .020, .021) car la flexibilité est limitée, cela peut également arriver lorsqu'il y a trop de tension sur le ressort arrière. Généralement, les jauges à ressort utilisées sont des mesures en pouces, le nombre .018 a une mesure métrique équivalente de .457. Un ressort .017 a un équivalent métrique de .432, donc en métrique, c'est pareil, plus le nombre est grand, plus le calibre du ressort est épais. Un .018 à l'avant utilisé en combinaison avec un .017 à l'arrière peut être idéal pour la fonction proposée de votre machine. Peut­être que les spécifications de perçage sur un cadre particulier peuvent nécessiter la rigidité d'un ressort arrière de 0,019 et d'un ressort de 0,018 à l'avant. La tension du ressort arrière dictera la quantité de compression sur le ressort avant qui, en effet, contrôle la vitesse de mouvement de la barre d'armature/de la barre à aiguille et la force de pénétration de l'aiguille... c'est­à­dire, si le ressort avant est suffisamment fin jauge pour avoir un peu de flex, et il devrait en avoir très peu. Si ce n'est pas le cas, il est peut­être trop épais d'une jauge, nous recommandons de rester autour de .017 et .018 pour un ressort avant (voir test de tension du ressort p. 60). N'oubliez pas que l'alimentation électrique contrôle la force à laquelle les aiguilles pénètrent (et non la vitesse) lorsqu'elles rencontrent une résistance de la peau. Lorsque vous faites une pièce noire et grise, une machine peut fonctionner à un réglage inférieur (sur alimentation électrique) sur le client avec une peau plus douce (pour obtenir un gris parfait et lisse) et peut avoir besoin de fonctionner à un réglage un peu plus élevé sur quelqu'un avec une peau plus dure. peau, afin d'obtenir la même « douceur » d'ombrage. La tension de n'importe quel ressort est affectée par son épaisseur / calibre et influencera directement la qualité de pénétration et la résistance que le groupement d'aiguilles rencontrera, contrôlées bien sûr par l'alimentation régulée. Le but est de réguler la tension, (courbure), jauge des ressorts, en conjonction avec la traction du champ magnétique des bobines, qui est contrôlée par le cadran de l'alimentation. Vous pouvez fabriquer ces ressorts vous­mêmes ou les acheter déjà coupés. Pour fabriquer des ressorts, voir la section "Coupe des ressorts", Chapitre 4 ­ p. 29. Assemblage ressort / barre d'induit L'assemblage d'un ensemble ressort / barre d'induit est le suivant, de bas en haut : barre d'induit, ressort arrière, ressort avant, rondelle, vis. CONSEIL ­ toute rondelle utilisée directement sur le dessus d'un ressort doit avoir des bords tranchants soigneusement limés, ce bord tranchant peut augmenter le risque de rupture du ressort dans la zone particulière que le bord tranchant pousse dans le matériau du ressort, le mouvement de la barre d'armature et le flex du matériau du ressort, accéléreront le processus de rupture. ressort avant barre d'armature 25 visser machine à laver ressort arrière Machine Translated by Google Jauges recommandées Les jauges d'acier à ressort nécessaires au bon fonctionnement varient selon les spécifications de la machine à tatouer et le poids de la barre d'armature / des composants associés à la barre d'armature. Généralement, nous recommandons une combinaison de ressorts avant .017 ou .018 et de ressort arrière .018... bien que différentes jauges puissent être utilisées pour compenser les différences dans la conception du cadre et les spécifications de perçage, ou le poids de la barre d'armature. Le flex du ressort .018 (généralement) a le flex / rigidité idéal standard pour une machine parfaitement polyvalente et bien réglée. Bien que, à l'occasion, un .018 puisse être un peu rigide pour un ressort arrière si la selle du ressort est très proche de l'arrière de la barre d'armature, où un ressort de calibre .017 peut être le calibre idéal à utiliser. Généralement, les ressorts utilisés resteront entre .017 et .019 pour le ressort arrière et .017 et .018 pour le ressort avant. Largeur et forme du ressort *Une question : Vous avez 2 pièces d'acier à ressort, les deux sont identiques en épaisseur et en largeur, mais l'une est plus longue, laquelle sera plus difficile à plier ? Le court sera "plus rigide" et aura moins de souplesse lorsqu'il sera plié en tenant chaque extrémité, le plus long sera plus souple. Ce principe est important car dans l'application de la machine à tatouer, la tension sur les ressorts est créée en pliant ou en dépliant les ressorts, ou en les raccourcissant. Si la distance entre la selle de ressort et l'avant de la barre d'armature est trop grande, et que la jauge de ressort "arrière" n'est pas assez épaisse, il n'y aura pas assez de tension/effet de levier pour déplacer la barre d'armature à une force acceptable pour bonne pénétration de l'aiguille dans la peau, quelle que soit la taille de la courbure que vous mettez dans le ressort arrière ; rappelez­vous que le ressort arrière doit gérer les éléments suivants : poids de la barre d'armature (y compris ses composants d'assemblage), poids de la barre à aiguille, poids de l'œillet, tension de l'élastique, combien d'aiguilles doivent être enfoncées dans la peau et le type de peau. Une jauge à ressort plus épaisse peut être envisagée si la pénétration de l'aiguille n'est pas adéquate. *Une deuxième question : Vous avez 2 pièces de crosse à ressort, les deux sont identiques en épaisseur et en longueur, mais l'une est plus fine en largeur, laquelle sera la plus souple ? Facile. En utilisant ce principe, résolvez ce problème : Vous avez un morceau de ressort rectangulaire qui a besoin de plus de flexibilité. Que pourriez­vous faire à ce morceau de stock rectangulaire pour augmenter la flexibilité ? Changez sa forme ­ coupez, limez, perforez... le retrait du stock de chaque côté du ressort augmentera la flexibilité et réduira la tension, tout comme le retrait du stock du centre (voir illustrations à la page suivante). Cela semble si simple, mais un grand pourcentage d'artistes ne peuvent pas diagnostiquer ce problème et ne sauraient pas comment le résoudre. N'ayez pas peur d'expérimenter différentes formes et épaisseurs de votre bouillon de printemps. Les ressorts sont probablement l'ingrédient le plus important dans le fonctionnement d'une machine souple et polyvalente. 26 Machine Translated by Google Idées pour les formes de ressort avant. Idées pour les formes de ressort arrière. Tension du ressort Certains artistes disent que la flexion des ressorts peut raccourcir la durée de vie du ressort et provoquer sa rupture plus tôt. Nous avons tous vu les barres d'armature avec des angles fraisés pour accueillir un ressort avant non plié. La même chose pourrait être faite pour la selle à ressort pour accueillir un ressort arrière non plié. La théorie selon laquelle "les courbures du ressort raccourciront la durée de vie du matériau" est peut­être vraie, mais nous n'avons pas le choix si nous n'utilisons pas de selles de ressort inclinées et de barres d'armature inclinées. Si vous n'utilisez pas ces barres, vous devez régler la tension sur les deux ressorts en les pliant ou en les dépliant. Un autre point à soulever concernant ces barres d'armature avec des angles fraisés, même s'il s'agit d'une idée nouvelle et très inventive (inventée par Bill Baker d'Eikon Device à Toronto, Canada), il est important de préciser qu'elles nécessitent 2 vis et/ou 2 rondelles pour fixer les ressorts à eux... cela ajoute du poids à ce que le ressort arrière doit déjà porter et peut nécessiter une jauge à ressort arrière plus épaisse pour les déplacer correctement, alors gardez cela à l'esprit si c'est votre choix de barre d'armature, utilisez le bon jauge à ressort ! Barre d'armature inclinée. Notez le poids supplémentaire auquel le ressort arrière doit faire face, une vis et une rondelle supplémentaires ajoutées à son fardeau déjà existant. 27 Machine Translated by Google N'oubliez pas que la tension sur le ressort arrière déterminera la compression du ressort avant, et que le ressort avant se comprimera en fonction de sa jauge, plus le ressort avant est fin, plus il aura de flexion. Cela affecte directement l'application du tatouage. Le calibre du ressort avant est tout aussi important que le calibre du ressort arrière. Le ressort avant influence partiellement le mouvement de la barre d'armature qui affecte directement la force de mouvement de la barre à aiguille. Ainsi, un ressort plus épais et plus rigide peut bien fonctionner pour la doublure avec des groupes plus grands car il provoque plus de contre­résistance qu'un ressort plus doux et plus fin, mais il peut également déterminer l'abus que la peau peut avoir à endurer s'il n'y a pas assez de flexion pour faire face au résistance que la peau produira contre la pénétration des groupements d'aiguilles. Un ressort avant plus rigide limitera également la polyvalence de la fonction de la machine à une machine à colorier strictement ou à une doublure électrique, mais obligera également la machine à fonctionner à un réglage plus élevé de l'alimentation électrique et peut même faire chauffer la machine. La technique pour griser uniformément et en douceur en tournant le cadran de l'alimentation "vers le bas" ne fonctionnera pas correctement si les ressorts sont trop raides et s'il y a trop de tension sur le ressort arrière. Nous pensons que chaque machine doit avoir la capacité de tracer, d'ombrager et de colorier avec le groupe particulier utilisé, y compris une seule aiguille. Cela permet à l'artiste d'exécuter de petits tatouages avec le même détail qu'un tatouage plus grand, à condition qu'il ait l'habileté d'utiliser de petits groupes d'aiguilles. Cela soulève un autre problème. Connaissant la barre d'armature et son assemblage, répondez à cette question : vous avez un ressort de 0,016 ou 0,017 à l'avant (ces jauges sont utilisées à titre d'exemple en partant du principe que le ressort de jauge 0,018 est la norme « idéale » printemps à utiliser) vous pouvez très bien utiliser la machine avec un magnum 5 ou 7 pour un ombrage noir et gris ou une doublure avec une seule aiguille et un 3 serré, mais vous ne pouvez pas utiliser un groupe de doublure plus grand pour aligner avec elle ou colorer solidement avec elle, quelle en serait la cause ? La résistance des aiguilles pénétrant dans la peau fait fléchir le fin ressort avant de 0,016 ou 0,017, permettant ainsi à la barre à aiguille / au groupe de "reculer" de la peau au contact et de ne pas permettre aux aiguilles de pénétrer la peau suffisamment profondément pour injecter solidement la couleur. Vous aurez besoin de ce ressort avant pour être plus rigide et ne pas avoir et .018 pour changer, que pouvez­vous faire?... en utilisant les principes décrits ci­dessus. Raccourcir le ressort avant en le coupant et reculer votre contact est un moyen (assurez­vous de régler votre course et de régler la machine après avoir coupé le ressort et déplacé la vis de contact vers l'arrière), Parce qu'un pourquoi stock ? de ressort plus large et plus court sera moins flexible en termes d'effet de levier ­ de l'avant vers l'arrière ­ de la pointe du ressort vers l'arrière où il est fixé à la barre d'armature. Que pourriez­vous faire d'autre ? Les joints toriques sont disponibles dans une variété d'épaisseurs et de diamètres. Lorsqu'il est placé sous le ressort avant et sur la vis d'assemblage de la barre d'armature ou sous le ressort avant et derrière l'arrière de la barre d'armature, le "recul" sur le ressort avant peut augmenter la tension. Un joint torique plus épais rapprochera le point de flexibilité de la pointe du ressort, réduisant ainsi le stock de ressort disponible et augmentant la tension (diminuant la flexibilité) sur ce ressort avant. Bien qu'idéalement, le ressort devrait être remplacé par une jauge plus épaisse et un joint torique ajouté. Les joints toriques fournissent un amortisseur sous le ressort et permettent un bon fonctionnement de la machine ­ attention à l'épaisseur du joint torique. 28 Machine Translated by Google Couper le ressort avant et reculer la vis de Emplacement du joint torique. contact. Lors de la modification d'une jauge à ressort plus épaisse en l'amincissant (en enlevant le stock afin d'augmenter la flexibilité et de réduire la tension), la flexibilité du ressort de jauge .018 a généralement le flex idéal pour déplacer et supporter le poids de la barre d'armature, ses composants d'assemblage (vis, rondelle, ressort avant, joint torique, passe­fil/ruban adhésif/serviette en papier, barre à aiguille, aiguilles) ainsi que la résistance de l'élastique et la résistance de la pénétration de l'aiguille se regroupant dans la peau bronzée ou plus dure la peau affectera également la contre­résistance des ressorts avant et arrière. Le ressort avant traite principalement de la résistance de la pénétration des aiguilles dans la peau, plus que le ressort arrière, bien que le ressort arrière soit également affecté. …pourquoi votre machine chauffe­t­elle ? Peut­être devriez­vous vérifier la jauge et la tension du ressort arrière. Ou peut­être que votre élastique est trop serré. Semblable à une voiture en surchauffe, une machine peut chauffer si elle a du mal à déplacer la barre d'armature en raison d'une résistance accrue (ressort trop raide, trop de tension de l'élastique et poids des composants (assemblage de la barre d'armature). peut également être le symptôme d'une autre cause... l'accumulation de carbone sur la vis de contact interfère avec le flux de courant et rend la machine plus difficile. Il peut également s'accumuler sur les clips du cordon de serrage, alors faites attention et retirez­le. En cas d'utilisation constante, les clips métalliques développeront une usure sous la forme de rainures usées, celles­ci peuvent être limées pour les lisser, mais éventuellement, les clips du cordon de serrage doivent être remplacés. Un cordon clip est facile à construire et à entretenir, tout comme la pédale. Ces rainures peuvent permettre une accumulation de carbone et doivent être nettoyées périodiquement avec un papier de verre fin, une brosse métallique, de la laine d'acier ou une petite lime. 29 Machine Translated by Google 4 Ressorts de coupe ing Springs "J'ai dit, est­ce que tu le sens quand tu me coupes... d'accord..." ­Les Stooges 30 Machine Translated by Google Les ressorts peuvent être achetés auprès de presque tous les fournisseurs de tatouage dans l'épaisseur que vous pouvez besoin, à hauteur de 5,00 $ à 10,00 $ dollars la paire. Une longueur de 12 pouces de jauge d'épaisseur coûte entre 1,00 $ et 2,00 $. Il peut être commandé dans les quincailleries spécialisées. Starrett est une bonne marque. 3 à 4 paires de ressorts peuvent être découpées sur une longueur de 12 pouces, et non seulement c'est économique, mais vous pouvez contrôler et modifier les formes et les largeurs des ressorts jusqu'à ce que vous trouviez la forme parfaite pour la fonction. Vous apprendrez également beaucoup en les coupant vous­ même, si vous êtes prêt à prendre le temps et à être patient. Outils nécessaires pour couper les ressorts : papier à ressort règle de 12 po de longueur marqueur pointu cisailles à ferblantier/cisailles à métaux poinçon de préférence, mais pas nécessaire Dremmel avec disque de coupe (le plus grand disque de 1,25 po de diamètre) grande lime plate pinces­étau pinces à bec effilé lunettes de sécurité Quiconque tatoue connaît et reconnaît les formes de base du ressort arrière et avant. Le ressort avant est généralement triangulaire avec une fente en forme de "U" coupée à l'arrière de l'angle triangulaire, où ce ressort se connecte à la vis et à la rondelle de fixation de l'ensemble barre d'armature / ressort. Le ressort arrière, essentiellement, nous le connaissons sous une forme rectangulaire avec des fentes en forme de «u» découpées à chaque extrémité du rectangle. Une fente repose contre la vis et la rondelle de fixation de la selle de ressort et l'autre extrémité est fixée à la vis de fixation de l'ensemble barre d'armature/ensemble ressort. Pour couper un ressort avant 1) Marquez la longueur du ressort sur le stock de ressort avec un sharpie ou une marque permanente est. 2) Couper le stock à longueur avec une paire de cisailles à tôle ou des cisailles à tôle. En tenant le stock de ressort avec une paire d'étaux. Marquez la forme triangulaire du ressort avant sur le morceau de stock de ressort coupé avec un feutre ou un marqueur permanent. Il est préférable d'élargir un peu la crosse du ressort et de devoir enlever la crosse pour améliorer la flexibilité si nécessaire que de commencer avec un ressort trop fin et flexible. 31 Machine Translated by Google 3) Marquez la largeur et la profondeur de la fente qui accueille la vis de taille que vous utiliserez pour fixer les ressorts à l'assemblage de la barre d'armature. Normalement une vis à tête hexagonale 8­32, elle doit donc accueillir un trou #8 (voir comprendre les filetages de vis p. 39 . 4) Une fois la pièce de bois fixée dans les pinces­étau, poinçonnez l'extrémité de la fente avec la perforatrice. Assurez­vous que le trou conviendra à la taille de vis que vous avez l'intention d'utiliser pour fixer le ressort à l'assemblage de la barre d'armature. Stock de ressort marqué pour couper un ressort avant. Gardez ces lunettes de sécurité… avant de couper dans le stock, fixez le ressort avec les étaux. Plus vous serrez les pinces­étaux près du trou ou des marques de coupe proposées, sur le stock, plus le stock sera rigide et plus le disque de coupe passera facilement sans que le stock ne se retourne. Avec le disque de coupe dremmel, coupez dans le stock, en suivant la ligne depuis l'arrière du ressort jusqu'au trou que vous avez percé. Si vous N'AVEZ PAS de perforatrice, coupez jusqu'à l'extrémité proposée de la fente. Le morceau qui reste dans la fente, entre les coupes de dremmel, se détachera facilement avec une paire de pinces à bec fin. Lisser les bords dentelés de la pause avec le disque de coupe ou une petite lime ronde. Cette fente est importante à avoir. Il permet de modifier la souplesse du ressort en faisant simplement coulisser le ressort vers l'avant ou vers l'arrière. Si vous n'avez pas de drem mel, mais que vous avez une perforatrice, coupez de l'extrémité du ressort au trou avec les cisailles. Fixez le petit morceau de ressort dans les étaux à l'arrière du morceau de ressort et coupez, avec les cisailles à tôle ou les cisailles à tôle de l'avant du ressort vers l'arrière, en veillant à laisser suffisamment d'espace pour que les cisailles puissent couper jusqu'à l'extrémité proposée de la coupe sans interférence des pinces­étau. Faites la même chose de l'autre côté. Portez des lunettes de sécurité ! Les morceaux de stock qui sont coupés seront extrêmement tranchants à une extrémité et peuvent voler une fois la coupe terminée. Vous devriez avoir un morceau de ressort de forme triangulaire avec un espace plat à la pointe et une section plate de chaque côté, dans le sens de la longueur. Ces espaces plats doivent être de la même longueur que la longueur de la fente de la vis. Lissez et arrondissez les bavures ou les arêtes vives avec la lime. 32 Machine Translated by Google Ce ressort est prêt à être plié. Laissez toujours un espace égal à 1/2 du diamètre de la rondelle de fixation avant le début du virage. Le coude ne doit JAMAIS se retrouver sous la rondelle/vis de fixation qui maintient le ressort à la barre d'armature. Le coude doit TOUJOURS être sur ou devant le bord de la laveuse. Une courbure sous la rondelle affectera la flexion du ressort. Cela entraînera une performance incohérente qui peut être entendue et ressentie lors du tatouage. Pour cintrer le ressort avant 1) Marquez le cintrage proposé avec un feutre ou un marqueur permanent, juste devant l'endroit où la rondelle reposera une fois fixée à l'ensemble barre d'armature/ressort. 2) Tenez l'arrière le plus épais du ressort avec les pinces­étau, placez le bord plat du nez de l'aiguille parfaitement avec la ligne de pliage que vous avez tracée et pliez le ressort. Ne vous préoccupez pas trop de l'angle que vous avez fait pour l'instant, il y a de la place pour un ajustement. Les réglages sont normalement effectués après l'assemblage complet de la machine et avant le réglage. Voir exemples de formes de ressorts (p.25). N'oubliez pas que les ressorts que vous avez coupés peuvent être reformés afin d'améliorer la flexibilité si nécessaire. Pour couper le ressort arrière 1) Marquez la longueur proposée de la crosse de ressort arrière avec un marqueur ou une marque permanente est. 2) Couper le stock à longueur avec une paire de cisailles à tôle ou des cisailles à tôle. En tenant le stock de ressort avec une paire d'étaux. 3) Marquez la largeur et la profondeur des fentes qui conviendront aux vis de taille que vous utiliserez pour fixer les ressorts à l'assemblage de la barre d'armature et à la selle de ressort sur le cadre. Normalement une vis à tête hexagonale 8­32. 4) Une fois la pièce de bois fixée dans les pinces­étau, poinçonnez l'extrémité des fentes avec la perforatrice. Assurez­vous que les trous conviendront aux vis de taille que vous avez l'intention d'utiliser pour fixer le ressort à l'assemblage de la barre d'armature et à la selle du ressort sur le cadre. Avant de couper le stock, fixez le ressort avec les pinces­étau. Avec le disque à découper Dremmel, coupez dans le stock, en suivant la ligne depuis l'arrière du ressort jusqu'au trou que vous avez percé. Faites cela de chaque côté pour chaque fente. Si vous n'avez pas de dremmel, mais que vous avez une perforatrice, coupez de l'extrémité du ressort jusqu'au trou avec les cisailles. N'utilisez JAMAIS les cisailles à fer blanc uniquement sans perforateur. Les cisailles à tôle et les cisailles à tôle laisseront presque toujours une petite fissure en diagonale à partir de la fin de la coupe, dans le stock du ressort, ce qui entraînera généralement une rupture du ressort pendant le fonctionnement de la machine. 33 Machine Translated by Google Si vous N'AVEZ PAS de perforatrice, coupez jusqu'à la fin proposée de chaque fente avec le Dremmel. Le morceau qui reste dans la fente, entre les coupes Dremmel, se détachera facilement avec une paire de pinces à bec effilé. Lisser les bords dentelés de la pause avec le disque de coupe ou une petite lime ronde. À l'aide d'un dremmel, coupez de l'arrière du ressort jusqu'au trou qui a été percé par le perforateur. Cela rend une coupe plus lisse qui est moins stressante pour l'intégrité du stock de ressort. Ce ressort arrière est maintenant prêt à être plié. Laissez toujours un espace égal à 1/2 du diamètre de la rondelle de fixation, devant la fente arrière avant de commencer le virage. Le coude ne doit JAMAIS se retrouver sous la rondelle/vis de fixation qui maintient le ressort arrière sur la selle du ressort. Le coude doit toujours être sur ou devant le bord de la laveuse. Une courbure sous la rondelle affectera la flexion du ressort. Cela donnera une performance incohérente qui peut être entendue et ressentie lors du tatouage. La courbure du ressort arrière doit correspondre à la moitié du diamètre d'une rondelle devant la fente arrière de l'un ou l'autre des ressorts (avant ou arrière). Pour courber le ressort arrière : 1) Marquez la courbure proposée avec un feutre ou un marqueur permanent, juste devant l'endroit où la rondelle reposera une fois fixée à la selle du ressort. 2) Tenez le ressort avec les pinces­étau, placez le bord plat du nez de l'aiguille parfaitement aligné avec la ligne de pliage que vous avez tracée et pliez le ressort. Ne soyez pas trop préoccupé par l'angle que vous avez fait pour l'instant, il y a de la place pour un ajustement. 34 Machine Translated by Google Les ajustements sont normalement effectués lors de l'assemblage complet de la machine et avant le réglage fin. Voir exemples de formes de ressort (p. 26). N'oubliez pas que les ressorts que vous avez coupés peuvent être reformés afin d'améliorer la flexibilité si nécessaire et peuvent être pliés davantage pour augmenter la tension ou dépliés pour éliminer la tension. Pour assembler la paire de ressorts à la barre d'armature, voir "Assemblage de l'ensemble barre d'armature/ressort" dans la section "Assemblage de la machine du châssis de base à la finition" ( p. 52). Barre d'armature La barre d'armature est ce qui maintient la barre à aiguille. Il est relié au cadre de la machine à tatouer par sa fixation au ressort arrière, qui est fixé à la selle à ressort sur le cadre. En termes simples, son mouvement est régulé par le magnétisme des bobines et la tension des ressorts. Sa longueur et sa taille générale sont importantes pour sa vitesse de déplacement. Son matériau doit être magnétique, fer ou acier. De préférence le même matériau que les poteaux de bobine et la culasse, car ils font tous partie du système magnétique. La barre d'armature doit couvrir complètement les deux bornes de la bobine, sans oublier de laisser le plus petit espace possible entre la borne arrière de la bobine et la barre d'armature (voir illustration B). La barre d'armature doit toujours être parallèle au joug ou à la base de la machine lorsque la barre d'armature est pressée fermement contre le haut de la tige avant de la bobine (voir illustration A). un. UN. B La barre d'armature ne doit jamais dépasser trop loin la ligne verticale du poteau de bobine arrière, si tel est le cas, elle doit être coupée avec une scie à métaux et limée. Le nœud (a) sur la barre d'armature doit avoir la barre à aiguille traversant directement le centre du diamètre intérieur du tube, ou légèrement derrière le centre (vers la bobine avant) en tenant compte d'un œillet en caoutchouc, d'un ruban en mousse ou d'un morceau de une serviette en papier (selon celle que vous choisissez d'utiliser pour bien fixer la boucle de la barre à aiguille), car elle poussera légèrement la boucle de la barre à aiguille vers l'avant. La distance entre la selle de ressort et l'avant de la barre d'armature doit être soigneusement prise en compte, tout comme l'espace entre la selle de ressort et l'arrière de la barre d'armature. Ceci, comme indiqué précédemment, détermine le calibre, la largeur et la longueur du ressort à utiliser. 35 Machine Translated by Google Plus la distance est longue, plus le ressort arrière doit être rigide (épais). Tout ressort a une tolérance de poids qu'il peut supporter et se déplacer correctement, tester ces jauges à ressort est ce qui doit être fait afin de trouver la jauge à ressort parfaite pour les spécifications de cette machine particulière. Ce n'est pas une mauvaise idée de commencer avec un .018 (.457 métrique) et de monter ou descendre dans la jauge à partir de là. N'oubliez pas que les ressorts peuvent également être façonnés pour améliorer la flexibilité si vous commencez avec un ressort plus rigide, généralement .019 et plus est considéré comme "plus rigide". Cette information est expliquée plus en détail plus loin dans le livre dans le chapitre "Test de tension du ressort/Système à bille" page 59 . Une barre d'armature en contact avec le poteau avant de la bobine est directement responsable du son produit par une machine. Un petit morceau de ruban 3M Transpore agira non seulement comme un silencieux et rendra la machine douce, mais il protégera également la barre d'armature de l'usure. N'oubliez pas qu'avec le temps, le frottement entraînera l'usure d'une rainure dans la barre d'armature elle­ même sous la forme de la bobine avant. Ce frottement entraînera également l'amincissement et l'usure du ruban, ce ruban doit être changé périodiquement. De plus, lors du changement de ruban, la surface de la bobine peut être recouverte d'adhésif du «silencieux» de ruban Trans­pore précédent, celui­ci peut être essuyé avec du WD­40 et une serviette en papier. Une rainure usée dans la barre d'armature, à partir du poste de bobine avant, servira de guide et maintiendra la barre d'armature voulant frapper exactement au même endroit, ce n'est pas bon, surtout si la barre d'armature est mal alignée pour commencer avec... mais la barre d'armature peut être retournée et réalignée de sorte que le côté lisse puisse être utilisé pour entrer en contact avec la bobine, ce sera comme si vous utilisiez une toute nouvelle barre d'armature. Le poids de la barre d'induit peut également être un facteur. Une barre d'armature peut avoir des trous percés ou peut être coupée pour réduire son poids, pour s'adapter au mouvement et à la flexion d'un ressort plus souple. Remarquez la "cicatrice" de la barre d'armature due au frottement de la bobine avant. 36 Machine Translated by Google TAXI ré Ces distances varient d'une machine à l'autre et sont cruciales pour le bon fonctionnement de la machine. Juste par l'illustration, on peut voir que le poids de l'ensemble barre d'armature / ressort avant dépend totalement de la force, du calibre et de la tension du ressort arrière (A), et une fois assemblé, encore plus de poids sera ajouté à l'equa et une fois que la machine est en marche, encore plus de force sera exercée sur le ressort arrière. Plus l'arrière de la barre d'armature (C) est éloigné de la selle de ressort (B), plus la jauge à ressort arrière doit être épaisse, plus la barre d'armature est longue ou plus la distance entre le trou d'étau du tube (D) et le selle de ressort (B), plus le calibre du ressort arrière doit être épais. Vous saurez si le(s) ressort(s) doivent être plus épais car les aiguilles ne "frapperont" pas avec suffisamment de force pour se colorer solidement et formeront généralement une ligne incohérente. Plusieurs entreprises vendent des ressorts déjà assemblés sur leurs machines sans spécifier le calibre, il est donc important de comprendre ces distances de cadre et les calibres de ressort applicables. Certains ensembles de ressorts que ces entreprises vendent dans leurs kits de machines non assemblés, ou sur leurs machines complètement assemblées, peuvent être trop minces, mais le plus souvent, ils seront trop épais, généralement 0,020. Un ressort arrière de calibre .018 semble être la norme pour des performances de qualité, mais affirmez la distance entre l'arrière de la barre d'armature et le bord proche de la selle de ressort et utilisez le calibre à ressort approprié, .018 peut être trop épais. Un ressort arrière .017 ou .018 peut généralement être utilisé avec un .018 comme ressort avant, donc basez tout changement de ressort autour de l'utilisation d'une paire de ressorts de calibre .018. Voir « Test de tension des ressorts » (p. 60), « Système à bille » (p. 61) pour une compréhension plus approfondie de ces ressorts « en utilisation ». 37 Machine Translated by Google 5 La vis de contact " Allongez­vous et rêvez de moi, mort rouge pour vous libérer, nous tournerons les vis pour vous faire mourir… » ­Moteur 38 Machine Translated by Google La vis de contact traverse la borne de fixation supérieure. Il prend contact avec le ressort avant. Le point où cette vis de contact entre en contact avec le ressort avant modifiera les performances d'une machine. C'est un co­facteur important dans le réglage et l'ajustement de la distance parcourue par la barre d'armature (la course), en agissant, entre autres, comme un limiteur pour le ressort avant, il doit donc être serré ou desserré dans en conjonction avec la tension sur le(s) ressort(s)­(voir « Test de tension du ressort, système à bille » p. 59, 60, 61). Encore une fois, la courbure du ressort arrière contrôlera la distance que l'ensemble barre d'armature / ressort avant parcourra potentiellement, c'est ce qu'on appelle la "course". La jauge du ressort avant dictera à quelle vitesse l'assemblage de la barre d'armature se déplacera (rebondira) lors du déplacement de la bobine à la vis de contact, en relation directe avec la tension appliquée au ressort arrière. Le serrage de la vis de contact réduira la distance parcourue par la barre d'armature et augmentera la vitesse de son mouvement. Changer l'angle de contact fera également une différence. Faire pivoter la vis de contact pour établir un contact plus en arrière sur le ressort avant réduira encore plus la distance parcourue par la barre d'armature ­ raccourcissant la course, augmentant la tension exercée sur le ressort avant, ce qui entraînera une machine non fonctionnelle. Expliquons­nous. Serrer la vis de contact ou reculer le point de contact de la vis de contact sans régler la tension du ressort retardera le fonctionnement de la machine de la même manière : Raccourcissement de la course ­ cela réduit la distance à laquelle les aiguilles dépasseront de la pointe du tube et, en fait, peut limiter la pénétration potentielle de l'aiguille... la couleur unie nécessite un peu plus de pénétration de l'aiguille à une force plus grande que l'ombrage... mais la course doit être la même dans les deux cas application. Un autre résultat d'une course compromise en serrant la vis de contact est la polyvalence et les performances de la machine. Une machine qui peut ombrager en douceur, a besoin de flexibilité au niveau du ressort avant. Lorsque la vis est serrée, elle pousse vers le bas sur le ressort avant, diminuant la marge de flexion que le ressort a déjà et augmentant la tension vers le haut contre la vis de contact. Une machine avec autant de tension ne serait pas en mesure d'ombrager en douceur ou de manière cohérente. Raccourcir le ressort avant et déplacer le point de contact de la vis de contact plus loin vers l'arrière aura le même effet ­ réduira la course et causera trop de tension pour le nouveau changement de course. Revoyons. La perte de distance (serrage de la vis de contact ou ajout d'une courbure vers le haut dans le ressort avant) limitera également la course et réduira la pénétration potentielle de l'aiguille. Il est crucial que la profondeur potentielle de l'aiguille ne soit pas sacrifiée. Moins l'aiguille pénètre, plus la couleur sera claire, plus le trait sera clair (sauf si vous utilisez une seule aiguille). Le desserrage fera le contraire, encore une fois, la pénétration potentielle de l'aiguille est affectée. Une course plus importante nécessitera plus de tension sur le ressort arrière pour compenser la distance parcourue par la barre d'armature (voir illustration p. 52). 39 Machine Translated by Google L' argent est recommandé avant tout ­ le sterling est excellent. Le laiton ou même le cuivre sont très bien. L'acier ou même l'acier inoxydable fonctionneront mais ne sont pas recommandés. Lors du fonctionnement, une machine subit des frottements dans plusieurs zones, la plus évidente étant celle où la vis de contact se connecte à la pointe du ressort avant. Une rainure dans le ressort avant peut apparaître avec le temps dans la zone spécifique que le ressort avant relie à la vis de contact ; il s'agit d'une usure normale, mais le temps qu'il faut pour se développer varie en fonction du matériau à partir duquel la vis de contact est fabriquée. Une vis en acier brûlera plus chaud et des trous dans le ressort avant apparaîtront plus tôt. Il est important de surveiller l'usure des ressorts et de les remplacer si nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous recommandons l'argent en premier, suivi du laiton, du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable. L'argent ne perce pas un trou dans le ressort avant aussi rapidement que les autres métaux. Comprendre les filetages de vis Les vis de contact ainsi que les vis de fixation peuvent être métriques mais sont généralement standard. 8­ 32 est la vis la plus fréquemment utilisée dans l'assemblage de la machine à tatouer. On le trouve sur : les vis de bornier, les vis de fixation des bobines, les vis de contact, les vis d'assemblage barre d'armature/ressort, les vis de selle de ressort et les vis d'étau de tube. Cela ne signifie pas qu'aucun autre type de vis ne peut être utilisé. Parlons du nombre 8­32. Ce nombre ne signifie PAS 8/32" de pouce, ce n'est pas une mesure sur une règle. Dans ces chiffres utilisés pour décrire les vis, par exemple 6­32, 10­24 et 8­32, le premier chiffre indique la taille du diamètre de la vis, ou le diamètre intérieur de sa rondelle correspondante, de sorte qu'une vis #6 conviendra à une #6 rondelle… le deuxième nombre est le nombre de filets par pouce de cette vis particulière. Ainsi, sur une vis 10­24, la vis est une #10 qui a 24 filets par pouce dessus. Retarauder un trou n°8 dénudé avec un taraud 8­32. Un outil très simple d'utilisation. 40 Machine Translated by Google Des ensembles de taraudage et de teinture sont disponibles pour réenfiler les vis et pour « tarauder » (réenfiler le trou). Il est courant pour les artistes inexpérimentés de mettre une vis métrique dans un trou standard et vice versa et de dénuder les filetages déjà existants sur un cadre ou un poteau de reliure. C'est pourquoi il est important de comprendre ces chiffres. C'est une tâche simple, ces outils valent l'investissement. Contact Plus la surface de contact est grande, meilleure est la fonction, plus la durée de vie du ressort avant est longue, meilleures sont les performances de la machine. Ceci peut être réalisé en limant la vis de contact ou en pliant le ressort jusqu'à ce qu'un contact de surface maximum entre la section plate de la vis et le ressort avant soit atteint, ceci peut impliquer une courbure supplémentaire dans le ressort avant. Entretien de la vis de contact L'accumulation de carbone est courante sur la surface plane de la vis de contact, il est donc recommandé de limer ou de poncer légèrement de temps en temps la pointe de la vis de contact pour éliminer l'accumulation de carbone, mais n'enlevez que l'accumulation de carbone, ne retirez pas le stock de vis. Trop de stock enlevé entraînera un réajustement de la machine. 41 Machine Translated by Google Fixation de la vis de contact La vis de contact est située sur la borne de raccordement supérieure. Le matériau le plus recommandé pour cette vis est l'argent. L'argent est un métal mou et peut être plié facilement ou endommager facilement les fils. Une vis de fixation est couramment utilisée pour fixer la vis de contact en place une fois la machine réglée. Il est extrêmement important de NE PAS endommager la vis de contact car cela limitera le réglage futur de la machine. Si la vis de fixation est en métal, une petite boule en acrylique ou un morceau de joint torique peut être utilisé entre l'extrémité de la vis de fixation et le filetage de la vis de contact. Si les filets sont endommagés sur la vis de contact, elle ne pourra pas tourner lors du réglage ou du réglage fin de la machine. Il est également recommandé d'utiliser des vis en nylon ou en plastique comme vis de fixation. Un autre exemple parfait d'entretien négligent. La vis de contact est piquée au niveau de la surface de contact avec beaucoup de carbone accumulé à l'intérieur de cette piqûre. Les filetages se dénudent en raison du manque de protection des filetages à l'intérieur de la borne de fixation. Dans ce cas, la vis de fixation était serrée directement contre les filetages de la vis de contact sans aucune protection des filetages entre eux. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une vis comme "vis de contact", une simple tige cylindrique en laiton ou tout autre métal recommandé peut être utilisée, à condition qu'elle s'insère parfaitement dans le trou percé de la tige de fixation supérieure. Ces tiges peuvent être achetées en laiton dans n'importe quel magasin de bricolage ou de bricolage. Un protecteur de filetage n'est pas nécessaire (mais recommandé pour absorber les vibrations) de sorte que n'importe quelle vis métallique peut être utilisée car il n'y a pas de filetage à ruiner. 42 Machine Translated by Google 6 Le condensateur Le condensateur "L'électricité coule dans mon sang comme des chiens, mec si tu pouvais le voir..." ­Génération X 43 Machine Translated by Google Un condensateur est défini comme : "2 surfaces conductrices séparées l'une de l'autre par matériaux isolants tels que l'air, l'huile, le papier, le verre ou la céramique. Les condensateurs sont capables de stocker de l'énergie électrique. Dans certains cas, un condensateur bloquera le courant continu et laissera passer le courant alternatif ou pulsé . C'est notre utilisation. Un condensateur axial électrolytique se compose visuellement d'un cylindre avec un fil dépassant de chaque extrémité, comme un pétard avec un fusible à chaque extrémité. Un condensateur permet au courant d'entrer et de le traverser, il ne se "remplit" pas mais recevra plus de charge avec un potentiel croissant jusqu'à ce qu'une panne se produise. Ainsi, le courant passe à travers le condensateur, lorsqu'il atteint sa limite, la limite micro farad (uf) / Volts qui est indiquée sur le côté du condensateur, cette quantité d'électricité circule à travers un fil situé du côté opposé du cylindre du co La "capacité" du condensateur est mesurée en micro farads, le symbole est uf. La capacité est définie comme : « La quantité de charge électrique qui peut être reçue par un système de conducteurs isolés à partir d'une source de potentiel de valeur donnée ». Il est important de noter ces chiffres car le condensateur utilisé peut influencer le mouvement de la barre d'armature. Un condensateur plus petit fera fonctionner la machine un peu plus vite car il libérera la charge plus rapidement. Les condensateurs plus petits qui permettent à une machine de fonctionner à un rythme plus rapide 47uf 35v ou 47uf 25v, sont recommandés pour une utilisation dans une machine à tracer utilisée pour les groupements de 1 à 3 aiguilles, qui nécessitent un mouvement plus rapide pour appliquer une ligne toujours propre. IMPORTANT : La vitesse de déplacement de la barre d'armature n'est PAS contrôlée par l'alimentation, c'est­à­ dire qu'en tournant le cadran de l'alimentation vers le haut ou vers le bas, la vitesse de déplacement de la barre d'armature ne sera pas affectée. L'alimentation contrôle la force du champ magnétique de la bobine en vigueur, contrôlant la force à laquelle les aiguilles vont pénétrer. Les condensateurs servent de régulateurs pour le courant traversant le circuit électrique de l'ensemble de bobines de la machine. Le courant est «lissé» et contrôlé. Q : Puis­je assembler et faire fonctionner une machine sans condensateur ? Une machine peut être assemblée sans condensateur mais fonctionnera de manière très "rugueuse" et chaude, ce qui entraînera une performance générale incohérente et un trou brûlé tout au long du ressort avant. Une grande étincelle bleue apparaîtra entre la vis de contact et le ressort avant lorsqu'un condensateur n'est pas utilisé... ce symptôme est également une indication, si vous utilisez un condensateur sur votre machine, que votre condensateur doit être remplacé immédiatement. D'autres symptômes incluent des surtensions incohérentes ou une diminution de la puissance. Les mesures de capacité recommandées pour l'application de machine à tatouer sont : 47uf 35v, 47uf 63v, 100uf 35v, 100uf 25v, 22uf 63v… La tension ne doit pas dépasser 63v, ce n'est pas nécessaire. En plus des mesures de volts et de micro farad imprimées sur le côté du condensateur, vous remarquerez une flèche. Pour fixer le condensateur à la machine lors de son remplacement, la flèche doit pointer du bas de la machine vers le haut, c'est­à­dire que les fils doivent passer comme suit : le fil « inférieur » (sous le bas de la flèche) se fixe à la même borne que le fil de la bobine arrière sur la borne de liaison inférieure, le fil du condensateur "supérieur" (au­dessus de la flèche) doit être attaché à la même borne que le 44 Machine Translated by Google le fil de la bobine "avant" est connecté et cette borne doit toucher la borne "supérieure". Les fils du condensateur peuvent être attachés à leurs propres bornes et être assemblés séparément. Cela facilite le retrait et l'installation du condensateur. Le bas de la flèche du condensateur se trouve généralement à côté de l'indentation sur le cylindre du condensateur. S'il n'y a pas de flèche imprimée sur le côté, l'indentation est le "bas" du condensateur et son fil correspondant se fixera à la borne au poste de liaison inférieur. Bien que cette bosse soit reconnue comme "positive", cela n'a pas d'importance puisqu'il n'y a pas de positif ou de négatif sur la machine, c'est le sens dans lequel le courant circule qui doit être adressé ici donc la flèche sur le condensateur doit pointer dans le sens qui le courant se déplace de la pince à cordon ou de la prise RCA à travers les bobines et le condensateur et se termine sur la ou les bornes connectées à la borne de raccordement supérieure. N'oubliez pas de respecter les symboles de polarité. Si la polarité est inversée ou si la tension de fonctionnement ou la température nominale sont dépassées, le condensateur peut être endommagé ou exploser. Dans les condensateurs, la capacité peut varier en fonction de la température, cela signifie que parfois la chaleur peut provoquer une panne des performances d'un condensateur, de sorte qu'une machine qui a du mal à faire son travail chauffera et cela entraînera la panne du condensateur. La polarité est définie comme : « Une condition électrique déterminant la direction dans laquelle le courant a tendance à circuler. Appliqué aux sources de courant continu (DC); également aux composants lorsqu'ils sont connectés dans des circuits CC. C'est notre utilisation. Elle est aussi définie comme : « la qualité d'avoir 2 charges opposées, positive et négative ». Un condensateur a une flèche sur le côté indiquant la direction dans laquelle le courant doit le traverser. C'est important pour nous car il n'y a pas de positif ou de négatif sur nos machines, le courant circule dans un sens précis. Cela peut être noté dans les machines rotatives. Un cordon clip connecté à un rotatif puis activé avec la pédale fera tourner le moteur rotatif dans un sens, si le clip est retourné, il tournera dans le sens opposé. 45 Machine Translated by Google 7 L'impor L' importance de l'isolant ance de l'isolant ! "... mon isolation a disparu... tu me surcharges..." ­As Freheley 46 Machine Translated by Google Pour qu'une machine fonctionne correctement, ou tout simplement pour fonctionner, il est obligatoire pour comprendre l'importance de l'isolation. Le flux de courant à travers les fils de la machine doit être limité aux fils uniquement, et tout ce qui entre en contact direct avec les fils ou les bornes de fil ­ les bornes de liaison supérieure et inférieure, par exemple, doit être en contact direct avec les bornes. Les fils exposés ne doivent jamais toucher le cadre ou la borne de la bobine, cela ne fera que mettre à la terre le flux de courant et produire une machine non opérationnelle, jusqu'à ce que le problème de mise à la terre soit corrigé. Que faut­il isoler ? En partant des pièces les plus élémentaires : Coil Posts Les Coil Posts doivent être isolés pour empêcher le fil de cuivre d'entrer en contact avec eux. Un morceau de ruban isolant est recommandé pour entourer le poteau uniquement là où le fil sera enroulé, entre les rondelles de retenue supérieure et inférieure en plastique/nylon/néoprène. Même si le fil de cuivre utilisé pour enrouler les bobines de la bobine est généralement isolé, l'isolant est généralement mince et peut facilement être dénudé, exposant le fil à l'intérieur. Fils de bobine Les fils sortant de l'ensemble de bobine doivent être isolés avec un thermorétractable avant d'être connectés d'une bobine à l'autre et des fils aux bornes. En raison de la proximité des fils sortant du bas des bobines de la bobine avec la culasse ou la base du châssis, il est important de s'assurer que les fils sont totalement isolés jusqu'aux rondelles de retenue en plastique sur la bobine, de dont ils sortent. N'oubliez pas de laisser un espace de fil non isolé pour la connexion aux bornes. 47 Machine Translated by Google Fils du condensateur Les fils du condensateur qui sortent par le haut et le bas du condensateur cylindrique doivent également être isolés. Le condensateur reposera très près du cadre une fois installé et peut courir le risque que l'un de ses fils entre en contact avec le cadre. Il est également recommandé d'isoler le condensateur lui­même car, à l'occasion, le condensateur peut ne pas être déjà équipé d'une isolation adéquate et peut également causer des problèmes de mise à la terre s'il entre en contact direct avec le châssis. Les thermorétractables sont disponibles dans une série de couleurs et de tailles pour correspondre à l'épaisseur des fils et du condensateur et peuvent être utilisés à des fins esthétiques ainsi que pour la fonctionnalité. N'oubliez pas de laisser un espace de fil non isolé pour le raccordement aux bornes. Un condensateur correctement isolé avec des bornes isolées. Un ensemble de bobine correctement isolé. L'utilisation d'un pistolet thermique pour thermorétracter les fils produit des résultats lisses. 48 Machine Translated by Google Bornes Les bornes attachées au condensateur et aux fils de la bobine conduiront toujours le courant, il est donc important d'isoler la partie inférieure de la borne, en laissant suffisamment exposée de l'anneau sur la borne pour accueillir la borne de connexion afin qu'elle se connecte directement et complètement au ladite borne. Vis Les seules vis qui ne doivent pas toucher le châssis de la machine sont les vis qui relient les bornes aux châssis. Ceux­ci doivent être isolés en utilisant des rondelles en T en plastique ou en nylon, ou des rondelles plates en plastique / nylon OU un morceau de ruban électrique ou isolant (si vous n'avez pas de rondelles en T) autour des filets afin qu'aucune partie de cette vis n'entre en contact. avec le bâti de la machine. Les vis de fixation de la bobine sont les seules vis qui peuvent toucher le châssis. Une machine parfaitement isolée... celle­ci n'aura pas de problèmes de mise à la terre. 49 Machine Translated by Google 8 Assemblage de la machine à partir de Assemblage de la machine à partir de Basic F Basic Frame to F ame to Finish "J'ai eu une machine de rêve de la terre promise, j'ai eu un 71 Trans am ...." ­Radio Birdman 50 Machine Translated by Google Tout d'abord, il y a 3 assemblages de composants principaux qui doivent être assemblés avant leur fixation au bâti de la machine. Ceux­ci incluent l'ensemble Coil, l'ensemble barre d'armature / ressort et les 2 ensembles de bornes de liaison. Vous trouverez ci­dessous : des listes de pièces nécessaires pour chaque assemblage, des instructions et des illustrations sur les procédures d'assemblage. Assemblage des bobines / Condensateur Pièces / outils nécessaires pour l'assemblage de la bobine : 2 bobines pistolet thermique / thermorétractable 2 cosses à anneau sans soudure 2 cosses plates (en option) 1 condensateur axial (voir les mesures de capacité suggérées dans la section sur les condensateurs) 2 vis de fixation de la bobine 8­32 1/2” – Fer à souder/flux de 3/4 po de longueur (préférez le style à tête bouton) (optionnel) 1) Grattez l'isolant rouge des extrémités des fils à raccorder à n'importe quelle borne ou à d'autres fils. Faites cela à la fois pour les fils de la bobine et les fils du condensateur. 2) Thermorétractez le fil exposé, laissant les extrémités des fils à joindre aux bornes ou à d'autres fils non isolés. Faites cela à la fois sur le condensateur et sur les fils de la bobine. 3) Cylindre de condensateur thermorétractable et / ou bobines de bobine. Si vous mettez le condensateur séparément, c'est le moment de souder les extrémités des fils du condensateur aux bornes à languette plate NON aux bornes à anneau sans soudure. Si vous mettez le condensateur et les fils de la bobine ensemble sur les mêmes bornes, attachez les deux, l'extrémité du fil du condensateur et l'extrémité du fil de la bobine à la même "borne annulaire sans soudure" en pinçant les fils dans la réception de la borne, cela signifie une extrémité de fil de bobine et une extrémité de fil de condensateur par borne. Assurez­vous que la flèche sur le cylindre du condensateur pointe des fils inférieurs (qui se fixent à la borne de liaison inférieure) vers la borne de liaison supérieure. Faites glisser un morceau de thermorétractable sur l'une des bornes, NE PAS en mettre sur la zone de l'anneau, cette zone doit toucher directement et complètement la borne de raccordement. Isolez simplement l'extrémité réceptrice de la borne où les fils sont insérés et faites légèrement chevaucher la gaine thermorétractable sur le(s) fil(s). 51 Machine Translated by Google Assemblage de l'ensemble barre d'armature / ressort Cette partie de l'opération doit être effectuée après avoir coupé et plié les ressorts, en veillant à ce que les distances soient parfaites entre la selle de ressort du cadre et l'ergot de la barre d'armature, où repose la barre à aiguille. , en veillant à ce que la barre à aiguille passe parfaitement verticalement à travers le trou de l'étau du tube dans le cadre, ou légèrement en arrière du centre (lorsque vous regardez la machine de côté). 1) Placez un morceau de ruban Trans­pore sous la barre d'armature, là où il entrerait en contact avec la bobine avant. 2) Insérez la vis Allen 8­32 dans la rondelle #8, puis vissez la vis Allen 8­32 avec rondelle dans le trou fileté à l'arrière de la barre d'armature. Placez la fente du ressort arrière sur la barre d'armature suivie de la fente du ressort avant (directement au­dessus du ressort arrière). Lorsque vous utilisez une vis plus grande, par exemple 10­24, assurez­vous d'utiliser la rondelle fournie, une rondelle #10. 3) Serrez fermement la vis / rondelle sur les ressorts, ils doivent pouvoir bouger lorsque vous appuyez dessus. C'est le moment d'aligner les ressorts. 4) Placez le joint torique sous le ressort avant et sur la vis Allen qui maintient les ressorts en place. Il y a 2 façons de placer les joints toriques. Il y a 2 façons de placer les joints toriques (voir illustration). Une ligne droite imaginaire doit aller de la pointe du ressort avant au centre de la vis Allen et au centre du ressort arrière, de l'avant vers l'arrière de l'ensemble barre d'armature/ressort. Vous pouvez ajouter un joint torique. Une fois alignés, fixez les ressorts en serrant la vis / la rondelle, de sorte que les ressorts NE bougent PAS et ne puissent pas se déplacer pendant le fonctionnement de la machine. Placement des joints toriques. Assemblage d'un système de ressort monobloc. 52 Machine Translated by Google Cette illustration montre comment la course peut changer lorsque la barre d'armature est placée à l'écart de la selle de ressort arrière pour s'adapter à une grande distance entre la selle de ressort et le trou de l'étau du tube. Plus la distance entre la selle du ressort et l'extrémité de la barre d'armature est grande, moins le ressort arrière aura de force pour déplacer ce poids déplacé à une vitesse et une force acceptables, donc un ressort suffisamment rigide pour supporter la tension nécessaire pour déplacer le le poids de la barre d'armature déplacée et de tous ses composants est nécessaire. Assemblage de postes de reliure Pièces nécessaires pour l' assemblage de la tige de fixation supérieure : tige de fixation vis de contact boule acrylique ou morceau de joint torique (une boule acrylique ou un morceau de joint torique doit être utilisé pour protéger les filets de la vis de contact. ) vis de fixation de la vis de contact­peut être en plastique ou en nylon, si le métal est le choix, un nylon ou rondelles plates en plastique utilisées pour isoler le cadre de la borne de raccordement et pour caler la borne de raccordement si nécessaire. rondelles en T en nylon ou en plastique ­ pour empêcher les filetages de la vis de fixation de la borne de liaison de toucher le châssis de la machine. Voir illustration. Ordre de montage à partir de la vis de contact vis de fixation au châssis (de gauche à droite) et la vis finale : Vis de fixation, bille acrylique ou morceau de joint torique, vis de contact/borne de liaison, borne bobine/condensateur, rondelle plastique, châssis machine, rondelle en T en plastique (ou ruban adhésif, rondelle plate en plastique), vis de fixation. Cet ensemble de poste de reliure est maintenant prêt à être fixé au cadre. Rondelle plate en nylon, plastique ou néoprène Rondelle en T en nylon Bille acrylique ou morceau de joint torique pour protéger les filets sur le contact visser. 53 Fils de bobine et de condensateur Machine Translated by Google Pièces nécessaires pour l'assemblage de la tige de fixation inférieure : vis de fixation de la tige de fixation 8­32 3/8” (Phillips, tête ronde, tête Allen) plastique, nylon ou néoprène #8 rondelles plates rondelles en T en plastique ou nylon Voir l'illustration. Assemblez les pièces similaires dans le même ordre que dans les instructions d'assemblage et de fixation de la borne de fixation supérieure au cadre. Cadre Rondelle en T en plastique Poste de reliure Rondelle plate en plastique Une fois que vous avez assemblé les bobines, l'ensemble barre d'armature / ressort et les bornes de liaison prêts, il est temps de mettre tous ces composants sur le châssis de la machine. Nous ne faisons que commencer ! 54 Machine Translated by Google Assemblage de la machine Voici l'ordre recommandé pour l'assemblage de la machine. Il y a des détails dans cette section qui peuvent être négligés, il est important de relire tout ce que vous ne comprenez pas. 1) Fixez les bobines (et le joug, selon le matériau à partir duquel le cadre est fabriqué) à la machine en serrant fermement les vis de fixation de la bobine. N'oubliez pas que ces vis sont les seules vis de fixation qui N'ONT PAS besoin d'être isolées. 2) Placez l' ensemble barre d'armature / ressort sur la selle de ressort, serrez la vis de fixation du ressort en vous assurant qu'il n'y a pas de jeu vertical dans le ressort arrière. Il doit reposer solidement sur la selle. 3) Abaissez l'assemblage de la barre d'armature par le téton sur lequel repose la barre à aiguille (voir l'illustration à la page suivante). Vérifiez le parallélisme ­ cela signifie que la barre d'armature est parallèle à la culasse ou à la base du châssis lorsque la barre d'armature est en contact complet avec la bobine avant. La barre d'armature ne doit JAMAIS toucher la bobine arrière, il doit toujours y avoir un très petit espace entre la barre d'armature et la bobine arrière, plus elle est petite, mieux c'est. Tous les problèmes de parallélisme doivent être traités MAINTENANT avant de passer à autre chose. Cela signifie­­ SHIMS. Les cales peuvent être constituées de rondelles ou, mieux encore, de jauges d'épaisseur. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, une perforatrice et quelques cisailles de ferblantier peuvent transformer n'importe quelle jauge d'épaisseur en une cale. Le grand choix de jauges d'épaisseur dans un ensemble peut produire une variété de cales plus précises que n'importe quelle sélection de rondelles. Et parce que vous les fabriquez vous­même, la forme et la taille de ces cales sont variables. Caler le ressort arrière (avec une cale carrée), si nécessaire pour obtenir un parallélisme sur le contact de la bobine de la barre d'induit. Petit espace. Calez les bobines si nécessaire pour obtenir un parallélisme entre la barre d'armature et la culasse ou le châssis. 55 Machine Translated by Google Lorsque vous déplacez manuellement l'assemblage de la barre d'armature, tirez­le TOUJOURS vers le bas par la barre d'armature. JAMAIS par le ressort avant car cela changera la tension de ce ressort. Des cales peuvent être nécessaires sous la bobine avant pour rendre la barre d'armature parallèle. Il peut être nécessaire de caler la bobine arrière si le petit espace est trop grand. Cet espace doit être fin comme du papier. Caler légèrement la selle de ressort pour soulever l'ensemble barre d'armature / ressort peut aider à rendre la barre d'armature parallèle à la culasse ou à la base du cadre. Une rondelle ronde ne doit PAS être utilisée à cette fin. Cette cale doit être plate sur un côté (p. 54), la cale doit reposer parfaitement à plat sur le bord intérieur de la selle de ressort la plus proche de la bobine arrière. Une fois que vous avez atteint le parallélisme, vous pouvez passer à autre chose. Il est également recommandé de limer le haut de la bobine arrière pour créer un espace fin comme du papier uniquement si cela est absolument nécessaire. Fixez la borne de liaison inférieure au cadre et à l'ensemble bobine/condensateur en procédant comme suit. Placez la vis de fixation à travers la rondelle en T en plastique, placez la vis et la rondelle en T dans le trou percé dans la partie inférieure arrière du cadre, placez la rondelle en plastique, en nylon ou en néoprène sur la vis en saillie, placez la borne sur la rondelle en plastique et sur la saillie vis de fixation, fixez la borne de reliure. Le poteau de reliure doit être bien serré. N'oubliez pas de vérifier la mise à la terre après avoir fixé et serré la borne de fixation arrière. Aucun fil dénudé ne doit toucher le cadre ou le joug. Fixez la borne de fixation supérieure en suivant la même procédure indiquée dans « attacher la borne de fixation inférieure… ». La vis de contact doit être en place, de même que la bille en acrylique ou le morceau de joint torique pour protéger les filets de la vis de contact, ainsi que le contact. vis de fixation de la vis. 56 Machine Translated by Google Vérifiez les « lignes verticales » en plaçant une barre à aiguille sur le nœud de la barre d'armature. Vous pouvez connecter une aiguille et un tube. Ceci permet de vérifier que la barre à aiguille descend au centre du tube ou juste légèrement derrière le point central. Regardez la machine de face. La barre à aiguille doit descendre au centre du tube. Imaginez une ligne droite à partir de la vis de contact vers le bas à travers le tube et la pointe du tube (photos p. 67 et 68). Cela signifie que si la vis de contact est légèrement décalée, vers la gauche ou vers la droite, la borne de raccordement doit être calée avec des rondelles en plastique, en nylon ou en néoprène entre le cadre et la borne PAS entre la borne et la borne de liaison. Trouvez l'endroit sur le ressort avant où la vis de contact entrera en contact, un bon endroit pour commencer est sur le ressort avant, directement au­dessus de l'endroit où le nœud de maintien de la barre à aiguille rencontre la barre d'armature rectangulaire. Lorsque vous serrez la vis de fixation de la borne de fixation, maintenez la vis de contact en place avec l'un de vos doigts afin qu'elle ne pivote pas hors de la zone de contact sélectionnée sur le ressort avant (voir illustration). Maintenez fermement la vis de contact avec l'un de vos doigts lorsque vous serrez la borne de raccordement. Cela empêche la vis de contact de reculer sur le ressort. Définissez le trait. Cela signifie ouvrir ou fermer la vis de contact à la distance que vous souhaitez que la barre d'armature parcoure en conjonction avec la courbure du ressort arrière. Tirez sur la barre d'armature et laissez­la vers le haut jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec la vis de contact. Réglez l'espace entre la vis de contact et le ressort avant. Cela doit être fait sans l'installation de l'aiguille / du tube. Les pages suivantes vous aideront à affiner le réglage de la course et à comprendre la compensation entre la vis de contact, le flex du ressort avant et la tension du ressort arrière. Ne vous inquiétez pas, cela deviendra clair, lisez les pages suivantes et ayez votre machine à portée de main. 57 Machine Translated by Google Effectuez le test de tension du ressort (p.60) pour établir les éléments suivants : Coup. Testez la tension adéquate des ressorts sur les deux ressorts (flexion sur le ressort avant et tension sur le ressort arrière). Où est le meilleur endroit pour que la vis de contact entre en contact avec le ressort avant. Vous devrez peut­être ajouter de la tension ou retirer de la tension sur le ressort arrière. Rappelez­vous, tirez sur la barre d'armature, relâchez lentement la traction vers le bas jusqu'à ce que le ressort avant s'arrête sur la vis de contact. La barre d'armature doit continuer à se déplacer très légèrement. Cela garantit qu'il y a un flex sur le ressort avant qui supportera la résistance que la peau fournira, mais cela montre également que la tension du ressort arrière est capable de supporter le poids d'une barre à aiguille, d'aiguilles, d'un œillet ou d'une serviette en papier. , joint torique, tension de l'élastique, frottement des aiguilles frottant contre le dos de la pointe et enfin, la résistance que la peau va fournir. Généralement, si la machine présente ces qualités, une fois branchée, la mise au point doit être minime. Une fois que la zone de contact est établie sur le ressort avant et que la tension du ressort semble acceptable, coupez l'excédent de ressort devant la vis de contact. Cela "renforce" les performances de la machine et élimine toute vibration supplémentaire inutile qui proviendra de l'excès de ressort devant la vis de contact. Cela devrait être fait avec un joint torique déjà en place. Les joints toriques atténuent les vibrations, minimisent le son et augmentent légèrement la tension. Nous recommandons les joints toriques pour cette raison. Les joints toriques sont disponibles en différents diamètres et épaisseurs, alors choisissez judicieusement. A l'aide du Dremmel, ou d'une bonne lime, couper un angle sur la pointe de la vis de contact en veillant à ce qu'il soit identique à l'angle du ressort avant afin que le méplat de la vis de contact fasse une liaison à 100% avec l'angle de le ressort avant. Une courbure secondaire sur le ressort avant peut également être utilisée. (voir illustrations). Une courbure supplémentaire du ressort avant Un angle coupé dans la pointe de la vis de contact pour correspondre à l'angle coupé à l'extrémité de correspond à l'angle plié dans le ressort avant afin la vis de contact assurera un contact solide entre les deux. qu'il y ait un contact solide entre les deux. 58 Machine Translated by Google Branchez la machine et faites­la fonctionner sans l'ensemble barre à aiguille / tube connecté, en tournant lentement le cadran de l'alimentation électrique de haut en bas. Suivez le « système à bille » (p.61) pour revérifier la tension du ressort et vous assurer que la machine peut ombrer aussi bien que colore Les balles ne doivent pas se rapprocher dans le mode noir et gris refusé. Sentez le mouvement de la barre d'armature avec l'empreinte digitale douce sur le pouce (voir l'illustration ci­dessous). Les boules se rapprochant les unes des autres en baissant la molette de l'alimentation signifie, il y a trop de tension sur le ressort arrière alors que les boules restant à la même distance l'une de l'autre signifient une polyvalence dans la fonction. Lorsque vous touchez la barre d'armature pendant le fonctionnement de la machine et que la barre d'armature s'arrête complètement (à un réglage de "coloration"), cela signifie qu'il y a une tension excessive sur le ressort arrière. Le contact de la vis de contact sur le ressort avant est important. Le trait ne doit pas être compromis. Pliez le ressort arrière pour créer une tension ou dépliez le ressort pour éliminer la tension, faites­le en conjonction avec l'ouverture ou la fermeture de la vis de contact jusqu'à ce que la flexion du ressort soit correcte. Tout est question d'indemnisation. Une fois que la machine fonctionne correctement, revérifiez le réglage avec la barre à aiguille / le tube mis en place sur la machine. Il doit présenter les mêmes qualités. Il devra fonctionner un peu plus haut sur le cadran de l'alimentation électrique, mais il devrait présenter exactement les mêmes qualités décrites en détail dans la section "système à billes" ainsi que dans la section "test de tension du ressort" à la page 59. 59 Machine Translated by Google 9 Essai de tension du ressort Essai de tension du ressort Système de balle Système de balle "Crois­moi sur parole, j'ai une méthode qui fera de moi un roi..." ­Les dictateurs 60
