Fragancia - Cosmetics Latinoamérica

VOL. 5, N° 3
Revista de Cosméticos & Tecnología en Español
EDICIÓN IMPRESA
JULIO-SEPTIEMBRE 2006
ISSN 1676-773X
EDICIÓN DIGITAL: www.gcilatinoamerica.com
Oler el Nuevo...
Fragancia:
El crecimiento del mercado de la
nueva Meca y la Innovación
Tecnológica
Más:
+ Protección del Genoma de las Células de la Piel
+ Potencial Cosmético del Ascorbil Fosfato Sódico
+ La “Quiralidad” de la Vida
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25/8/2006, 11:13
Global Report: Fragancias
7
Oportunidad en Fragancias e Innovación Tecnológica
A medida que los mercados para los productos de fragancias se abren y van creciendo a lo largo
del mundo, los científicos se ponen a trabajar en desarrollar la próxima generación de tecnologías
de fragancias, para acentuar el placer del consumidor.
De acuerdo a Euromonitor, África y el Medio Oriente están perfilándose como los que podrán
conducir el crecimiento en el mercado mundial, creciendo un 8% año tras año hasta el 2009 – en
contraste con el promedio mundial de solamente un 3%.
8
La Nueva Meca de las Fragancias: África y el Medio Oriente
Los fabricantes multinacionales de fragancias y los minoristas se encuentran incrementando su
presencia en una de las regiones de más rápido crecimiento de fragancias en el mundo. La región
de África y el Medio Oriente se perfila como conductora del crecimiento en el mercado mundial.
BRIONY DAVIES
11
Productos Naturales Únicos
Las noticias son: la extensión de la percepción de las fragancias y el enriquecimiento del muestrario
de los perfumistas
NANCY JEFFRIES
Disponible en nuestro
website: www.
gcilatinoamerica.com
Secuencia de Lanzamiento
Una flor misteriosa y un profundo respeto por las mujeres están en el corazón del debut de una
fragancia de prestigio esta primavera, que será lanzada por medio de una cadena de tiendas de
departamento del Medio-oeste. Pero, la estrategia de lanzamiento está toda focalizada en
negocios.
KAREN A. NEWMAN
Secciones
4
Editorial
5
Galería de Productos
8
Enfoco
13
Online: Dentro de
las Líneas
14
Activos
31
Índice de Anunciantes
32
Eventos
Mercado Mundial
Fragancias del Sur
OSCAR GAMBOA
16
Reacción Química
La “Quiralidad” de la Vida
STEVE HERMAN
18
Temas Dermatológicos
Menopausia, Piel y Fitoestrógenos
JAIME PIQUERO MARTÍN
19
Buenas Prácticas
Base Documental
ALBERTO M. MARTÍN
2
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26 Potencial
Cosmético del
Protección del
20 Genoma
de las
Células de la Piel
Columnas
15
Artículos
Conforme los conceptos propuestos
aquí, la protección del ADN nuclear y
del ADN mitocondrial contra la
radiación UVA y UVB puede quebrar
el círculo vicioso responsable por el
fotoenvejecimiento de la piel.
LOUIS DANOUX, CHRISTINE
JEANMAIRE, VINCENT BARDEY,
GILLES PERIÉ, MARIE-DANIELLE
VAZQUEZ-DUCHÊNE, VÉRONIQUE
GILLON, FLORENCE HENRY,
PHILIPPE MOSER y GILLES PAULY
42
Comportamiento
Torcional por el
Método del
Péndulo
El autor describe
propiedades torcionales
como método para distinguir
efectos de superficie y de
volumen de ingredientes
activos en formulaciones para
el tratamiento del cabello.
Y. K. KAMATH
GCI LATINOAMÉRICA
Ascorbil Fosfato
Sódico
Este artículo relata la aplicación
de ascorbil fosfato sódico en
tratamiento antiedad,
tratamientos para aclarar la piel
y tratamiento del acné vulgar,
comprobando su eficacia en
esas aplicaciones.
J. KLOCK
Nuevo Sistema
Modificador de
Reología para
Cosméticos
Este artículo presenta un nuevo
sistema modificador de reología
comparado a otros disponibles en
el mercado, que demostró calidad
superior en cuanto a la
funcionalidad y eficiencia del
sistema espesante, tolerancia a la
agitación, estabilidad al pH,
compatibilidad con la sal y AHA y
evaluación sensorial.
JAMES V. GRUBER, LISA BOULDIN,
FIONA LAM Y JADIR NUNES
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25/8/2006, 09:41
harmonia com a natureza
XVIII CONGRESSO
LATINO-AMERICANO E IBÉRICO
DE QUÍMICOS COSMÉTICOS
22 A 25 DE OUTUBRO DE 2007
GUATEMALA, AMÉRICA CENTRAL
www.18colamiqc.com
harmonia com a natureza
22-25 out. 2007
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25/8/2006, 12:31
EDITORIAL
El Poder de la Fragancia
Quizás lo que todo ser humano busca por tras de una fragancia es hacer que se parezca consigo
mismo y lo distinga de todas las otras personas.
De hecho, una fragancia es mucho más que el placer de los sentidos... es un mensaje de la
persona que proyecta sus deseos, su personalidad y su estado de espíritu al mundo exterior y a quien
está a su alrededor.
La historia de la fragancia empezó cuando el hombre primitivo aprendió a hacer fuego y descubrió
que ciertas plantas, cuando quemadas, exhalaban fragancias agradables y, así, pasaron a ofrecerlas
a los Dioses...
Desde entonces, la tecnología y el mercado de las fragancias han evolucionado muchísimo a lo
largo y a lo ancho del mundo, para complacer todavía más a sus consumidores.
El trabajo de los científicos en el desarrollo de las nuevas tecnologías y el crecimiento del
mercado de fragancia en África y Medio Oriente son temas del Global Report de esta edición de
GCI Latinoamérica.
En esta edición, los artículos técnicos nos revelan informaciones sobre la protección del genoma
de las células de la piel contra radiaciones UVA y UVB; y sobre la aplicación de ascorbil fosfato sódico
en tratamiento antiedad, tratamientos para clarear la piel y tratamiento del acné vulgar.
Recuerde que otros artículos técnicos y del Global Report exclusivos están disponibles en el sitio
web: www.gcilatinoamérica.com ¡Acceda!
¡Que disfrute al leer los artículos de GCI Latinoamérica... y atrévase a buscar nuevas fragancias
cada día!
Cristiane Martins Santos
Editora
Julio-Septiembre 2006
Volumen 5, Número 3
GCI Latinoamérica (ISSN 1676-773X) es publicada cada
tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.,
Rua Alvaro de Menezes 74 - 04007-020 São Paulo SP Brasil.
Teléfono ++ 55(11) 3884-8756, fax ++ 55(11) 3887-8271,
tecnopress@tecnopress-editora.com.br y enviada a
profesionales de la industria cosmética de América
Latina por medio de suscripción (U$S 12.00 - 1 año).
DIRECTORES GENERALES
Edésia de Andrade Gaião
Hamilton dos Santos
PUBLISHER
Hamilton dos Santos
(hsantos@tecnopress-editora.com.br)
EDITORA
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(cristiane@gcilatinoamerica.com)
REVISOR TÉCNICO
Angel Lizarraga
REVISOR DE TEXTOS
CLL – Divisão Traduções
(www.cll.com.br)
SECRETARIA DE REDACCIÓN
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Hyle Silveira
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SUSCRIPCIÓN
Karina Cota Brito
(suscripcion@gcilatinoamerica.com)
IMPRESIÓN
Copyservice (San Pablo – Brasil)
GCI Latinoamérica no es responsable por opiniones
y conceptos emitidos en materias firmadas, las cuales
son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
© Copyright 2006,Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.
Derechos reservados.
Printed in Brazil
PORTADA
Hyle Silveira
Foto: Stock Xchng
www.gcilatinoamerica.com
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GCI LATINOAMÉRICA
VOL. 5, JULIO-SEPTIEMBRE 2006
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25/8/2006, 09:42
GALERÍA DE PRODUCTOS
Para todos los Tonos de Piel...
Inspirada en la diversidad de los tipos, estilos y
tonos de piel de la mujer latina, Natura Aqualera
lanza ocho colores de base — para
responder a la diversidad de los
tonos de la piel: clara, amarilla,
morena y negra.
Con textura líquida, el producto
unifica el tono de la piel y corrige
pequeñas imperfecciones; también
proporciona efecto natural y
sensorial agradable.
La formulación está indicada para
todos los tipos de piel, contiene FPS
8, y es a base de agua, libre de aceite.
¡Piel más Joven!
Dior presenta el nuevo Capture Sculpt 10 Nuit.
La fórmula del producto está enriquecida con una
molécula bioenergética marina, que proporciona
una dosis de energía suplementaria o extra al
corazón de las células. Un ácido fotosensible es
utilizado para optimizar la actuación de la crema,
por eso, se debe usar solamente por la noche.
Además la tecnología de firmeza de la línea está
basada en un complejo que cataliza la acción
afirmadora — Enhancing Complex — rico en poli
fenol, que garantiza la cantidad apropiada del
colágeno tri-elíptico.
¡Más Brillo!
Avon Color Primavera Verano 2006/2007 propone para las
próximas estaciones un maquillaje con más brillo y feminidad.
La línea presenta nuevo color de esmalte; nuevo cuarteto de sombra
con colores centelleantes (en tonos de lilas y rosa); y
nuevos tonos de rosa para lápiz labial y blush.
¡Labios eternamente Bellos!
Cuerpo más Delgado
Shieseido lanza tres nuevos productos de la
línea Body Creator, que proporcina un
cuerpo más delgado por medio de su
componente clave — la avanzada
fragancia SLM (Spicy Lemony Misture) y
la cafeína.
Los nuevos productos son: Body
Creator Aromatic Salt Scrub, rico en
minerales; el Body Creator Aromatic
Firming Cream, con excelentes efectos
afirmadores e hidratantes; y el Body
Creator Aromatic Sculpting Gel
anticelulitis.
Para preservar la belleza natural de los labios Labello
by Nivea Lip Care presenta el nuevo Lip Effect Q10
Plus, el primer producto para el cuidado de los
labios con efecto anti-age para todas las mujeres.
La innovadora fórmula, que contiene la coenzima
Q10, esencial para el metabolismo de la energía y el
almacenamiento de energía celular, reduce las grietas
y los primeros signos de envejecimiento de la piel a
la vez que realza el volumen natural de los labios.
Además, el FPS 6
protege contra los
daños producidos por
los rayos UV y su
compatibilidad con la
piel está
dermatológicamente
testeada.
La publicación de notas en esta sección es gratuita. Para publicar los lanzamientos de su empresa, contáctenos por medio del email: info@gcilatinoamerica.com
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ENFOCO
Nuevo Presidente La Primera
de CASIC
“Nivea Haus” en
João Carlos Basílio da Silva, el Mundo
presidente de ABIHPEC
(Asociación Brasileña de la
Industria de Higiene Personal,
Perfumería y Cosméticos), fue
elegido presidente de CASIC
(Consejo de Asociaciones de la
João Carlos Basílio es el nuevo
Industria Cosmética Latinopresidente de CASIC
americana). El nombramiento
se realizó el 6 de junio, en Cartagena, Colombia, donde
representantes del sector se han reunido para el Encuentro de las
Autoridades Sanitarias de América Latina (RASA).
Creado en 1999, CASIC es una institución sin fines
lucrativos, con sede en Montevideo, Uruguay, cuyo principal
objetivo es promover los intereses comunes de la industria
cosmética latinoamericana. El consejo integra las cámaras y
asociaciones representativas del sector en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela,
además de las siguientes empresas de cosméticos con fábricas
instaladas en Latinoamérica: Alberto Culver, Beiersdorf, Colgate
— Palmolive SA, Gillette, Johnson & Johnson, L’Oréal, Mary
Kay, Natura, Procter & Gamble, Unilever y Unique — Yanbal.
CASIC tiene como objetivo supervisar el mantenimiento de
un sistema de libre competencia en las relaciones comerciales y
facilitar el diálogo entre la industria, el consumidor y las
entidades gubernamentales de cada país, además de establecer
programas de responsabilidad social y desarrollo sustentable,
con incentivos a la investigación y a la utilización de tecnologías
con el menor impacto ambiental posible.
Actualmente, uno de los mayores retos es el de promover
la armonización de normas y leyes entre los países integrantes, a fin de buscar la libre circulación de productos,
eliminando burocracias y barreras aduaneras.
Cambios en Ciba
El mes de agosto fue de
algunos cambios en la gerencia de
Ciba Especialidades Químicas.
Angela Martins asume la
posición de Gerente de Ventas y
Angela Martins, nueva gerente Marketing — House & Personal Care
de ventas y marketing, y
Mariana Mello, nueva gerente — Latinoamérica en la empresa.
regional de cuentas de
“Esta nueva posición es una
Unilever Latinoamérica
oportunidad de reunir diferentes
experiencias en ventas y marketing, que obtuve dentro y fuera
de Ciba. Conozco el mercado de Home & Personal Care, y
conozco a los clientes en Latinoamérica”, dice Angela Martins.
También a partir de agosto, Mariana Mello asume la
posición de gerente regional de cuentas para Unilever
Latinoamérica.
6
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En la ciudad de Hamburgo,
Alemania, el Laboratorio
Beiersdorf inauguró la primera
“Nivea Haus”.
El local — inspirado en los
temas: “Agua, Playa y Cielo”
que componen los tres niveles
de la casa — ofrece un espacio
de bienestar, con innovadores tratamientos faciales y capilares; llega,
inclusive, a ofrecer masajes a través del shiatsu y la reflexología.
Los tratamientos, que involucran más de 500 productos de la
línea de Nivea, son realizados por un equipo de expertos.
Alban Muller con
Instalaciones en
Miami
Alban Muller International
(A.M.I), presente en el mercado
de los Estados Unidos desde hace
más de 20 años, ahora tiene
nueva sede en el país, en Miami.
Con el cambio, A.M.I USA se
torna distribuidor exclusivo,
totalmente dirigido hacia la
investigación y desarrollo de productos, y servicios del Grupo
Alban Muller.
Se trata del principal mercado de exportación para el Grupo,
con el 12% del total de la facturación.
El Grupo Alban Muller con sede en Francia, cerca de París, y es
uno de los más importantes proveedores de extractos vegetales y
productos exclusivos de alta tecnología.
Anteriormente los productos del Grupo eran suministrados
por Tri-K Industries en el mercado norteamericano.
La empresa recién creada será dirigida por Olívia Lopez.
Arte y Ciencia Envasadas
La empresa alemán de design
DieterBakicEnterprises (DBE) crea
nuevos empaques para la línea hair
care de Joico, inspirado en su
slogan “Arte y Ciencia envasadas”.
La nueva línea tiene características de un envase liso y asimétrico,
y ofrece versiones spray, espuma y
fliptop en el frasco de 300 ml.
VOL. 5, JULIO - SEPTIEMBRE 2006
GCI LATINOAMÉRICA
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25/8/2006, 14:35
GLOBAL REPORT FRAGANCIAS
Oportunidad en Fragancias e Innovación Tecnológica
Conforme los mercados para
los productos de fragancias se abren
y crecen a lo largo del mundo, los
científicos se encuentran trabajando en desarrollar la próxima generación de tecnologías de fragancias,
para acentuar el placer del consumidor.
África y el Medio Oriente
(AMO) juntos, representan una
gran oportunidad para los fabricantes de fragancias con un valor de
ventas por incrementarse a U$S 770
millones en los próximos cinco
años, de acuerdo a Euromonitor.
En el artículo “La Nueva Meca de las
Fragancias: África y el Medio
Oriente”, Euromonitor reporta que
las fragancias premium atestiguarán el mayor crecimiento, y se pronostica que contribuyan a una
ganancia total del valor de ventas de casi un 60%.
Considerados individualmente, los países que integran el
AMO cuentan con necesidades ampliamente diferenciadas en
el mercado de las fragancias, de manera similar a lo que ocurre
con sus tan variantes economías. Tanto Sudáfrica como Egipto
poseen crecimientos de dos dígitos en las ventas de fragancias del
2004 al 2005, y Marruecos, Israel y Arabia Saudita también
muestran crecimiento con resultados más modestos.
LA NUEVA MECA DE LAS
FRAGANCIAS: ÁFRICA Y EL
MEDIO ORIENTE
Los fabricantes multinacionales de fragancias y los minoristas se encuentran incrementando su presencia en una de
las regiones de más rápido
crecimiento de fragancias en
el mundo. La región de África
y el Medio Oriente se perfila
como conductora del crecimiento en el mercado mundial.
POR BRIONY DAVIES
PRODUCTOS
NATURALES ÚNICOS
Las noticias son: la extensión de la percepción de las
fragancias y el enriquecimiento del muestrario de
los perfumistas
POR NANCY JEFFRIES
PÁGINA 11
De acuerdo a Euromonitor,
África y el Medio Oriente están perfilándose para conducir el crecimiento en el mercado mundial,
creciendo un 8% año tras año
hasta el 2009 – en contraste con el
promedio mundial de solamente
un 3%.
Nancy Jeffries nos recuerda en
su informe titulado “Productos Naturales Únicos”, que la fragancia no
sólo es un placer aplicado a los puntos sensoriales, sino también un fenómeno científico que seduce y persuade a la exploración sensorial.
Mastertaste, un fabricante global de
sabor y de fragancia, está en mitad
de un estudio cuya finalidad es la de
incrementar la comprensión del
proceso de percepción llamado adaptación sensorial, como un preludio
al desarrollo de materiales aromáticos de más larga duración.
Lo mencionado, y otras investigaciones y avances relacionados con
la tecnología están, o pronto estarán, incrementando el gozo de los
consumidores con relación a las fragancias para el hogar y para uso personal. Para la casa, Hush Fragrances lanzó recientemente Hush Aroma-Pulse, un sistema automatizado de fragancia para el hogar que consiste en un pequeño dispositivo electrónico patentado que se fija a una
lata de aerosol y emite un suministro controlado de la fragancia.
w
SECUENCIA DE LANZAMIENTO
Una flor misteriosa y un profundo respeto por las mujeres están en el corazón del
debut de una fragancia de prestigio esta
primavera, que será lanzada por medio
de una cadena de tiendas de departamento del Medio-oeste. Pero, la estrategia de lanzamiento está toda focalizada
en negocios.
POR KAREN A. NEWMAN
Solamente disponible
en nuestro website:
www. gcilatinoamerica.com
PÁGINA 8
VOL. 5, JULIO-SEPTIEMBRE 2006
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GCI LATINOAMÉRICA
25/8/2006, 10:00
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GLOBAL REPORT FRAGANCIAS
La Nueva Meca
de las Fragancias:
África/Medio Oriente
Los fabricantes multinacionales de fragancias y los minoristas
se encuentran incrementando su presencia en una de las
regiones de más rápido crecimiento de fragancias en el mundo.
La región de África y el Medio Oriente se perfila como
conductora del crecimiento en el mercado mundial.
POR BRIONY DAVIES
Los 67 países que constituyen la región de África y
el Medio Oriente (AMO) son marcadamente diferentes en términos económicos, religiosos, sociales y culturales. Varios países, especialmente los del Medio Oriente, tienen altos niveles de ingresos per cápita y prospeccciones fuertes de crecimiento, mientras que algunas partes del sur de África son fuertemente empobrecidas. Tales discrepancias se traducen en que los mercados de los países para los bienes de consumo empacados
son marcadamente diferentes; esto se vuelve notorio
vía el análisis del sector de fragancias, que varía grandemente de país a país. En este reportaje global, Euromonitor International explora en la región los mercados
clave como Sudáfrica, Arabia Saudita, Marruecos, Egipto e Israel, y destaca cómo los fabricantes y minoristas
de fragancias necesitan estar concientes de las costumbres específicas de cada país para asegurar su éxito.
Las influencias
religiosas y
culturales también
delinean al sector
de las fragancias
sauditas
Tendiendo Puentes Sobre la
Brecha Sudafricana
Con ventas de U$S 300 millones en el 2005, el
mercado de fragancias en Sudáfrica es el primero en
AMO, y es casi del doble del tamaño del segundo mercado más grande que es Arabia Saudita. Las fragancias representan a uno de los sectores de más rápido movimiento en el mercado sudafricano con un crecimiento
consistente de dos dígitos registrado a lo largo de los últimos cinco años. El segmento masivo se encuentra,
claramente, conduciendo la expansión del sector, conforme la emergente clase media de mujeres de color
cambió los aerosoles para el cuerpo (clasificados como
desodorantes) por “fragancias puente”. Particularmente
en Sudáfrica, las fragancias puente disipan la brecha
entre los perfumes y los aerosoles para el cuerpo y, de
acuerdo a las definiciones de Euromonitor International, están clasificadas como masivas.
Índigo, un actor local, está explotando el potencial
en esta área y ha observado incrementarse rápidamente su participación en el mercado de las fragancias, de
18,5% en el 2004 a 21,2% en el 2005. Esto se atribuye a
su distribución, que lo pone en la situación de sexto en-
8
tre las 10 más importantes fragancias en el mercado. En
contraste, la expansión del mercado masculino ha sido
promulgada por el segmento premium – los hombres en
Sudáfrica tienden a ver las fragancias como artículos no
comerciales, aunque la decisión de usar fragancias hechas por Markhams, un minorista líder de ropa para
hombres, ha incrementado la conciencia del sector.
Cobrando
Los cambios en la estructura de distribución minorista en Sudáfrica también están brindando ímpetu a las
fragancias en general. Edgar´s, una tienda de departamentos líder, ha incrementado tanto su número de
outlets, como el espacio de piso dedicado a las ventas de
fragancias. La subsiguiente expansión de las tiendas que
ofrecen crédito – incluyendo Edgar´s, así como Markhams y Truworths y Foschini´s- es probable que conduzca a
un resultado de ventas, dado que las fragancias son consideradas demasiado caras como para comprarlas en
efectivo. De acuerdo al Índice de Confianza del Consumidor (Consumer Confidence Index) global de Nielsen, los sudafricanos muestran un patrón, o estándar de
gastos muy diferente al resto del mundo en lo que se refiere al uso de dinero para gastar. Una vez que los consumidores han pagado sus gastos de vida esenciales, el consumidor global promedio coloca el dinero en forma de
ahorros. Sin embargo en Sudáfrica, más del 50% del dinero sobrante de los consumidores se destina a pagar
deudas, tarjetas de crédito y préstamos. Como resultado, las tiendas de departamento triunfarán sobre las farmacias durante los cinco años que faltan para el 2010, y
se espera que obtengan la participación estelar de las
ventas en el mercado más grande y dinámico de fragancias en AMO.
Agarrando la Participación
Con ventas en el 2005 de U$S 194 millones, las fragancias son igualmente importantes para el mercado de
cosméticos y productos de tocador de Arabia Saudita,
representando un 14% de las ventas totales en el 2005.
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VOL. 5, JULIO-SEPTIEMBRE 2006
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25/8/2006, 10:00
GLOBAL REPORT FRAGANCIAS
Fragancia
Sudáfrica
Arabia Saudita
Israel
Egipto
Marruecos
tamaño
2005
U$S
300.000.000
194.453.333
134.650.113
50.617.496
1.962.534
tasa de
tasa de
crecimiento 04/05 crecimiento 05/10
%
%
11,58
52,25
5,86
32,25
5,40
32,52
10,09
26,60
7,51
39,41
En contraste con Sudáfrica, el sector premium de fragancias es casi el doble que el masivo, las fragancias premium generan ganancias sustancialmente mayores que
las masivas (crecimiento del 7% de año a año en el 2005
contra un 4,5% para las masivas), conforme el ingreso
per cápita se eleva como resultado del incremento en el
Producto Interno Bruto. En el 2005, los fabricantes de
fragancias intentaron explotar el incremento en la confianza del consumidor vía una ráfaga de nuevos lanzamientos de productos tanto de actores domésticos
como internacionales. En el 2005 ocurrieron cambios
dramáticos en las participaciones conforme Khalel
Saeed de Mahmou & Andel. Dueño de las instalaciones
de producción más grandes en el Medio Oriente, incrementó su participación en las ventas del sector en 1,6
puntos porcentuales para desplazar a LVMH-Moët
Hennesy-Louis Vuitton de la cima. A The Body Shop le
fue bien en el mercado de fragancias de masa en el 2005
debido a su reposicionamiento de “masstige” y a la popularidad de su iniciativa personalizada, indicando que las
tendencias Occidentales están siendo trasladadas a Arabia Saudita. De hecho, muchos productos son lanzados
en el Golfo antes que en Europa debido a la alta demanda de los consumidores sauditas de clase alta.
Influencia Cultural
Las ventas de fragancias de masa crecieron 4,5% en
términos de valor actual en el 2004. El incremento de
visitantes durante las estaciones de Haj y de Omrah
contribuyó en gran medida a este crecimiento conforme las fragancias más económicas representaron la opción de regalo para los miembros de la familia que no
efectuaron el viaje. Las influencias religiosas y culturales
también delinean al sector de las fragancias sauditas
bajo una base en curso – los perfumes orientales, tales
como oud, sándalo y ámbar, representan una alta proporción de las ventas debido a que se permiten en la tradición islámica.
Los Israelíes Prefieren Premium
Las ventas de fragancias israelitas significaron U$S
130 millones en el 2005. La recuperación económica a
lo largo del 2004-2005 estimuló el crecimiento, especialmente en la categoría premium. En el 2005, la participación de fragancias premium representó un pesado
88% de las ventas totales, ilustrando el hecho de que los
consumidores israelíes perciben a los productos suntua-
2005
U$S per cáp.
6,17
8,02
19,1
0,73
0,82
rios como símbolos necesarios de estatus. Con un índice de crecimiento de valor actual de cerca del 5,9% en el
2005, las fragancias premium para hombres fueron el
subsector más dinámico. En adición a las mejoras económicas que fueron responsables por este crecimiento,
existieron factores suplementarios que estimularon el
valor de las ventas.
Crecimiento Intenso
La posición de Israel como el tercer mercado más
grande para las fragancias en AMO será sostenida hasta
el 2010 conforme la recuperación económica alimente
el desarrollo de las fragancias. Se espera que los índices
de crecimiento sean estimulados por dos factores adicionales. El primero, los minoristas continuarán implementando descuentos en gran escala a fragancias
premium, especialmente durante los períodos de vacaciones, con el fin de incrementar la circulación en sus
tiendas. Lo más probable es que esta estrategia sea adoptada por el canal de supermercados/hipermercados,
muchos de los cuales comenzaron a invertir fuertemente en desarrollar farmacias dentro de sus tiendas a lo
largo del último año, para borrar la competencia del canal de farmacias. La tendencia global de descuentos se
está extendiendo a la región de AMO. El segundo factor
es que los actores principales en el ambiente de las farmacias continuarán introduciendo nuevas marcas a un
ritmo rápido, para tomar ventaja al aprovechar la alta
VOL. 5, JULIO-SEPTIEMBRE 2006
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GCI LATINOAMÉRICA
25/8/2006, 10:00
9
GLOBAL REPORT FRAGANCIAS
conciencia de los consumidores israelíes acerca del nuevo desarrollo de productos y de las tendencias Occidentales de la moda.
Motivos de Preocupación
Los fabricantes multinacionales en la región están
cada vez más concientes de la amenaza planteada por
los cosméticos falsificados con respecto al valor de la
marca y a la seguridad del consumidor; todo esto los
pone ansiosos, y desean tener reglas más estrictas, que
inhiban las ventas en el mercado negro de AMO, donde
la falsificación es endémica. De hecho, la falsificación
parece incrementarse en términos globales, contando
con un incremento anual del 800% en el número de
fragancias capturadas en las fronteras externas de la UE,
de acuerdo a la Comisión Europea. En Sudáfrica, una
preocupación de las casas de cosméticos ya establecidas
es el flujo de importaciones baratas provenientes de
China en lo que hace al mercado de fragancias. La fortaleza del rand (moneda sudafricana) ha abierto una oportunidad para traer estas marcas baratas y enfocarlas en
dirección a los grupos de bajos ingresos.
Algunas son falsificaciones exactas de marcas establecidas, pero debido a que los nombres son ligeramente diferentes, son legales. El alto precio de las fragancias
en Egipto, donde la devaluación de la libra egipcia contra el dólar ha causado que un frasco de Chanel No. 5
cueste más que un salario promedio mensual, está llevando a que el mercado de contrabando/paralelo prospere. Aquellos que pueden comprar productos premium, todavía prefieren comprar fragancias contrabandeadas más baratas con los minoristas que las venden.
En Marruecos, las fragancias son el sector más afectado por la intimidación y el contrabando, que es altamente lucrativo para los contrabandistas – el mercado
negro combinado y las ganancias libres de impuestos representan más del 40% del mercado de las fragancias.
Esto provocó que uno de los más grandes importadores
de fragancias se retirara del mercado local (Cinquième
Sens, importador y distribuidor de Yves Saint Laurent,
Guerlain, y Boucheron) debido a la disminución año
tras año, de sus ventas.
Primero, la venta al menudeo de perfumes de masa unisex a bajos precios: son accesibles para la mayoría de la
población, que sufre grandes restricciones económicas.
Segundo, pueden ser usados por varios miembros de la
familia, reforzando más aún su valor. También es interesante notar que las fragancias unisex son atractivas para
las mujeres que usan velo o que son conservadoras y que
consideran un aroma como un medio prohibido para
atraer a un hombre. Las fragancias unisex se adecuan a
ellas de manera perfecta, porque usualmente tienden a
ser ligeras. Estas fragancias son menos tentadoras y, por
lo tanto, más adecuadas para el uso diario. Por último,
los perfumes de masa unisex son vendidos en todas partes en Egipto, no solamente por especialistas en belleza.
Pueden ser encontrados en farmacias y en algunos supermercados y outlets de productos comestibles.
Oler el Dinero
AMO les presenta una gran oportunidad a los fabricantes de fragancias con ventas de valor: poder aumentar en U$S 70 millones los próximos cinco años. Las
fragancias premium atestiguarán el mayor crecimiento,
y se pronostica que en ganancias totales de ventas de
valor de casi el 60%. Aunque AMO actualmente es uno
de los mercados más pequeños para las fragancias, se espera que las ventas de fragancias en este mercado desplace a aquellas en la región Asia-Pacífico para el año
2006.
Sudáfrica y otros mercados no tan grandes en AMO
conducirán un crecimiento general del valor. Los Emiratos Árabes Unidos observarán el crecimiento total en
valor más alto con ventas de valor que, se pronostica,
excederán los U$S 89 millones para el 2009, con un clima económico avanzado que representa una atracción
significativa para los fabricantes multinacionales de fragancias. Los fabricantes de fragancias globales líderes
tales como Natura Cosméticos, Limited Brands y Botica
Comercial Farmacêuticas (O Boticário) son los más
probables candidatos para expandirse en la región – actualmente mantienen una presencia de mercado insignificante en AMO - sin embargo, necesitarán considerar a cada país en lo individual, ya que su habilidad para
ganar participación dependerá fuertemente de su comprensión de las tradiciones y culturas locales.
Comprendiendo lo Unisex
Las fragancias unisex son impopulares en la mayoría de los países de la región, donde el compartir una fragancia con la pareja es visto como inaceptable y contrario a la tradicional división de sexos. En contraste, las
fragancias de masa unisex en Egipto han liderado todo
el mercado de fragancia en términos de tamaño y dinamismo, contando con un 35% de las ventas generales
de fragancias.
Varios factores están dividiendo esta tendencia.
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Briony Davies forma parte del equipo de gerencia del programa de
investigación del mercado global de cosméticos y tocador de
Euromonitor International.
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FRAGANCIAS GLOBAL REPORT
Productos Naturales
Únicos
Las noticias son: la extensión de la percepción
de las fragancias y el enriquecimiento
del muestrario de los perfumistas
POR NANCY JEFFRIES
La fragancia es un placer, un aura, un fin por sí mismo; pero también es un fenómeno científico que seduce y se refiere a la exploración sensorial. De acuerdo a
Mastertaste, un fabricante global de fragancias y sabores, el objetivo del estudio actual es el de incrementar la
comprensión del proceso de percepción llamado adaptación sensorial, como el preludio del desarrollo de
materiales aromáticos de más alta duración. Para facilitar la investigación, Mastertaste estableció recientemente una sociedad de tres años con Monell Chemical
Senses Center, un instituto de investigación enfocado
en la ciencia del sabor y del olor.
Un aroma inicialmente declina con el pasar del
tiempo, y algunas veces parece que desaparece. Este fenómeno es conocido como adaptación sensorial; no
está relacionado a cambios en la concentración del aroma, sino que es función de nuestra biología, dice el
equipo de Monell y Mastertaste. El aroma de un platillo favorito cocinándose en el horno o la fragancia de
una vela encendida durarán hasta que el cerebro, y la
nariz, paren de percibirlos. Algunos aromas son más resistentes que otros a la adaptación sensorial, pero no se
sabe el porqué.
“Existen muchas situaciones en las que el aroma
percibido disminuye con el tiempo”, dijo John Badford,
oficial técnico en jefe en Mastertaste. “Por ejemplo,
conforme una sopa o guisado comienza a burbujear en
la estufa, existe una explosión inmediata de aroma. Sin
embargo, después de un período grande de tiempo de
permanecer en la cocina, el cocinero cesa de percibir el
aroma. Imagine el valor que un fabricante de comida
puede adicionar al producto terminado si ese olor seductor es evidente en la cocina a lo largo de todo el proceso
de preparación de la comida”, dice Bedford. Mastertaste
cree que los descubrimientos de esta investigación facilitarán el desarrollo de procesos y materiales aromáticos
que resistirán a la adaptación sensorial. La percepción
más duradera de sabores y aromas de fragancias podría
traer un avance considerable para la industria, permitiendo a los fabricantes producir productos adicionados
con sabor y dimensión de aroma y con más alto valor
comercial.
Combinaciones Potentes
Las percepciones de fragancias más duraderas,
combinadas con nuevas adiciones al muestrario en expansión de los perfumistas, representan una combinación potencialmente potente. Moviéndose desde las
creaciones para la cocina hasta las fragancias finas, Markus Gatuschi, jefe de la investigación de fragancias en
Givaudan, compartió algo de la más reciente investigación molecular de fragancias. “El desarrollo de nuevas
moléculas y productos naturales únicos para enriquecer
el muestrario de los perfumistas sigue siendo el objetivo
primario del Centro de Investigación de Fragancias de
Givaudan, localizado en Zurich, Suiza. En 2005, fueron
introducidas cuatro nuevas moléculas propias al muestrario de los perfumistas”, dijo Gautschi. Pomarose, una
rica nota frutal, evocadora de rosas y tarta de manzana,
satisface la tendencia gourmet de aromas reconfortantes provenientes del mundo de los alimentos. Cosmone, una nota de almizcle brinda un toque elegante a varios acordes. Su molécula biodegradable es la que junto
con Nirvanolide, agranda el rango de Givaudan de almizcles macro-cíclicos ambientalmente amigables.
También se introdujeron Serenolide, un almizcle blanco con connotaciones dulces frutales, para obtener calidez y aterciopelado que se mezclan con acordes frutales, y Safraleine, para obtener frescura condimentada de
azafrán, para ajustarse a la demanda por fragancias finas
con aromas condimentados.
La ciencia continúa impactando un mercado que,
de acuerdo a Euromonitor, se benefició de la temporada
navideña del 2005 con ventas considerables de fragancias de diseñador o de celebridades. Un crecimiento en
las ventas de fragancias del 3% mejoró el índice de crecimiento del 2% registrado en el 2004. Las fragancias premuim para mujeres tomaron la delantera en el 2005,
con un valor actual de crecimiento del 5%. Con un
mercado contrapesado por la innovación, la tecnología
juega un papel primordial.
El reciente lanzamiento de Serpentine de Roberto
Cavalli, que combina ciencia con sensualidad en una
construcción floral de flores de mango y de ámbar, es un
ejemplo de mezclado de moléculas y mito, en una fragancia. La flor de mango, que de acuerdo a una leyenda
brasileña se dice que tienta a la serpiente hasta que su
sabor induce un estado de euforia, es incitada por la flor
de tiare, mandarina, frangipani (Plumeria rubra), ámbar y sándalo, en Serpentine. Creada por el perfumista
Jacques Cavallier de Firmenich, dibujó la tecnología especial de molécula para su nota ámbar. Firmenich dijo,
“La nota ámbar de Serpentine viene de Ambrox, una
molécula proveniente de la investigación de Firmenich,
que es muy poderosa y de buen desempeño. Se obtiene
mediante uno de los principales componentes de la
Salvia sclarea y por lo tanto también puede ser definido
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La tecnología
está proyectada
para permitir una
mayor flexibilidad
y creatividad en
el diseño de
fragancias
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GLOBAL REPORT FRAGANCIAS
como “ámbar vegetal”. Forma parte de la última generación de moléculas
ámbar creadas para sustituir el ámbar gris natural, que se ha vuelto raro y
consecuentemente no se encuentra disponible en cantidad suficiente”.
Moléculas Refrescantes
Las moléculas continúan dando nota con un desarrollo lanzado por
Internacional Flavors & Fragrances (IFF). Una tecnología de refrescamiento de alta intensidad, llamada CoolTekTM, usando moléculas propias desarrolladas a través de la investigación de IFF hacia la percepción
humana del frío, ha sido usada para revivir alimentos, bebidas, goma, productos farmacéuticos y fragancias. Los compuestos refrescantes también
han ayudado a generar nuevas líneas de producto tales como películas
para el aliento. En el área de las fragancias, el nuevo Curve Chill for Him
y Curve Chill for Her, de Liz Clairbine, utiliza los compuestos.
Curve Chill for Her ofrece una explosión de jengibre cristalizado,
cítricos y té verde, con paeonia y maderas sutiles. Curve Chill for Him es
una fusión de cítricos y bergamota, con té verde y pimienta blanca refrescante, vetiver y almizcle. Las fragancias, que fueron lanzadas en marzo,
son vistas como fragancias de verano, y están empacadas en frascos blancos helados.
Los investigadores en el SensorialTM Center de Takasago han estado
desarrollando tales innovaciones en acentuaciones sensoriales como
calentamiento, enfriamiento y tintineo. Ellos descubrieron una serie de
materiales coadyuvantes capaces de modificar y amplificar la respuesta de
la superficie de la piel, y de acentuar el valor de las propiedades del olor
creando un efecto multisensorial en las fragancias. Se dice que estos materiales captive sensateTM son derivados de los estudios de la síntesis química de aroma asimétrico, que ganó el Premio Nobel 2001 y están diseñados para evocar una variedad de sensaciones. Fueron inicialmente identificados como materiales que estimulan al sistema trigeminal (un par de
nervios que se levantan del cerebelo y se separan en tres divisiones de
nervios separados en el rostro y cavidades nasal y oral) para su uso en la
creación de sabor. Takasago expandió la tecnología para incluir mejoras
en la aplicación de las fragancias. El centro está trabajando para construir,
en este muestrario de materiales y efectos, innovaciones futuras que evoquen sensaciones.
Puntos de Pulso
David Garon, gerente de marca de Hush Fragrantes, recientemente
lanzó Hush Aroma Pulse, un sistema automatizado de fragancia para el
hogar, que consiste en un dispositivo pequeño, patentado, que se fija a una
lata de aerosol y emite un suministro controlado de fragancia a lo largo
del día. La intensidad, frecuencia, y tiempo de los sprays de fragancia tales
como Laundered Linen y Mediterranean Fig, pueden ser ajustados. “El
sistema Aroma-Pulse permite liberar fragancia en el hogar sin alterar la
fragancia, sin quemarla o pasarla a través de un fieltro”, dice Garon.
Los sprays de fragancia toman una forma diferente con Imagin de
Valois, una forma de mini-empaque que es muy plana y emite un spray de
fragancia. La tecnología es un resultado de la colaboración entre Valois y
Estée Lauder Companies Inc., para crear un atomizador de un único uso
que puede ser insertado en revistas y suministra a los consumidores una
verdadera representación de la fragancia. Valois suministra la tecnología
a Lauder Cos. exclusivamente para la distribución durante un año en revistas. Imagin ha patentado un diseño expansible que puede ser presentado para inserciones planas, para entregar en eventos, que tiene una
gran superficie donde se puede anunciar. Una vez que se abre el empaque,
el aire entra, permitiendo al consumidor el apretar la muestra para emitir
una niebla de fragancia directamente hacia la piel.
Arcade introdujo el Mini-Liqua Touch® para muestreo de fragancias
de prueba predefinidas. Sella la fórmula de la fragancia entre dos capas
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de materiales especialmente fabricados que protegen el cojín del aplicador.
Cuando las capas son jaladas, se pone a disposición una muestra de la fragancia para que los consumidores la prueben. La virtualmente nula pérdida de humedad y la no migración del producto aseguran la integridad de la
formulación. Puede ser insertada en revistas sin incurrir en sobrecargas y
puede ser usada por sí sola o fija a cualquier sustrato. Un sello hermético
provee estabilidad al material y a la construcción.
Perfumes Liberados
Las tecnologías que mejoran el desempeño y el muestrario de las fragancias no sólo son cosas que se desarrollan en la industria. Los centros de
investigación y tecnología están operando lo que facilitará avances futuros. Un ejemplo reciente está en el Fine Fragance Studio de Drom, un
centro creativo en Tribeca en la ciudad de Nueva York, diseñado para optimizar la interacción entre todos los participantes en el proceso de creación de fragancias. Drom eliminó las estructuras tradicionales de oficinas,
liberando a los perfumistas de límites, e instaló estaciones de trabajo en
un punto central de reunión – el bar del perfumista. El estudio de fragancias que se encuentra a nivel de la calle se caracteriza por una ventana que
va del suelo al techo, que conecta al área de trabajo con la vida de afuera,
optimizando la interacción entre los perfumistas y la distintiva personalidad del vecindario. El bar del perfumista, oficialmente llamado el Módulo Central de Interacción, está equipado con un sistema integrado de ventilación de aire, que se encuentra alrededor del área de reunión para prevenir la contaminación del laboratorio. Las paredes y las puertas del laboratorio están selladas herméticamente, un circuito independiente de aire
provee aire fresco y remueve el aire contaminado. El principio rector de
transparencia se sustenta por el diseño en vidrio del estudio, así como por
la proximidad al laboratorio durante las sesiones de trabajo creativas con
los clientes.
Givaudan introdujo el ODoR Analysis, diseñado para ser un predictor
del éxito de fragancias en el mercado. La tecnología fue creada en respuesta al grado de “uniformidad olfativa” en la industria, lo que fue atribuido en parte a métodos de investigación de mercado que favorecen la
familiaridad de los consumidores y, por lo tanto, los niveles de confort con
la fragancia. En un esfuerzo por “reclamar el territorio olfativo” con fragancias nuevas y más provocativas, la compañía construyó un modelo que
estaría más fuertemente relacionado al desempeño del mercado que los
métodos tradicionales. Básicamente, el análisis ODoR desafía al pensamiento convencional a identificar un predictor más exacto de éxito sostenido; está intigando al mismo tiempo las presunciones acerca de la firma
y su desempeño en el mercado. Givaudan desarrolló mediciones que definen el análisis ODoR:
• O, significando posesión, para identificar las señales olfativas finas
que se traslapan menos con otras categorías de producto;
• D, para disrupción, para identificar señales que son diferenciadas de
otras fragancias finas que están en el mercado; y
• R, para relevancia; se dice que es su predictor sencillo más fuerte de
ventas de fragancias.
La tecnología está proyectada para permitir una mayor flexibilidad y
creatividad en el diseño de fragancias, en última instancia traduciéndose
en una verdadera innovación de fragancia y en un desempeño fuerte en
ventas.
El unir las fragancias, un fin por sí mismo, con el éxito en el negocio
y con las demandas de los consumidores, es una aventura en curso, y un
mandato para esta industria. Finalmente, la estética, la ciencia, la estrategia y la naturaleza, continuarán apoyando al ciclo.
Nancy Jeffries es corresponsal de la revista GCI.
Publicado originalmente en inglés,
GCI 41-48, abril 2006
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ONLINE
Dentro de las Líneas
El seleccionar el empaque apropiado significa comprender a
los consumidores y lo que los conduce hacia una marca. Pero,
primero se deben comprender las necesidades que el mercado de
cosméticos de color está poniendo sobre el empaque y cómo las
personas que se dedican al empaque están respondiendo.
POR JEFF FALK
En cada artículo de empaque que escribo,
regreso a la misma premisa – todo tiene que
ver con la marca. Y mi convicción sólo se
fortalece conforme crece mi entendimiento de
la industria y mi noción de lo que significa ser el
dueño de una marca.
Por lo tanto, siempre me complace cuando
topo con una afirmación concreta que
respalda estas creencias: En una presentación
en el evento de Packaging Strategies 2006, Alan
Isacson, presidente de ABI PR, mencionó que,
“la innovación no trata acerca del empaque,
sino acerca de dotar a las marcas de efectividad
competitiva”.
En otras palabras, la innovación no vale de
nada si no sirve de manera positiva a la marca.
La aplicación del conocimiento es lo que
realmente importa.
En el evento de Packaging Strategies 2006,
Dan Abramowicz de EVP Corporate
Technologies, recalcó que, “El desarrollo de los
materiales no será el conductor clave para el
futuro del empaque global”. “Los usuarios de
empaque, i.e. los consumidores, son el
conductor clave, y los materiales de empaque
deben satisfacer mejor las necesidades de los
usuarios”.
Una presentación realizada por Mike
Richmond y Brian Wagner, el presidente y el
vicepresidente de Packaging & Technology
Integrated Solutions, propuso la idea de que las
tendencias del consumidor igualan a la
relevancia del empaque.
El seleccionar el empaque apropiado
significa comprender a los consumidores y lo
que los conduce hacia una marca. Si el
empaque de la marca es conducido por las
tendencias de los consumidores, entonces ese
empaque sirve a la marca – asuma, para
beneficio del argumento, que la selección de
empaque también es fiel a la identidad de la
marca.
¿Qué significa esto para la industria de
cosméticos de color? Como se reporta en
Euromonitor International, los cosméticos de
color alcanzaron ventas de $ 345,5 mil millones
en el 2005, sin embargo el incremento de 4,3%
hace de los mismos una de las áreas menos
dinámicas en el mercado de cosméticos y
productos de tocador.
En la búsqueda por una mejor
comprensión del impacto del empaque en los
cosméticos de color, formulé preguntas a
Thomas Pfaff, director de ventas y de
marketing de Seufert; a Steve Pearlman,
presidente de Crown Ridson; a Gary Fagan,
director de ventas y mercadotecnia de Crown
Ridson; y a Peter Prusak, director de tecnología
del negocio de color de PolyOne.
Moda y Tendencias
Los cosméticos de color son influenciados
por la moda y por las tendencias emergentes de
corta vida, y esto obliga a las personas que se
dedican al empaque a lidiar con algunos
requerimientos de tendencias actuales tales
como la velocidad en colocar el producto en el
mercado, involucrando diseños y materiales, y
a anticipar las tendencias venideras. Como
Pfaff lo plantea, el reto para el empaque es la
flexibilidad.
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JULIO-SEPTIEMBRE2006
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El seleccionar
el empaque
apropiado
significa
comprender a los
consumidores y lo
que los conduce
hacia una marca
El texto íntegro de este
artículo está disponible
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GCI
GCI LATINOAMÉRICA
LATINOAMÉRICA
25/8/2006, 10:05
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ACTIVOS
Nuevo Ingrediente de DSM
La empresa DSM expande su
línea Parsol de filtros UV con el
lanzamiento Parsol TX, un nuevo
dióxido de titanio micronizado. El
producto elimina la incompatibilidad de los diferentes dióxidos
de titanio actualmente comercializados con el Parsol 1789
(Butyl methoxydibenzoylmethane, Avobenzone), y evita efectos
secundarios, tales como la desactivación del filtro o cambio en
la coloración del producto final.
Con alto grado de flexibilidad en formulaciones, Parsol
TX es compatible con casi todos los ingredientes cosméticos y
también con todos los filtros de la línea Parsol. El producto también
contribuye en el sentido de aumentar el FPS in vivo, y ofrece
transparencia al producto formulado, además de mayor estabilidad, gracias al revestimiento de la partícula de dióxido de titanio.
Colorantes
Prohibidos en UE
La Comisión Europea ha
prohibido 22 sustancias colorantes. Entre las mismas, el 2,3naftalenodiol, 4-cloro2-aminofenol, 4-hidroxindol y el
ácido 3,4-diaminobenzoico. Según una declaración de la
Comisión, tales sustancias colorantes de cabello fueron
prohibidas por falta de información sobre seguridad.
El Comité Científico de UE sobre Productos para el
Consumidor (SCCP) produjo pruebas para compro-bar
que ciertos colorantes capilares podrían provocar cáncer
de vejiga, después del uso a largo plazo.
La prohibición tendrá vigencia a partir del 1º de
diciembre de 2006. En total, la industria de cosméticos
presentó 115 estudios sobre la seguridad de sustancias
para el pelo, para evaluación del SCCP. La Comisión
deberá emitir su informe sobre las demás sustancias de
tinturas para cabello en octubre.
Nuevas Autoridades de AAQC
Investigación
prueba Efectos de
la Nanotecnologia
El efecto de las nanopartículas en
la salud de las personas y en el medio
ambiente es el objeto de investigación
de un consorcio alemán de investigación. El proyecto INOS (Identificación y Evaluación de los Efectos de
Nanopartículas Construidas sobre
la Salud Humana y del Medio Ambiente) se realiza por el UFZ Centre
for Environmental Research, en la ciudad de Leipzig, Alemania.
El proyecto, que debe llevar tres años, recibió el apoyo financiero
de más de 1 millón de euros del gobierno alemán. El objetivo es crear
una base de datos científica, en la cual sea posible buscar informaciones sobre los riesgos potenciales de las nanopartículas.
Para la industria cosmética, la nanotecnología ya probó ser un
instrumento efectivo en filtros solares y productos antienvejecimiento.
Esto se pasa pues los ingredientes activos pueden desarrollarse en nivel
nano, aumentando su capacidad de absorción por las capas dérmicas
de la piel.
Sin embargo, es consenso que todavía hay un largo camino a
recorrer para determinar la seguridad de estas partículas. Una de las
dudas de los consumidores, por ejemplo, es si las nanopartículas
provocan o no cualquier reacción adversa al entrar en contacto con las
células humanas. Para contestar a esta y otras cuestiones, los científicos
del proyecto llevarán a cabo pruebas en células humanas y de peces.
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La nueva junta directiva de la Asociación Argentina de
Químicos Cosméticos (AAQC), correspondiente para el
ejercicio 2006-2007, está compuesta por los siguientes
miembros:
Presidente: Dr. Federico Svarc
Vicepresidente: Dra. Claudia Groisman
Secretario General: Lic. Ricardo Herz
Tesorero: Dr. Jorge Toros
Pro-Tesorero: Dr. Jorge Toros
Secretario General Actas: Lic. Carlos Tenca
Vocales Activos Titulares: Dra. Fátima Esposti; Lic.
Andrea Branca; Dra. Karina Pañak; Dra. Claudia Selem
Vocales Activos Suplentes: Ing. Carlos Pasta; Dr.
Adrián Matilla; Dra. Daniela Torres
Vocal Adherente Titular: Sr. Santos Bisognano
Vocales Adherentes Suplentes: Sr. Oscar Benchuga; Sr.
Alejandro De Martini
(de pie de la izq. a la der): David Sapoznikow, Ricardo Herz, Santos
Bisognano, Carlos Tenca, Claudia Selem; (sentados, de la izq. a la
der.): Daniela Torres, Fátima Esposti, Federico Svarc,
Claudia Groisman, Andrea Branca
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GCI LATINOAMÉRICA
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MERCADO MUNDIAL
POR OSCAR GAMBOA
Fragancias del Sur
El mercado latinoamericano representó 4 mil 368 millones
de dólares de ventas en fragancias en el año 2005
Desde que los aztecas usaban agua
de rosas en sus eventos religiosos hasta las sofisticadas fragancias de hoy en
día, usadas por nuestras bellas mujeres, se ha recorrido un largo trecho.
Actualmente en Latinoamérica –
como en el resto del mundo - es evidente una transición del modo tradicional de ver las fragancias: se va hacia un enfoque más holístico, y es interesante cómo algunas fragancias
usan, aunadas a sus propiedades tradicionales, propiedades aromacológicas (que influyen en el estado de ánimo). Varias firmas de renombre
como Armani, Shiseido o Estée Lauder han realizado estudios al respecto de la “aromacología”. Ahora las fragancias provocan sensaciones tales
como evasión, felicidad, placer, amor
o paz interior.
Es interesante cómo se observa en
nuestra región, también, una mezcla
entre lo barroco y lo romántico, dejando atrás a los perfumes livianos y
volátiles de antes. Ahora la nueva categoría de perfumes llamada florioriental está compuesta de notas pesadas y embriagantes como las orientales (maderas de todo tipo, anís y almizcle, entre otros) que se mezclan
con otras más suaves como, por ejemplo, las flores blancas (magnolia, jazmín, lirio del valle, entre otras). La
nueva generación de aromas sigue el
mismo espíritu de los 80s (notas fuertes e intensas, pero más florales y frescas).
Otro fenómeno interesante es el
de que ahora las grandes marcas lanzan un perfume por temporada y no
tratan de convertirlo en un clásico
inmortal, parece que ha acabado la
fidelidad vitalicia hacia un solo perfume de parte de los consumidores. Y
no olvidemos la industria aromática
para el hogar, en donde cada vez encontramos productos más sofistica-
dos, con aromas que van más allá del
tradicional aroma a lavanda o a “flores del campo”.
Las Cifras en
Latinoamérica
Según los datos de Euromonitor
International, el mercado latinoamericano representó U$S 4.368 millones de ventas en fragancias en el año
2005. Las fragancias Premium sólo
representaron el 16% del mercado
con U$S 708 millones, mientras que
las fragancias de masa acapararon el
mercado contando con el 84%, significando esto U$S 3.661 millones.
La subcategoría que más contribuyó en este 2005 a las ventas fue la
de fragancias de masa para mujeres,
ya que fue el 47% del total de las fragancias, siendo esto U$S 2.051 millones. La que menos contribuyó fue la
de fragancias unisex premium con
menos del 1% de las ventas de fragancias (U$S 38 millones). Otras
subcategorías fueron; fragancias Premium para hombres 7%, U$S 285
millones; fragancias Premium para
mujeres 9%, U$S 385 millones; fragancias para hombre de masa 34%,
U$S 1.498 millones; y fragancias unisex de masa 3%, U$S 112 millones.
En Latinoamérica en el año 2005
en Brasil se vendieron más de la mitad de las fragancias, o sea el 52%, en
México el 21%, en Argentina el 5%,
en Colombia el 4%, en Venezuela el
3%, en Chile 3% y en los demás países el 12% restante.
La región en su totalidad ha crecido en el rubro de fragancias un 97%
desde el año 2000 hasta el 2005. El
mayor crecimiento desde el año 2000
lo ha tenido Venezuela con un 287%
de crecimiento, el menor Chile con
tan solamente un 25%. Otros países
tuvieron los siguientes crecimientos;
Argentina, 79%; Brasil, 180%; Colombia, 56%; México, 38%. Del año
2004 al 2005 cabe destacar que Venezuela tuvo también el mayor crecimiento con un 45% y México el menor con un 2%.
Las marcas campeonas en Latinoamérica en el 2005 fueron: Natura - representó el 20,1% o sea U$S
878,01 millones; Avon - 18% o U$S
786,28 millones; O Boticário –
10,8% o U$S 471,77 millones; Jafra
– 5,8% o U$S 253,36 millones; Fuller – 0,9% o U$S 39,31 millones;
Floratta in Blue (O Boticário) – 0,6%
o U$S 26,21 milones; Contém 1g –
0,6% o U$S 26,21 millones; CK
One – 0,5% o U$S 21,84 millones;
Stefano - 0,5% o U$S 21,84 millones; Água de Cheiro – 0,5% o U$S
21,84 millones. Las demás marcas
tuvieron el 41,7% de las ventas de la
región o U$S 1821,54 millones.
De acuerdo a las proyecciones, la
industria de las fragancias seguirá
creciendo en Latinoamérica debido
a varios factores, entre los cuales el
crecimiento de las economías y la
nueva estrategia de vender las fragancias como toda una experiencia sensorial y anímica. Existen palabras claves para triunfar en este negocio, tales como flexibilidad, visión e innovación. Quien pueda adaptarse al
vertiginoso ritmo de este mercado
manteniendo sus costos a niveles razonables, tendrá la mitad del camino andado, la otra mitad dependerá
de esa fórmula secreta que tienen
personas como Carolina Herrera
quien al incursionar en las fragancias
masculinas dijo: “Lo divertido es que
creo que el éxito del perfume para
hombres está en que fue creado por
una mujer. Al final de cuentas, las
mujeres son las que salen a comprar el
perfume para sus amigos, novios, esposos, amantes o lo que tengan”.
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Ahora las
grandes
marcas lanzan
un perfume
por temporada
y no tratan de
convertirlo en
un clásico
inmortal
Oscar E. Gamboa fue editor de
la revista Cosméticos Nuevos y
actualmente se encuentra
realizando diversos
proyectos editoriales
mercado@gcilatinoamerica.com
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REACCIÓN QUÍMICA
POR STEVE HERMAN
La “Quiralidad” de la Vida
Las proteínas producidas por la naturaleza están formadas por
cadenas poliméricas de 20 aminoácidos. ¿Y si hubiera más
aminoácidos disponibles? Entonces se podrían construir nuevas
proteínas con nuevas moléculas.
El universo es
asimétrico y
estoy
convencido
de que la vida,
tal y como la
conocemos,
es un
resultado
directo de la
asimetría del
universo
o de sus
consecuencias
indirectas.
El universo
es asimétrico.
-Louis Pasteur
Steve Herman es
vicepresidente de desarrollo
de nuevas tecnologías de AFF
International.
quimica@gcilatinoamerica.com
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Todos sabemos que los cosméticos
contienen productos químicos y pH.
Para empeorar las cosas, ahora hablamos acerca de compuestos “quirales”:
“... incluso las etiquetas en las que
aparece anunciado que el producto
tiene ingredientes “buenos” – vitaminas, enzimas, ácidos alfa hidroxi y
beta hidroxi – pueden ser engañosas
debido a algo llamado “quiral”. Las
moléculas químicas, tales como la vitamina C, por ejemplo, están integradas por componentes que son
imágenes en el espejo, que son opuestos exactos uno del otro. Simplificando, una parte de la molécula realiza un buen trabajo en el cuerpo,
mientras que la otra – su gemela diabólica, o quiral - infringe daño.
“Todo en la naturaleza parece estar
en oposición, una cosa contra otra”,
explica el doctor. “Es lo mismo con
cada compuesto químico. Tienes que
purificar los ingredientes químicos
malos que causan daño, y mantener
los buenos. Las personas necesitan buscar productos libres de partes quirales”.
¡Ah!, si tan solo pudiéramos remover la parte quiral de nuestros productos. Bajo toda justicia, existe una
ciencia detrás de esto, una ciencia
muy relevante. La vida en la tierra es
zurda. Específicamente, 18 de los
aminoácidos ópticamente activos de
la vida son l-enantiómeros. Esta química se puede observar en el papel
cuando la dibujamos.
La Figura 1 tiene una molécula
orgánica simple, con todos los enlaces convalentes apuntando a las esquinas del tetraedro. Si todas las bolas coloreadas fueran hidrógeno sería
metano. Si todas las bolas son de diferentes colores, la imagen en el espejo se convierte en una molécula diferente, y las dos imágenes no pueden
ser sobrepuestas. Si usted no cuenta
con un juego de modelos a mano
para probar esta idea, traFIGURA 1. UN EJEMPLO DE UNA
te de colocarse un guante
MOLÉCULA ORGÁNICA SIMPLE
izquierdo en su mano derecha.
Espejo
La Figura 2 ilustra la
oposición en un aminoácido. Estos aminoácidos
son los bloques de construcción de una proteína.
Las moléculas de la piel y
del cabello son estereo-específicas y zurdas. En
Enantiómeros
contraste, la doble hélice
del ADN tiene química
derecha.
FIGURA 2. UNA ILUSTRACIÓN DE LA
Louis Pasteur descubrió
“HANDEDNESS” DE UN AMINOÁCIDO
la asimetría química en
1840. Se dio cuenta de que
una muestra de tartrato de
amonio sódico usado en la
fabricación de vino, contenía dos formas cristalinas.
Pasteur las separó usando
un par de pinzas. Una forma era la imagen en el espejo de la otra, cada una era
óptimamente activa de una
manera igual pero opuesta. Las mez- tras que el otro isómero era seguro de
clas eran ópticamente inactivas. Este usarse: el l-isómero produjo anormafue el nacimiento de la estereoquími- lidades fetales severas.
ca. Se da crédito a Lord Kelvin por inLa vida no tiene que ser zurda. Altroducir la palabra “quiralidad” (del gún factor que operó cuando la vida
latín chiro, que significa mano) a la comenzó, prefirió los l-enantiómeciencia.
ros, o sólo ocurrió por casualidad.
¿Cuán importante es la quirali- Otro evento natural significativo que
dad? La Talidomida es el ejemplo clá- no fue simétrico fue el Big Bang. Si
sico y trágico. A principios de los años materia y antimateria hubieran sido
60 cuando el tranquilizante sintéti- creadas en cantidades iguales, se huco talidomida fue ampliamente pres- bieran aniquilado mutuamente. Y la
crito como un sedante, algunas mu- vida en la tierra, y en el universo enjeres embarazadas lo usaron para los tero, no existiría excepto por algún
mareos matutinos. Luego dieron a luz desequilibrio en el momento de la
a niños con deformidades. El medi- creación.
camento había sido administrado
Las proteínas producidas por la
como una mezcla racémica. Poste- naturaleza están formadas de caderiormente se descubrió que un isó- nas poliméricas de 20 aminoácidos.
mero era teratogénico e interfería ¿Y si hay más aminoácidos disponicon el metabolismo del ADN, mien- bles? Entonces se podrían construir
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nuevas proteínas con nuevas moléculas. Ya se están fabricando aminoácidos no naturales, y ha sido creado
el primer microorganismo que produce un aminoácido no natural y lo incorpora a las proteínas.
Proteínas Personalizadas
La industria cosmética ha venido personalizando
proteínas por muchos años. Son comunes las proteínas hidrolizadas, las proteínas cuaternizadas, los fragmentos de proteínas y las proteínas con grupos colgantes agregadas a sitios reactivos de los aminoácidos. Estos productos usualmente son modificados en cuanto a su solubilidad o substantividad, no en cuanto a su
actividad biológica. La excepción principal son las cadenas cortas de péptidos usadas en el cuidado de la piel.
Las nuevas proteínas que usen ingeniería genética e incorporen las formas quirales apropiadas, podrían potencialmente, ser un paso gigante de evolución en la construcción de materias primas.
El fabricar proteínas a pedido va mucho más allá de
la actual tecnología, e incluso el predecir el comportamiento de una molécula completamente nueva podría
abrumar a los métodos computacionales disponibles
actualmente. Se hacen nuevas proteínas de estructuras existentes, reteniendo los rasgos deseados del original en adición a las propiedades aportadas por el aminoácido especialmente diseñado.
Los productos farmacéuticos representan el 70% de
un mercado químico quiral de 15 mil millones2. Con
seguridad se convertirá en un factor cada vez más importante en el cuidado de la piel. El usar materiales
derivados de ingredientes naturales proveerá de manera
inusual la estereoquímica correcta, pero conforme la
tecnología avance, todavía habrá un incremento en la
posibilidad de que los factores quirales impacten ya sea
en la síntesis de materias primas o en la actividad biológica. Las compañías que comercializan ingredientes
químicos quirales tienen retos específicos con relación
a la síntesis, catálisis y separación mediante métodos
tales como la cromatografía líquida quiral.
La tecnología va desde las transformaciones bio-catalíticas recientes hasta los grupos protectores que ayudan a la síntesis asimétrica. Para crear nueva tecnología enantio-selectiva, los investigadores emplean la piscina quiral, resolución de racematos, y la síntesis asimétrica. La piscina quiral consiste en todos los carbohidratos, aminoácidos, lípidos, terpenos y alcaloides de
fuentes vegetales y animales. Se usan métodos que pueden ser químicos o bio-catalíticos.
Una encuesta nada científica realizada en una reunión reciente de la New York Society of Cosmetic Chemists (Sociedad de Químicos Cosméticos de Nueva
York) reveló poca conciencia del potencial para desarrollar una nueva generación de principios activos cosméticos con base en las propiedades quirales. Aunque,
ya en el pasado, la industria cosmética había tomado
muchos conceptos de los farmacéuticos. Si la historia
se repite, (usualmente lo hace), la quilaridad será un día
una herramienta más en la búsqueda por el cosmético
perfecto.
La vida en la tierra es asimétrica, y terminamos con
otro ejemplo significativo de asimetría. Como se men-
cionó antes, el Big Bang debió de haber producido cantidades iguales de materia y de antimateria, que se hubieran auto-aniquilado inmediatamente. Claramente eso
no sucedió - ¡estamos aquí! Debemos nuestra existencia a una muy pequeña asimetría entre la materia y la antimateria. La Vida, el Universo y Todo no es tan sólo un
libro escrito por Douglas Adams – es parte de la química
de cada pedazo de proteína en nuestro cuerpo.
Referencia general:
RM Hanzen, “Life´s Rocky Start”, Scientific America, Abril 2001
Referencias
1. www.bestofneworleans.com/dispatch/2002-05-07/feat6.html
2. http://pubs.acs.org/cen/coverstory/7920/7920chiral.html
Publicado originalmente en inglés,
GCI, 62-63, mayo 2006
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TEMAS DERMATOLÓGICOS
POR JAIME PIQUERO MARTÍN
Menopausia,
Piel y Fitoestrógenos
La industria cosmética ha introducido los fitoestrógenos en las cremas
para el rejuvenecimiento de la piel de la cara, para intentar recuperar
la elasticidad y turgencia previa a la menopausia
“Los
fitoestrógenos
son
compuestos
vegetales que
tienen
actividad
estrogénica”
Dr. Jaime Piquero Martín es
dermatólogo
dermatologia@gcilatinoamerica.com
18
La menopausia es el período de
vida de la mujer en que ocurre la suspensión permanente de la menstruación debido a la pérdida de la función
folicular de los ovarios, desencadenando la suspensión de la producción
de estrógenos.
Al disminuir los estrógenos se
acelera el envejecimiento cronológico que se aprecia en todos los órganos
y sistemas de la mujer. Debido a que
la piel es el órgano que se encuentra
a la vista de todos, es donde podemos
apreciar no sólo los cambios producidos por el envejecimiento cronológico y por las alteraciones hormonales
sino también por el daño que produce la radiación solar, o fotoenvejecimiento.
En resumen, los diferentes signos
y síntomas de “envejecimiento” que
aparecen en las mujeres post-menopáusicas, son debidos a factores intrínsecos y extrínsecos como la influencia genética, exposición solar y
alteraciones hormonales. En la piel de
la mujer posmenopáusica se aprecia
pérdida de la elasticidad y turgencia de
toda la piel, pérdida y sequedad del
cabello, hirsutismo leve a moderado
en la cara, así como atrofia, sequedad, prurito de piel y membranas
mucosas.
El envejecimiento cronológico
aún no ha podido ser revertido, el fotoenvejecimiento puede ser prevenido con el uso de bloqueadores solares
y la disminución de estrógenos puede ser compensada utilizando terapia
hormonal de reemplazo. Todas las
investigaciones están de acuerdo en
que la terapia hormonal de reemplazo contribuye a mejorar las deficiencias que se presentan en las distintas
capas de la piel, ayudando a regularla
y manteniendo su función de barrera cutánea apropiada frente a las injurias externas e internas.
La terapia hormonal de reemplazo se ha mantenido por muchos años
disponible a través de una serie de distintas hormonas, que incluyen estrógenos y progesteronas sintéticas,
combinaciones de estrógeno y progesterona, o el agregado de pequeñas
cantidades de hormonas masculinas.
Los preparados de hormonas están
disponibles en forma de comprimidos, geles, parches para la piel, anillos
vaginales, inyecciones y cápsulas que
se insertan en la piel y su elección será
individualizada y casuística.
La terapia hormonal sustitutiva
del climaterio venía siendo la panacea para solucionar todos los signos y
síntomas de la mujer post-menopáusica ya que le garantizaba a la mujer
climatérica un bienestar que le permitía conservar parcialmente su dinamismo, a largo plazo, protegerse contra la osteoporosis y las enfermedades
cardiovasculares. Pero la reciente difusión de las evaluaciones del estudio
WHI (Women’s Health Iniciative),
con relación a los riesgos de cáncer
de mama y el incremento de efectos
coronarios indeseables con el uso de
la terapia de reemplazo hormonal en
mujeres climatéricas ha provocado
una voz de alerta y alarma a nivel
mundial, por lo que mientras se dilucida si la terapia hormonal de reemplazo es beneficiosa o perjudicial han
aparecido en su rescate los llamados
Fitoestrógenos.
Los fitoestrógenos son compuestos vegetales que tienen actividad estrogénica, es decir producen los efectos de los estrógenos, pero no tienen
la estructura bioquímica de los estrógenos. En la actualidad se conocen
unos 30 fitoestrógenos, entre los más
estudiados se destacan: lignans, isoflavones, coumestans y lactonas (estos últimos dos, activos en animales).
Otros compuestos naturales con efecto estrogénico son los triterpenos y el
gingseng. Los fotoestrógenos se encuentran en los cereales, verduras, legumbres (habas, alubias, frijoles, ha-
bichuelas, judías) y en algunas yerbas
además en la soya, la batata silvestre
y el cohosh negro y dong quai. Todos
estos fitoestrógenos son derivados
del fenilpropano.
El consumo de fitoestrógenos reduce significativamente los lípidos y
lipoproteínas en pacientes con niveles elevados de colesterol y mujeres
sanas, mejoran los síntomas climatéricos y disminuye el riesgo de algunas enfermedades que aparecen en
la mujer a partir de los 50 años. Los
fitoestrógenos constituyen una forma de tratamiento hormonal natural de la menopausia sin los inconvenientes de los estrógenos.
Por supuesto que la mujer menopausica no solamente debe ingerir fitoestrógenos para mantenerse sana
sino que debe también tener una dieta saludable que pueda reducir el riesgo de enfermedad cardiaca, osteoporosis y ciertos cánceres, baja en de
grasas y con alto contenido de frutas,
vegetales, granos integrales, calcio y
vitamina D.
Así como reducir la cafeína, el alcohol y el cigarrillo. Ejercitarse con
regularidad puede reducir las olas de
calor y fortalecer los huesos reduciendo el riesgo de osteoporosis. El
adecuado manejo del estrés puede
ayudar a aliviar la tensión, ansiedad
y, posiblemente, otros síntomas de la
menopausia.
La industria cosmética ha introducido los fitoestrógenos en las cremas para el rejuvenecimiento de la
piel de la cara y en humectantes para
aliviar la sequedad vaginal, con ellos
se intenta recuperar la elasticidad y
turgencia previa a la menopausia.
Aunque se hayan comprobado
efectos benéficos para prevenir los
signos y síntomas de la menopausia con la ingesta de fitoestrógenos, ello no ha podido ser demostrado con los productos de
uso tópico.
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BUENAS PRÁCTICAS
POR DR. ALBERTO M. MARTIN
Base Documental
Las BPM basan su efectividad en el compromiso de contar con
documentación que respalde las acciones productivas: instructivos,
especificaciones y los registros de cada una de las operaciones
Base Documental se llama al conjunto debidamente ordenado de los
“documentos” y registros que se utilizan en la gestión de trabajo de todo
sistema que respeta objetivos de calidad.
Las BPM basan su efectividad en
la certeza de trabajar bien, y ese obrar
adecuado obliga a llevar registros y
datos de todas las operaciones que se
realizan en las empresas, además de
poseer los instructivos, metodologías
y especificaciones necesarios para
cada acción productiva.
Como todo sistema de calidad, las
BPM recién quedan materializadas
cuando se ha implementado la conciencia de “documentar”, es decir registrar todos los datos y aspectos que
hacen a la tarea cotidiana.
Lo que no está escrito no existe,
dice uno de los principios de estos sistemas.
Ese conjunto de documentos,
datos, registros, procedimientos, métodos y otros, conforma la estructura documental del sistema o Base
Documental, la que para ser útil,
debe estar correctamente confeccionada y ordenada.
Por ello es fundamental clasificarla de manera efectiva, organizada y
agrupada de acuerdo a su importancia o jerarquía.
En la redacción de las distintas
“recomendaciones” o normas BPM
cosméticas existentes, que debe recordarse que no están aún armonizadas ni estandarizadas internacionalmente, se hace muy poca mención a
las características y estructura de esa
organización o base documental.
Como ejemplo de ello, en la normativa Mercosur (Resolución GMC
66/96), se incluye un pequeño Manual de BPM y sobre el tema documentación se limita a decir que “los
documentos son indispensables para
evitar errores provenientes de la comunicación verbal”, luego una breve
mención sobre cómo deben estar
ESQUEMA DE LA PIRÁMIDE DE
CALIDAD, SEGÚN NORMA ISO
10.013
emitidos y algunos ejemplos, sin hacer mención a la forma de clasificarlos y ordenarlos.
Otros sistemas de calidad, como
los basados en las Normas ISO, si poseen ese ordenamiento documental
muy detallado, pues se considera la
base efectiva del sistema.
Resulta apropiado realizar un ordenamiento de los aspectos BPM siguiendo los lineamientos de ISO
9000 y 14000, pues se obtiene un
modelo provechoso y práctico.
Por ello, se considera muy útil al
momento de decidir trabajar bajo
BPM, seguir los lineamientos de aplicación, sistemas organizativos, métodos de registro y organización documental de las Normas estandarizadas, donde hay mucha experiencia y
bibliografía al respecto e incluso manuales de implementación y certificación y sumar las recomendaciones
sanitarias necesarias que están, precisamente, en las BPM.
Se verá que en el ensamble casi no
se presentan mayores problemas operativos, pues al sumar los conceptos
BPM a un ordenamiento tipo ISO, se
obtiene un sistema altamente apropiado para la actividad cosmética, que
cubre desde la higiene y seguridad hasta la satisfacción del cliente.
Uno de los primeros pasos para
armar esa estructura documental, es
clasificar toda la documentación dis-
ponible (y futura) de acuerdo a su jerarquía en la organización.
La Base Documental se suele representar gráficamente, en los sistemas ISO, luego de sucesivas evoluciones, como una Pirámide con tres niveles, ordenando los documentos de
acuerdo a su “estructura jerárquica”
dentro del sistema.
En la parte superior de esa pirámide se encuentra el Manual de Calidad, es decir el documento madre
de todas las cosas y uno de los de más
alto rango en la organización. El mismo define (o debería definir) que la
empresa:
• Expone su intención de operar
con procesos de calidad.
• Señala por qué está en el negocio
• Indica cómo opera la actividad
• Advierte cuáles son las intenciones
• Decide la aplicación de un Sistema de Calidad que contemple las
BPM
En el medio de la pirámide, segundo nivel, está el típico vademécum de procedimientos que apoya al
Manual de Calidad, donde sencillamente se establece qué y cómo deben
hacerse los trabajos, describiendo
quién hace cada cosa, en qué orden
y bajo qué norma.
El tercero y último nivel jerárquico de la pirámide lo ocupan todos y
cada uno de los métodos específicos
para hacer cada tarea y los registros de
diversas naturaleza realizados antes,
durante y después de los procesos.
La estructura piramidal es especialmente práctica para asegurar que:
1º. En cada lugar existan los documentos precisos para operar, lo que
se llama distribución individualizada
según las necesidades de cada puesto,
operador, área o departamento.
2º. La actualización de los instructivos, documentos y registros,
sea sumamente ágil, al poder realizarse de manera individual.
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Lo que no
está escrito
no existe, dice
uno de los
principios de
estos
sistemas
Dr. Alberto M. Martin es
farmacéutico, químico
cosmético y profesor de la
Universidad de Buenos Aires.
practicas@gcilatinoamerica.com
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ARTÍCULO
Protección del Genoma de
las Células de la Piel
Para preservar la buena calidad de la piel humana, es necesario proteger
el nuADN de la epidermis del UVB y el mtADN de la dermis del UVA
LOUIS DANOUX, CHRISTINE JEANMAIRE, VINCENT BARDEY, GILLES P´RIÉ, MARIE-DANIELLE VAZQUEZ-DUCHÊNE,
VÉRONIQUE GILLON, FLORENCE HENRY, PHILIPPE MOSER Y GILLES PAULY
Laboratoires Sérobiologiques, Divisão de Cognis France, Pulnoy, França
Fue propuesto un nuevo concepto para combatir el ciclo responsable por el
fotoenvejecimiento. Enfoca las radiaciones ultravioleta (UVA y UVB) del ácido
desoxirribonucleico nuclear (nuADN) y ADN mitocondrial (mtADN), y provee protección global por medio de efectos preventivos y curativos. El concepto está ilustrado por un nuevo ingrediente fitoquímico que pretende prevenir el fotoenvejecimiento, así como evitar y reparar la lesión al ADN inducida
por UV.
Análisis de ADN y Genoma
Stock Xchng
En las células humanas, el genoma está representado por el ADN linear en
el núcleo, y también por el ADN circular ubicado en las organelas de las células, llamadas mitocondrias. El ADN constituye un importante componente de
la célula pues es el transportador de las informaciones genéticas que son leídas como un esquema, por el cual las células realizan las operaciones necesarias para desarrollarse o sobrevivir.
El núcleo es el dominio de la célula que se ocupa del ADN, que constituye
el material genético o genoma. El ADN está formado por bases de nucleótidos
encadenadas cuya secuencia específica, denominada gens, transporta informaciones hereditarias.
El núcleo alberga los pasos iniciales del dogma central de la biología, que
dice que los gens son transformados en ácido ribonucleico mensajero transportable (mRNA), que lleva las instrucciones hasta el citoplasma, en el cual el
mRNA es transformado en determinadas proteínas.
Una segunda parte del genoma es encontrada en las mitocondrias. Las
mitocondrias generan energía en la forma de trifosfato de adenosina (ATP)
por medio de un camino enzimático dependiente de oxígeno.
El mtADN de tipo circular contiene proteínas codificadoras de gens, esenciales para la producción de la energía.
Aunque el mtADN represente una pequeña parte del genoma humano,
desempeña un papel preponderante en el envejecimiento. De hecho, durante
la producción de energía, la mitocondria libera especies reactivas de oxígeno
(ROS); típicamente del 1% al 5% de oxígeno consumido es liberado bajo forma de ROS, que causa lesiones al mtADN, llevando al debilitamiento del potencial energético de la célula y, finalmente, a la senilidad y muerte celular. Este
círculo vicioso es considerado causa importante del envejecimiento.
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TOXICIDAD DE LA UV
La UVB (longitud de onda 290-320 nm) puede causar la dimerización de
dos bases adyacentes de pirimidina en dimeros de pirimidina ciclobutano
(CPD) o en 6-4 pirimidina-pirimidona (6-4PP). Este tipo de lesión distorsiona
la hélice del ADN. Como consecuencia, inhibe la transcripción y replicación,
y modifica la expresión del gen. Estas cicatrices solares pueden no ser
visibles inmediatamente, porque el nivel de dimeros de timidina (un tipo de
CPD) fue elevado perceptiblemente, incluso en dosis infraeritémicas.
La UVA (longitud de onda 320-400 nm) puede penetrar más profundamente
en la dermis, en la cual dispara la liberación de ROS suplementarios a partir
de las mitocondrias. Por lo tanto, el mtADN de las células de la dermis – que
no tiene proteínas protectoras ni enzimas potentes para reparo del ADN –
constituye un blanco privilegiado para la generación endógena y exógena de
ROS. En particular, la exposición repetida a UVA conduce a la formación de
la “deleción común”, que es una deleción en gran escala de 4977bp en el
mtADN de las células de la dermis. Ya fue demostrado que la tasa de deleción
común se eleva con la foto exposición de la piel.
Lesión y Reparo del ADN
Lesión
El ADN está sometido a efectos directos e indirectos,
respectivamente, de UVB en el núcleo y del UVA especialmente en la mitocondria. A respecto de la toxicidad de
UVB, un reciente estudio in vivo demostró que el nivel de
dímeros de timidina tuvo elevaciones perceptibles, incluso
en dosis infraeritema. La radiación UVA induce una lesión
en la mitoconcria; la más frecuente se llama deleción común (Box: Toxicidad de UV).
Para mantener la integridad del ADN, las células de los
mamíferos están dotadas de un sistema sofisticado (Box:
Sistema de Reparo del ADN), involucrando muchas proteínas comprometidas en primer lugar en detectar alteraciones del ADN, y después en retardar el ciclo de la célula,
permitiendo el reparo de las células dañadas (Box: Sistema
de Reparo del ADN). Este sistema es particularmente importante pues está muy bien específicado que disminuye
durante el envejecimiento y una deficiencia en el reparo de
lesiones del ADN dá como resultado el funcionamiento
celular inadecuado.El sistema de reparo del ADN no es exhaustivo; algunos dímeros inducidos por UV pueden persistir en la piel hasta tres semanas después de la radiación
UV. Además, este sistema puede quedar saturado, especialmente en el caso de estrés oxidante, cuando ROS son
producidos en exceso. En la mitocondria, la cadena respiratoria genera ROS que, sumadas a las ROS producidas
durante la radiación UV causan daño considerable a las macromoléculas, tales como proteínas y ADN. Este ADN mitocondrial inicia un círculo vicioso por medio de la expresión de proteínas deletereas, que a su vez aumentan la libeConforme los conceptos propuestos aquí,
la protección del ADN nuclear y del ADN
mitocondrial contra la radiación UVA y
UVB puede romper el círculo vicioso
responsable por el fotoenvejecimiento de
la piel.
ración de ROS y del estrés oxidante. Esta sobrecarga de
producción de ROS, que excede el potencial natural de reparación del ADN, explica el fenómeno del fotoenvejecimiento de la piel (Figura 1). Además, el reparo de escisión
del nucleoteídeo (NER) del nuADN es inducido solamente
en la baja irradiación y puede ser disminuido por la fuerte
exposición a UV o por envejecimiento.
Este dato evidencia que, para preservar la buena calidad de la piel humana, es necesario proteger ambos, el nuADN de la epidermis del UVB y el mtADN de la dermis del
UVA. Los enfoques tradicionales se han proclamado como
protectores de la piel contra la exposición a la luz solar, pero
la mayoría se preocupa con el nuADN o mtADN a través
de mecanismos protectores o curativos (Box: Evitando y
Curando Lesión del ADN). Nuestro enfoque fue el de proponer un nuevo ingrediente activo que cubra todos los efectos
de UV para romper eficientemente el círculo vicioso responsable por el fotoenvejecimiento. Esta protección total
del ADN puede ser completada con ventaja, estimulando
el efecto sobre los sistemas endógenos de reparo del ADN.
Nuevo Ingrediente Activo Contra el
Fotoenvejecimiento
Con esta meta de protección general de la piel, fue desarrollado un nuevo ingrediente activo a base de un extracto de la planta Senna alata (L) ROXB (Habáceas). En este
artículo, este extracto patentado como Senna alata será
llamado de SAE. Marca comercial DN-Age (Laboratories
Serobiologiques) y designación INCI: Water (and) Glycerin (and) Senna alata Leaf Extract.
La Senna alata (L) ROXB, también conocida como
fedegoso-gigante, es un arbusto perenne de rápido crecimiento que llega a 1-3 metros de altura. Nativa de Sudamérica, la Senna alata (L) ROXB está dispersada por los
trópicos y es ocasionalmente plantada con finalidades medicinales y ornamentales. En la medicina casera tradicional, las hojas maceradas se usan para tratar diversas enfermedades de la piel, tales como eczema. Las hojas son
conocidas por contener flavonoides, especialmente el kaempferol-3-O-soforosídeo (K3OS)(C 27H 30O 16; con peso
molecular 610,52; CAS Nº 19895-95-5). Fueron aisladas
fracciones diferentes del extracto de la raíz de la planta,
siendo que el K3OS fue identificado como una molécula
activa. Ya fue descripto que este tipo de molécula puede
preservar el ADN del estrés oxidante.
Conforme um conceito proposto aqui, a
proteção do DNA nuclear e do DNA
mitocondrial contra a radiação UVA e
UVB pode romper o círculo vicioso
responsável pelo fotoenvelhecimento da
pele.
According to a concept proposed here,
protecting of nuclear DNA and
mitochondrial DNA against UVB and
UVB radiation can break the vicious
cycle responsible for the skin
photoaging.
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FIGURA 1. FOTOENVEJECIMIENTO ACELERADO DE LA PIEL POR
LESIONES EN LAS MITOCONDRIAS INDUCIDAS POR UVA
UVA
deleciones de mtADN
Circulo
vicioso
ROS
Energía del
metabolismo
Fotoenvejecimiento
ROS: especies de oxígeno reactivo
Métodos
Protección contra UVB
Fueron utilizados dos métodos para evaluar la protección de SAE contra UVB.
- Ensayo “cometa” sobre queratinocitos humanos.
La protección del nuADN fue inicialmente probada por el
ensayo “cometa” en los queratinocitos humanos. Este ensayo es un método muy sensible para evaluar la quiebra del
cordón del ADN. Los queratinocitos humanos fueron cultivados en un medio de cultura por tres días a 37ºC, CO2 =
5%; enseguida, las células fueron tratadas con SAE en una
solución salina equilibrada seguida de radiación (UVB a 50
mJ/cm2). Después de la incubación por un día, las células
fueron cultivadas y embebidas por gel agarose de bajo punto
de fusión en láminas microscópicas, incubadas en una solución tampón alcalina para desenredar el ADN, y procesadas por electroforesis. Cuanto más el ADN es fragmentado, más migra durante la electroforesis, para formar la
“cola” del cometa. Enseguida, el ADN fue coloreado con
un marcador fluorescente, brometo de etidio, y las mediciones de la extensión del “cometa” se obtuvieron por análisis de imagen de microscopio confocal. La vitamina E fue
la referencia porque reduce la fragmentación del ADN inducida por ROS.
- Estudio inmuno-histoquímico de dimeros de timidina en los queratinocitos humanos. La protección
de los dimeros de timidina fue evaluada por inmuno-histoquimica en culturas primarias de queratinocitos humanos.
Queratinocitos humanos fueron cultivados en medio estándar durante cuatro días; a seguir, SAE o K3OS fue añadida
en solución salina equilibrada y las células fueron irradiadas (UVB a 20mJ/cm2). Cuatro horas después de la irradiación, los dímeros de timidina fueron detectados por un
anticuerpo monoclonal específico y revelados por isotiocianato de fluoresceína. Las imágenes fueron colectadas por
microscopio confocal y analizadas. Los resultados se expresaron como porcentaje de la superficie ocupada por los
dimeros coloreados de timidina.
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SISTEMA DE REPARO DEL ADN
Los mecanismos de reparo del ADN involucran muchos caminos, llamados
de: reparo de escisión de base (BER), reparo de escisión del nucleótido (NER),
reparo no alineado (MMR) y reparo de ruptura del cordón.
El BER visa las lesiones inducidas por ROS en las bases nucleicas y utiliza
glicólisis específicas; renueva bases anómalas de nuADN y mtADN.
El NER es el camino más importante de reparo del ADN, para lesiones
inducidas por UV. En la piel humana, el 6-4PP y el CPD son reparados por
el camino NER, en cuestión de horas.
Los errores de reparo MMR se producen durante la replicación del ADN, al
paso que el reparo de la quiebra del cordón único es realizado por un
mecanismo BER.
EVITANDO Y CURANDO LESIONES DEL ADN
- Enfoques preventivos: La estrategia preventiva más inmediata es reducir
la tasa de ataques al ADN por el uso regular de filtros solares. El factor de
protección solar (FPS) basado en el eritema, muchas veces, es superestimado
y no hay garantía para el usuario del filtro solar. Por lo tanto, tiene sentido
el uso de ingredientes complementarios para proteger la piel humana.
• Poli fenoles de té verde, vitamina E, vitamina C son considerados
protectores de la piel contra ROS.
• Para el mtADN, el b-caroteno puede proteger los fibroblastos humanos
de repetidas exposiciones al UVA.
- Tratamientos curativos: El uso tópico de enzimas, tales como la fotólisis
y T4 endonucleasas V ya fue propuesto para el tratamiento de la piel.
Otra manera es estimular el sistema de reparo del ADN.
El estímulo de enzimas es relevante porque ya fue definido que el potencial
de reparo del ADN disminuye con el envejecimiento. Un método reciente es
el uso de dinucleotido de timidina (pTpT) en ADN irradiado por UV, para reforzar
el reparo del ADN. La actividad de pTpT puede ser mediada por la activación
de la proteína p53, que controla la expresión de gadd45a, una proteína que
promueve la parada del ciclo celular, permitiendo que pueda ocurrir el proceso
de reparo del ADN.
- Protección contra UVA. La protección del mtADN
fue evaluada en fibroblastos de la dermis humana irradiados, y se midió la tasa de “delección común” referente a un
protocolo basado en RT-PCR (reacción en cadena de la
polimerasis de transcriptasis reversa) con vitamina E como
referencia. Fibroplastos de la dermis humana fueron expuestos tres veces al día, cuatro días consecutivos por semana a dosis subletales de UVA (8 J/cm2) por dos semanas. Los productos de ampliación de ADN dañado fueron
visualizados en gel agarose coloreado con brometo de etidio y cuantificados por análisis de fósforo imagen.
- Estímulo del reparo del ADN. Para explorar más
profundamente el potencial de SAE, fue realizada la selección de la expresión del gen de queratinocitos humanos
primarios tratados a través de dispositivos de cADN (ADN
complementario). Culturas primarias de queratinocitos
humanos fueron tratadas durante tres horas por SAE en
medio de cultura de célula; a seguir, las células fueron recuperadas y se extrajo el ARN total (kit Nachery Nagel
“NucleonSpinRNAII”), convertido en cianina 3 – o cianina 5 – marcada y ADN por la transcriptasis reversa e hibridizadas en dispositivos MWG “Pan human 10K”.
El ensayo fue repetido tres veces y los resultados fueron normalizados y evaluados. Después, fue utilizado el
método cuantitativo RT-PCR (qRT-PCR) para confirmar
el estímulo de expresión del gen gadd45a. La proteína
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gadd45a promueve la parada del ciclo celular permitiendo
que se produzca el proceso de reparo del ADN, y evita la
ampliación de células dañadas. También facilita el proceso
de escisión del nucleótido, que es el más importante camino de reparo del ADN para lesiones inducidas por el ADN;
gadd45a es responsivo a UV y contribuye para el mantenimiento de la estabilidad genómica.
En este caso el ensayo de qRT-PCR exige la cultura de
queratinocitos humanos en el interior del medio de cultura
por 3-5 días a 37ºC, CO2 = 5%, seguida por la adición de
SAE en una solución salina equilibrada. Después de la incubación de 90 a 180 minutos, se cultivaron las células, se
extrajo el ARN total y se amplió el mARN con incorporación de SYBR verde (kit Roche “LC FastStart ADN Máster SYBR GreenI”). Los resultados se expresaron por el
punto de cruzamiento de gadd45a versus el gen gobernante cruzando el punto y normalizado por un calibrador estable probado en cada aplicación de qRT-PCR.
-Caracterización de la molécula activa. Fueron aisladas diferentes fracciones del extracto de la raíz de la planta
y, enseguida, se examinó la actividad de cada una de las
fracciones sobre la protección de queratinocitos humanos
contra la toxicidad UV. La fracción activa fue minuciosamente investigada por HPLC (cromotografía líquida de alto
desempeño) para aislar la principal molécula, que fue probada y estructuralmente determinada por H-NMR, 13CNMR y ESTMS.
- Estudio in vivo de micro relieve de la piel. El efecto
protector in vivo contra la foto lesión cutánea fue evaluada en doce mujeres voluntarias saludables (edades 30-50
años) con piel del fototipo II o IIIA.
Las voluntarias fueron irradiadas (simulador Oriel
Solar equipado con filtro WG 320) cuatro días consecutivos por UV (A+B) en el área de la espalda. Se probó una
crema que contiene el 3% de SAE, comparado con una
crema placebo. Piel de área irradiada pero no tratada fue
simultáneamente reservada como sitio de control. Los productos fueron aplicados diariamente, seis días consecutivos, antes de las irradiaciones (pre tratamiento) e inmediatamente antes de cada una de las cuatro irradiaciones (tratamiento), con randomización, en la dosis de 2 mg/cm2.
La piel fue irradiada individualmente elevándose las
dosis de 0,75 MED, 0,9 MED, 1 MED y 1,2 MED. Se efectuaron réplicas Silfo negativas seis días después de la última irradiación. La alteración del micro relieve fue estudiada por microscopía confocal de la réplica. Enseguida fue
aplicado el Fast Fourier Transform (FFT) y sus resultados fueron expresados como proporción de los momentos
de inercia principales, también conocidos como segundos
momentos del FFT. Después de UV (A+B) la proporción
crece, correspondiendo a la más elevada anisotropía del
micro relieve cutáneo.
Resultados
• El SAE presentó un convincente potencial para proteger globalmente la integridad del genoma de las células de
la piel.
• Redujo el nivel de mediadores inflamatorios producidos por queratinocitos irradiados
• Redujo la tasa de lesiones del ADN como fragmentaciones y formación de dimeros de timidina inducida por la
radiación UVB de los queratinocitos
• Protegió específicamente el mtADN en conformidad
con lo demostrado por una disminución de la tasa de deleción común observada en los fibroblastos irradiados por
UVA
Los resultados fueron los siguientes:
- Fotoprotección del ADN en el ensayo cometa de
queratinocitos humanos: Durante la eletroforesis, los
fragmentos de ADN inducidos por UVB migraron del núcleo para formar una cola de cometa. La medida de la extensión de la cola, en su eje horizontal, permitió la cuantificación del efecto UVB. La fragmentación de ADN inducida por UVB fue significativamente reducida después del
tratamiento con SAE, al paso que la vitamina E no tuvo ningún efecto (Tabla 1).
- Estudio histoimunoquímico de los dimeros de timidina en culturas primarias de queratinocitos humanos. Los resultados (Figuras 2 y 3) demostraron que la irradiación UVB de 20 mJ/cm2 indujo evidentemente la formación de dímeros de timidina en el núcleo de queratinocitos
humanos. SAE así como K3OS proporcionaron una fuerte
protección con efecto dosis dependiente.
- Deleción común inducida por UVA en el mtADN
de fibroblastos de la dermis humana: Exposiciones
repetidas de UVA llevaron a la deleción común del mtADN, visualizada en la Figura 4 por el fragmento 772bpADN en el plan B. SAE proporcionó buena protección contra mutaciones del mtADN inducidas por UVA en los fibroblastos de la dermis humana, tanto como la vitamina E.
- Estímulo de la expresión del gen. La expresión
del gen presentada por arreglos de cADN sirvió como blancos interesantes para el proceso de reparo de gen del ADN.
Este mecanismo biológico se basa en el efecto amplificador de la expresión del gen gadd45a (parada de crecimiento y lesión del ADN) permitiendo aumento del reparo del
ADN de las células de la piel. El examen detallado reveló
que la expresión del gen gadd45a fue estimulada en los queratinocitos humanos tratados por SAE, en comparación con
queratinocitos no tratados. El estudio de qRT-PCR confirmó que SAE y K3OS aumentaron significativamente, alrededor del 30%, la expresión del gen gadd45a después de
90 y 180 minutos de tratamiento de queratinocito (Tabla 2).
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23
TABLA 1. FOTOPROTECCIÓN DEL ADN EVALUADA POR EL
ENSAYO “COMETA” EN QUERATINOCITOS HUMANOS
Productos probados
FIGURA 4. IMAGEN DE ELETROFORESIS DEL GEL RESULTA DEL
GEN VIGILANTE Y DE DELECIÓN COMÚN
Vigilante 247 bp
Extensión del cometa (mm)
Control sin UV
25 ± 2
UVB a 50 mJ/cm2
55 ± 4
UVB + vitamina E a 0,0003%
54 ± 8
UVB + SAE al 1%
37 ± 4 (*)
Estadísticas:
Promedio ± SEM en 3 ensayos
Prueba t de Student
(*) p<0,05
M
B
C
M
P
A
B
C
B: irradiación UVA a 8 J/cm2
C: UVA + SAE al 3%
D: UVA + vitamina E al 0,001%
FIGURA 5. VISUALIZACIÓN DE ALTERACIÓN DEL MICRO RELIEVE
DE LA PIEL EN RÉPLICAS NEGATIVAS, POR MICROSCOPÍA
CONFOCAL SEIS DÍAS DESPUÉS DE LA IRRADIACIÓN REPETIDA
DE UV (A+B)
Sin irradiación
Irradiación UVB
a 20 mJ/cm2
Sitio estándar de piel sin UV
Crema con el 3% de SAE + UV
UVB + K3OS al 0,015%
UVB + SAE al 3%
Sitio de control - Piel + UV
Crema placebo + UV
FIGURA 3. CUANTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DE DIMEROS
DE TIMIDINA EN QUERATINOCITOS HUMANOS IRRADIADOS
12
FIGURA 6. ESTUDIO CUANTITATIVO DEL MICRO RELIEVE DE LA
PIEL EN REPLICA NEGATIVA SEIS DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA
IRRADIACIÓN UV
Alta anisotropía – Micro relieve alterado
Control
K3OS al 0,0025%
10
4
K3OS al 0,015%
8
SAE al 0,5%
SAE al 3%
6
b/a
(**)
4
c/b
(**)
2
c/b
(**)
f/c
(**)
f/c
(**)
0
a
b
c
d
Irradiación UVB a 20 mJ/cm
Estadísticas:
Promedio ± SEM en 3 ensayos
U de Mann y Whitney
(**) p<0,01
e
2
Alteración del micro relieve (FFT)
Ocupación de manchas inmunológicas (%)
A
M: marcador
P: control positivo
A: sin irradiación
FIGURA 2. VISUALIZACIÓN POR INMUNOCISTOQUÍMICA DE LA
FORMACIÓN DE DIMEROS DE TIMIDINA EN QUERATINOCITOS
IRRADIADOS
24
P
Deleción común 772 bp
Control
–1% (NS)
3
Control
–29% (NS)
2
2,95
1
2,18
2,09
0
Sitio estándar
(sin UV)
Sitio control
Piel + UV
Crema
placebo + UV
Crema con 3%
De AI + UV
Estadística:
Promedio ± SEM en 12 voluntarios NS = no significativo
(*) p=0,01
Prueba t Wilcoxon
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2,91
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TABLA 2. EFECTO ESTIMULANTE DE LA EXPRESIÓN DE GADD45A
EN QUERATINOCITOS HUMANOS
Proporción de la expresión
del gen para gen vigilante
Incubación por
90 minutos
Incubación por
180 minutos
Medio de control
0,37 ± 0,03
0,39 ± 0,05
K3OS al 0,1%
0,48 ± 0,05 (*)
0,50 ± 0,14
0,51 ± 0,10 (*)
0,50 ± 0,09 (*)
SAE al 1%
Estadísticas:
Promedio ± DP de 3 o 4 ensayos
Prueba t de Student
(*)p<0,05
- Efecto protector in vivo. El efecto protector in vivo
contra la fotolesión cutánea fue establecido después de repetidas irradiaciones de UV. El micro relieve cutáneo fue
significativamente protegido por SAE después de cuatro
días consecutivos de irradiación UV (A+B) (Figuras 5 y 6).
El aspecto del micro relieve de la piel fue integralmente preservado. La anisotropía de la piel fue reducida al 29%, en
comparación con el sitio de control que fue irradiado y no tratado. En las mismas condiciones experimentales, la crema placebo no tuvo efecto.
Conclusión
El potencial de un extracto patentado de Senna alata
– llamado de SAE en este artículo – para la protección del
ADN contra ataque de UVB fue establecido por el ensayo
cometa y por el estudio inmuno-histoquímico de los dimeros de timidina en los queratinocitos humanos primarios. El
K3OS también redujo la tasa de dimeros de timidina inducidos por UV. Por lo tanto, K3OS puede explicar, por lo
menos parcialmente, los efectos protectores de SAE.
La protección de SAE contra UVA fue demostrada
midiéndose la tasa de deleción común en los fibroblastos
de la dermis humana. Es fundamental preservar las mitocondrias de UVA debido a la falta de proteínas protectoras
y, además, las mitocondrias no están dotadas de un sistema
eficiente de reparo del ADN.
La presencia de K3SO en las hojas de Senna alata fue
demostrada en las capas superiores de la epidermis, especialmente en el núcleo de las células vegetales. A partir de
la asociación de K3OS con el núcleo de la célula vegetal,
se puede formular una sólida hipótesis de su eficacia en la
protección del ADN de las células de la planta contra los
daños de UVB. Este mecanismo protector puede ser, por
analogía, transferido de las células vegetales a las células
de la piel.
El análisis detallado de la expresión del gen hizo posible una explicación más profunda del mecanismo de acción:
tanto SAE cuanto K3OS estimulan diferentemente la expresión del gen gadd45a y pueden ayudar las células de la
piel a reacondicionar su material genómico.
El uso de técnicas sofisticadas, tales como arreglos de
cADN y NMR, posibilitó la mejor comprensión del meca-
TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
ATP
cADN
ADN
K3OS
mARN
mtADN
NER
nuADN
qRT-PCR
ARN
ROS
RT-PCR
SAE
adenosina trifosfato
ADN complementar
acido desoxirribonucléico
kaempferol-3-O-soforosídeo
ARN mensajero
ADN mitocondrial
reparo de escisión del nucleótido
ADN nuclear
RT-PCR cuantitativo
acido ribonucléico
especie de oxígeno reactivo
reacción en cadena de la polimerasis de transcriptasis reversa
extracto patentado de Senna alata
nismo de acción de SAE en la preservación de las células
de la piel contra la radiación solar. Por sus efectos curativos y preventivos, este nuevo ingrediente activo, basado en
el concepto de plena protección del ADN, que involucra el
mtADN y el nuADN, será capaz de romper el círculo vicioso responsable por el fotoenvejecimiento de la piel humana.
El efecto in vivo de este ingrediente activo fue demostrado sobre el micro relieve de la piel, y, de esta manera,
que puede ser utilizado para combatir los efectos perniciosos de las radiaciones UVA y UVB sobre la piel humana.
Referencias
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Publicado originalmente en inglés
Cosmetics & Toiletries 120(12): 63-72, 2005
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25
ARTÍCULO
Potencial Cosmético
del Ascorbil Fosfato Sódico
Para conseguir obtener el máximo beneficio del ácido ascórbico en las aplicaciones
de cuidado personal, se recomienda el empleo de un precursor de la vitamina C
Stock Xchng
J. KLOCK
DSM Nutritional Products - Personal Care, Basilea, Suiza
El ácido ascórbico es una vitamina muy conocida y una de las más utilizadas en la protección de nuestra piel. Desafortunadamente, la vitamina C intrínseca disminuye fácilmente cuando la piel está expuesta al sol y a otras agresiones externas como el consumo de tabaco.1-3 Por consiguiente, es importante mantener niveles adecuados de vitamina C para proteger y beneficiar la piel
humana. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes del ácido ascórbico para su aplicación en el cuidado personal es su poca resistencia a las condiciones oxidativas, lo que provoca una coloración pardusca.2-4 Para conseguir
obtener el máximo beneficio del ácido ascórbico en las aplicaciones de cuidado personal, se recomienda el empleo de un precursor de la vitamina C.
Un éster fosfato del ácido ascórbico (AFS) de marca comercial Stay-C
50 (de DSM Nutritional Products), con nombre “Sodium Ascorbyl Phosphate” puede cumplir estos criterios y maximizar las propiedades protectoras del
ácido ascórbico al prolongar su eficacia a lo largo del tiempo.
El AFS es el resultado de la esterificación del ácido ascórbico en la posición
2 (Figura 1) que protege la molécula de su destrucción por oxidación.2 Es un
polvo blanco que se disuelve con facilidad en el agua, hasta un 50%. Presenta
elevada compatibilidad con casi todos los ingredientes cosméticos y tiene una
estabilidad máxima entre pH 7 y 8.
El presente artículo describe la eficacia del AFS para proteger a la piel humana de las especies reactivas de oxígeno (ROS), para el
FIGURA 1. REPRESENTACIÓN ESTRUCTURAL DEL AFS
tratamiento de las manchas producidas por la edad in vitro e
in vivo, y para mejorar in vitro e in vivo las impurezas de la
piel y tratar el acné vulgar.
AFS para los Tratamientos Antiedad
La radiación UV sobre la piel humana es un inductor de
la generación de especies ROS, entre las que se incluyen
oxígeno singlete, aniones súper óxido y peróxido de hidróge26
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FIGURA 2. EXTINCIÓN DE LA INDUCCIÓN DE ROS
B
A
FIGURA 3. MÉTODO PRINCIPAL PARA LA CUANTIFICACIÓN DE
MELANINA EN UN MODELO CELULAR DE MELANOCITOS
HUMANOS PRIMARIOS, SEGÚN SE REPRESENTA. LA MELANINA
SE CUANTIFICA MEDIANTE ABSORCIÓN A 475 NM Y SE CALIBRA
CON MELANINA SINTÉTICA COMO REFERENCIA
C
Aislado de
melanocitos de piel
humana sana
10
40
10
40
10
Modelo de cultivo celular
de melanocitos:
Tratamiento durante 4 días
Celulas
recolectadas
40
Cuantificación
de melanina
D
Min
MAx
10
40
Imágenes basadas en microscopio de fluorescencia de dos fotones. Se
aplicaron distintas formulaciones O/W (según se representa) en piel
humana ex vivo durante 3 horas. El siguiente paso, consistente en la
incubación con dihidro-rodamina es la base para monitorizar las ROS
mediante señales fluorescentes. Las ROS son inducidas por radiación UV
de 1.600 J/m2.
A - Formación de ROS después de aplicar la formulación de control FPS 8
B - Formación de ROS después de aplicar la formulación de control con
un 2,5% de vitamina E acetato
C - Formación de ROS después de aplicar la formulación de control con
un 2,5% de vitamina E acetato y además un 2,5% de AFS
D - Imagen control antes de la radiación UV
no. Estos principios altamente reactivos producen cambios
en los componentes celulares y en las membranas lipidias
y se consideran agentes causantes de la inmunosupresión,
el fotoenvejecimiento y el cáncer de piel.5,6 Aunque las
pantallas solares sí previenen la aparición del eritema, y su
uso se recomienda encarecidamente como parte de una
práctica solar segura, para lograr una fotoprotección total,
deben reducirse los niveles de ROS en la piel.7 El AFS, al
ser un pro-antioxidante, es un ingrediente idóneo para los
productos antienvejecimiento de cuidado personal. El objetivo del presente estudio es proporcionar un mayor entendimiento de la formación y supresión de ROS en la piel
humana. Un equipo investigador de la Universidad de Urbana-Champaign, Illinois7 ha aplicado el método recientemente desarrollado de microscopía de fluorescencia de dos
fotones. Esta técnica permite conseguir una resolución espacial submicrónica con una profundidad de penetración
submilimétrica en la piel humana viva ex vivo, y puede utilizarse para determinar los niveles de ROS inducidos por la
radiación UV. En este estudio, se aplicó una emulsión O/W
(aceite/agua) que contenía filtros UV con un FPS 8, otra
muestra de examen con FPS 8 más vitamina E acetato 2,5%
Este articulo relata la aplicación de
ascorbil fosfato sódico en tratamiento
antiedad, aclaramiento de la piel y
tratamiento del acné vulgar, comprobando
su eficacia en esas aplicaciones.
y una muestra de examen con FPS 8 más vitamina E acetato 2,5% y AFS 2,5%. Después de una irradiación de 1.600
J/m2, equivalente a 2 horas de luz solar de mediodía en
Norteamérica, se ha detectado un incremento drástico de
los niveles de ROS en todas las capas epidérmicas. Los
niveles de ROS se correlacionan con diferentes colores,
como muestra la escala de intensidad de fluorescencia (Figura 2). Los datos proceden de la capa de células espinosas inferior. En comparación con la formulación de control
del FPS 8, la adición de vitamina E acetato 2,5% produjo
una reducción del 23% en el nivel de ROS. Se observó un
aumento en la extinción de ROS, de hasta casi un 50%, al
combinar vitamina E acetato 2,5% con AFS 2,5% en la formulación para filtro solar estándar con FPS 8. Estos resultados sugieren un beneficio a partir de la utilización de los
pro-antioxidantes vitamina E acetato y AFS a la hora de
disminuir la formación de ROS en la piel humana, y prevenir el envejecimiento.
AFS para el Aclaramiento de la Piel
Alterar el color de la piel, igualar su tonalidad, aclarar
tipos de piel más oscuros y decolorar hiperpigmentaciones
como las manchas producidas por la edad, son objetivos
generales de la industria del cuidado personal.8 El contenido de melanina, y consecuentemente el color de la piel, está
determinado genéticamente y regulado mediante un proceso denominado melanogénesis.9 Este proceso tiene lugar en los melanosomas, dentro de los melanocitos, que están
ubicados en la capa basal de la epidermis.
La regulación de la pigmentación está controlada en
niveles muy diferentes, siendo bastante compleja en cada
nivel. La enzima limitante del proceso es la tiroxinasa, que
Este artigo relata a aplicação do
ascorbil-fosfato sódico em tratamento
antiidade, clareamento da pele e
tratamento de acne, comprovando sua
eficacia nessas aplicações.
This article reports the use of sodium
ascorbil phosphate in antiage treatment,
skin bleaching and acne tretament, which
confirm the ingredient eficacy in these
applications.
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27
9
8
7
FIGURA 5. ATENUACIÓN DE LAS MANCHAS PRODUCIDAS POR
LA EDAD EN UN ESTUDIO EN HUMANOS. SE APLICÓ UNA
CREMA O/W CON UN 3% DE AFS DOS VECES AL DÍA DURANTE
12 SEMANAS EN 39 PACIENTES
8,93
30
6
25
5
4
4,70
3
3,85
2
1
0
Control
MAP
SAP
Mejora (%)
Melanina (µg/10E6 células)
FIGURA 4. CUANTIFICACIÓN DE MELANINA EN UN MELANOCITO
HUMANO
20
15
10
5
0
Melanina (µg/10E6 células)
Inicio
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Semana 4
Semana 8
Semana 12
A - Cuantificación de la mejoría mediante la evaluación visual
B - Confirmación fotográfica
19,93
Resultado dermatologico
16,75
Control
MAP
11,53
SAP
A - Despigmentación en melanocitos humanos de piel de tipo II/III. Tratamiento de 4 días
con AFS 4 mM y AFM 4 mM se comparan con “sin tratamiento” (control)
B - Además del tratamiento mostrado en “A”, las células son irradiadas dos veces al día
con 25kJ/m2 de luz UV-A
Semana 12
Inicio
cataliza los dos primeros pasos de la melanogénesis: la conversión de L-tirosina en L-dopa y de L-dopa en L dopaquinona.10 La modulación de la actividad de esta enzima clave
puede afectar a la melanogénesis. Durante muchos años
se ha sabido que el ácido ascórbico es capaz de reducir la
melanogénesis debido a la inhibición de la tiroxinasa, pero
esto se debe también a su actuación como agente reductor
de los compuestos intermedios anteriores a la melanina. 4,11,12
Se comenta aquí el efecto del AFS sobre la melanogénesis en melanocitos humanos primarios (Figura 3), considerando que la regulación de la melanogénesis se puede
producir en distintos pasos.
La ventaja principal del empleo del modelo celular es que
la cantidad de melanina se mide directamente, en un producto final de la ruta melanogenética. Además, la utilización de células primarias es mucho más cercana a la situación in vivo que la utilización de líneas celulares transformadas o células de melanoma.13-14 El efecto del AFS sobre
la formación de melanina en melanocitos humanos de la piel
de tipo II/III se muestra en la Figura 4-A. El contenido de
melanina en melanocitos sin tratar fue de 8,93 µg por cada
1x106 células, en comparación con 3,85 y 4,70 µg por 1x106
células en el caso de células tratadas con AFS y ascorbil
fosfato magnésico (AFM) respectivamente (Figura 4-A).
La pigmentación después del tratamiento de 4 días con AFS
4 mM se redujo fuertemente en un 57%, mientras que el
AFM mostró un descenso de tan sólo un 47%. Estos resul28
tados demuestran que el AFS se puede utilizar en la piel como
tónico y como agente despigmentante.
Para determinar si el AFS se puede utilizar también para
la prevención del bronceado, estimulamos la melanogénesis con 25 kJ/m2 de luz UVA dos veces al día para fomentar
la pigmentación (Figura 4-B). Los melanocitos no tratados
presentaban un contenido de melanina de 19,93 µg por cada
1x106 células, mientras que los melanocitos tratados con
AFS y AFM mostraron 11,53 y 16,75 µg de melanina respectivamente. En comparación con las células control, el
AFS redujo fuertemente el contenido de melanina en un 42%
después de la estimulación UVA, mientras que el AFM produjo un descenso de tan sólo un 16% (Figura 4-B). Los resultados sugieren que el AFS tiene también la capacidad de
actuar como un agente preventivo del broceado.
Un estudio in vivo posterior en el que participaron voluntarios humanos demostró estos efectos. El estudio doble ciego se llevó a cabo con 39 pacientes sanos. Se aplicó
una formulación O/W con AFS 3% dos veces al día durante 3 meses. Las manchas producidas por la edad son perceptibles debido a una sobreproducción de melanina en la
piel y representan un signo visible del envejecimiento de la
misma. Las manchas producidas por la edad se pueden
medir mediante colorimetría o mediante una evaluación
visual por parte de un dermatólogo. La atenuación de las
manchas producidas por la edad se muestra en la Figura 5.
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1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
0,0%
1,0%
10
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Se añadió AFS en una concentración del 1% y los recuentos bacterianos
se calcularon estadísticamente a lo largo del tiempo
El AFS redujo la intensidad del color en un 25% después de
3 meses en un análisis mediante evaluación visual confirmado por fotografía.
FIGURA 7. SE APLICARON POR VÍA TÓPICA UN PLACEBO,
PLACEBO MÁS AFS AL 1% O PLACEBO MÁS AFS AL 1% Y
VITAMINA E ACETATO AL 1% EN 20 INDIVIDUOS. DESPUÉS DE 7
DÍAS DE APLICACIÓN (DOS VECES AL DÍA) LA PIEL FUE
IRRADIADA CON 10J/CM2 DE LUZ UVA. EL ESCUALENO Y EL
PERÓXIDO DE ESCUALENO SE CUANTIFICARON MEDIANTE HPLC
Y SE COMPARARON CON PIEL SIN TRATAR DESPUÉS DE LA
IRRADIACIÓN UV
Inhibición de la peroxidación (%)
FIGURA 6. EL CRECIMIENTO BACTERIANO DEL P. ACNES SE
ANALIZÓ BAJO CONDICIONES FISIOLÓGICAS
40
40
30
30
20
10
4
0
Placebo
AFS 1%
AFS 1% +
Ac-Vit E 1%
AFS para el Tratamiento del Acné Vulgar
Las impurezas de la piel como el acné vulgar son unas
de las alteraciones inflamatorias más frecuentes de la piel
y comprometen seriamente la imagen facial de una persona. La etiología de este desorden se localiza principalmente en áreas de la piel con una alta densidad de unidades pilo
sebáceas tales como la cara, el pecho y la parte superior
del cuello. Las unidades pilo sebáceas consisten en glándulas sebáceas y pequeños folículos pilosos. El desarrollo
de impurezas graves de la piel implica una relación compleja con varias causas. Es un desorden multifactorial en el
que se incluyen seborrea, hiperqueratinización folicular, y
colonización bacteriana por Propionibacterium acnes (P.
acnes), mientras que la inflamación juega también un papel en su patogénesis.15,16 Se piensa además que la oxidación por ROS del sebo está implicada en procesos inflamatorios así como en la queratinización folicular.15,17,18 El éxito del tratamiento y de la prevención se puede conseguir
mediante la inhibición de los principales causantes como el
P. acnes o la oxidación lipidia. A continuación, se muestra
la influencia del AFS sobre el acné vulgar. Se cultivó P.
acnes bajo condiciones fisiológicas en un pH neutro. El AFS
redujo significativamente las colonias de P. acnes al cabo
de pocas horas, como se describe en la Figura 6.
El efecto del AFS sobre la oxidación lipidia inducida por
UV se evaluó con un estudio humano en el que participaron 20 individuos. Las cremas a examinar (O/W) se aplicaron dos veces al día durante 7 días. Se indujo la oxidación lipidia con una irradiación UV-A de 10 J/cm2. El escualeno y los ésteres de cera diferencian al sebo humano
de otros lípidos.19 Por lo tanto, cuantificamos el escualeno
y el peróxido de escualeno para monitorizar la oxidación del
sebo (Figura 7). La emulsión con AFS 1% inhibió significa-
tivamente la oxidación de sebo en un 30%. La combinación
de AFS al 1% y de vitamina E acetato al 1% produjo una
inhibición del 40% (Figura 7).
La prueba definitiva de la eficacia del AFS en pacientes
con acné vulgar fue demostrada en un estudio clínico realizado en los laboratorios de Hiroshi Ikeno.20 En este estudio, 89 pacientes fueron tratados con una loción que contenía AFS 5% o clindamicina 1% en comparación con un
control placebo durante 12 semanas. La clindamicina es un
antibiótico tópico y los dermatólogos prescriben de modo
habitual una loción con un 1% de clindamicina para el tratamiento del acné.21 Las lociones con un 5% de AFS produjeron los mejores resultados y obtuvieron una mejoría del
64% para las lesiones inflamatorias y un 70% para las no
inflamatorias (Figura 8-A). El resultado de la loción con un
1% de clindamicina para las lesiones inflamatorias fue tan
sólo del 60% y para las lesiones no inflamatorias solo del
50% (Figura 8-A). Además, en el caso de la loción con un
5% de AFS no se observó el empeoramiento de ningún
paciente, lo cual no sucedió en la loción con un 1% de clindamicina (Figura 8-B).
Conclusión
El ascorbil fosfato sódico (AFS) es una pro-vitamina C
y un éster monofosfato estabilizado. Se suministra como un
polvo blanco, se disuelve fácilmente en agua y es compatible con casi todos los ingredientes cosméticos. Se biotransforma en ácido ascórbico a través de fosfatasas naturales
(datos no mostrados). Resumiendo los aspectos más importantes, el AFS es capaz de fotoproteger la piel humana
y previene el envejecimiento acelerado de la piel inducido
por la presencia de ROS. Así, el ingrediente tiene aplica-
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FIGURA 8. ESTUDIO CLÍNICO EN PACIENTES CON ACNÉ VULGAR.
37 PACIENTES FUERON TRATADOS CON UNA LOCIÓN QUE
CONTENÍA AFS AL 5% DURANTE 12 SEMANAS, LOS 35
PACIENTES FUERON TRATADOS DEL MISMO MODO CON UN 1%
DE CLINDAMICINA Y A 17 PACIENTES SÓLO SE LES APLICÓ UNA
FORMULACIÓN CON PLACEBO
Agradezco a Kerry Hanson su provechosa colaboración y la
elaboración de los datos sobre la extinción de ROS, a Brigitte Mai la
realización técnica del trabajo con melanocitos y su apoyo en los
experimentos con P. acnes, y a Hiroshi Ikeno proporcionar los
resultados del ensayo clínico con pacientes con acné vulgar.
Asimismo, agradezco a Marcella Trembley y a Christine Saecker sus
valiosos comentarios a este escrito.
70
60
Inflam
50
No-inflam
40
30
20
10
0
AFS 5%
Clindamicina 1%
A - Mejoría de las lesiones
inflamatorias y no inflamatorias
después de 12 semanas
Placebo
B - Evaluaciones de las
lesiones de acné clasificadas
en 5 grados distintos
Reducción del Acne vulgaris depués de
12 semanas en comparación con baseline
AFS 5%
Excelente
Clindamicina 1%
Bueno
Regular
Placebo
Malo
Pésimo
Efectividad (excelente + bueno) para cualquier loción
ción en productos para el cuidado de la piel, productos solares y productos capilares. El AFS inhibe la producción
endógena de melanina y la melanogénesis inducida por la
radiación UV, según se demuestra en melanocitos humanos y en un estudio in vivo en humanos. Estos resultados, y
el hecho de que AFS esté aprobado en Japón con una concentración del 3% como producto de parafarmacia blanqueante, subraya su utilización como decolorante de la piel
y agente para el tratamiento de las manchas producidas por
la edad. Su fuerte actividad antimicrobiana, la prevención
de la oxidación del sebo y finalmente su convincente eficacia clínica hacen que el AFS tenga aplicación contra las
imperfecciones de la piel y en productos contra el acné.
En conclusión, el AFS presenta eficacia en diversas
aplicaciones y aparece cada vez más como un ingrediente
activo idóneo para la industria cosmética.
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RECONOCIMIENTOS
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Anunciantes
Teléfono/fax
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Posición
Basf
++ 1 (800) 880-5768/(318) 861-8031
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www.18colamiqc.com
Croda USA
++ 1 (732) 417-0800
www.crodausa.com
C-3
DSM
++ 55 (11) 3719-4616
www.dsmnutritionalproducts.com
C-4
Expo Cosmética
++ 52 (168) 5688-2911/5688-0133
www.sqcm.org
31
Lipo
++ (973) 345-8600/345-8365
www.lipochemicals.com
17
Moellhausen
++ 39 (039)685-6262/685-6263
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31
EVENTOS
2006
Septiembre
13-14 COSCHEM – Annual Conference
(Formulating for Africa)
Midran, Sudáfrica
www.coschem.co.za
13-14 Second Interntl. Conference
on Applied Hair Science
Princeton, EE.UU.
www.triprinceton.org/hair2006
22-2513º Cosmesur – Exposición
Internacional de Productos para el
Cabello, Perfumería, Cosmética,
Estética y Belleza de Argentina
La Rural Predio Ferial,
Buenos Aires, Argentina
silvanalorenzo@fibertel.com.ar/
marcelinatierno@fibertel.com.ar
23-29Cosmoprof Cosmética 2006
San Pablo SP, Brasil
www.cosmoprofcosmetica.com.br
Octubre
th
3-6 4 World Congress on Emulsions
Developments, New Challenges,
Lyon, Francia
www.cme-emulsion.com
4-6 International Conference - Slovak
Society in coop with Czech Society)
Bratislava, Eslovaquia
www.kozmetologia.sk
4-7 Annual Meeting European Academy
of Dermatology and Venerology
Rhodes, Grecia
www.eadv.org
9-10 Skin and Formulation
Second Symposium
Association de Pharmacie Galénique
Industrielle, Versailles, Francia
www.apgi.org
32
9-12 The 6th World Conference
on Detergents
Defining and Designing Our Future,
Moutreux, Suiza
www.aocs.org/meetings/moutreux
11-13 53rd SEPAWA Kongress
Würzburg, Alemania
www.sepawa.com
11-15 Beauty & Health - Vietnam
Hochiminh City Beauty
& Health Expo 2006
Hochiminh City, Vietnam
cp@cpexhibition.com/
onquy@hcm.vnn.vn
12-14 8th ISCD International Meeting
Sian, China
info@iscd.it
13-15 IX Simposio de Ciencia y
Tecnologia Cosmética
Medellín, Colombia
www.aquifaraccytec.com
16-17 Expo Cosmética 2006 – SQCM
México D.F., México
www.sqcm.org
16-19 24th IFSCC Congress –
International of Cosmetic Science
Osaka International
Convention Center
Osaka, Japón
Nabuo.imamura@to.shiseido.co.jp
25-27 BioFach América Latina –
ExpoSustentat
Transamérica Expo Center,
San Pablo SP, Brasil
www.biofach-americalatina.com.br
25-28 Luxe Pack Monaco
Grimaldi Fórum,
Principauté de Mônaco
www.luxepack.com
26-27 IDGK User Meeting: Rheologie
Kosmetischer Emulsionen
Beiersdorf Auditorium,
Hamburgo, Alemania
www.dgk-ev.de
26-29 InterCHARM 2006
Global Beauty Event Crocus Expo
Center, Moscú, Rusia
www.intercharm2006.com
30–2 International Congress of
Nanotechnology 2006
San Francisco, CA, EE.UU.
www.nanotechcongress.com
Noviembre
14-15 Personal Care and Househould
Ingredients (PCHI) – Featuring
Personal Care, Home Care and
Health Care Markets
Grand Hyatt, Bombay, India
Teléfono +44 (1892) 518-877
(Europa/EE.UU), +61 (245) 797-974
(Ásia), +86 (21) 6215-5668 (China)
15-17 Cosmoprof Ásia
Hong Kong, China
www.cosmoprof.com
28-29 SCS Formulate 2006 The A-Z of Cosmetic Science
Telford/Birmingham, Reino Unido
www.stepex.com/scs
Diciembre
3-7 CSPA Annual Meeting
Ft. Lauderdale, FL, EE.UU.
www.cspa.org
7-8 NY SCC – Annual Scientific Meeting
and Technology Showcase
Nueva York, EE.UU.
www.scconline.org
GCI LATINOAMÉRICA
Eventos_GCI53.pmd
VOL. 5, JULIO-SEPTIEMBRE 2006
32
25/8/2006, 11:11
Sem título-1
1
25/8/2006, 12:33
Sem título-1
1
28/8/2006, 18:10