Traje de Paco Rabanne

OCTUBRE
MODELO MES
DEL
2010
MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040
Teléfono: 915504700. Fax: 915504704
Departamento de difusión: difusion.mt.@mcu.es
http://museodeltraje.mcu.es
Los modelos más representativos de la exposición
Vestido de
Paco Rabanne
Por Clara Nchama
SALA: "Alta Costura"
Domingos a las 12:30 horas
Duración 30 minutos
Asistencia libre y gratuita
Paco Rabanne. Vestido, 1967
MT092637
VESTIDO DE PACO RABANNE
vés de la arquitectura aprenderá a calcular los
volúmenes, a razonar en el espacio y, sobre todo,
a obedecer una lógica de los metales.
Paco Rabanne: breve apunte biográfico
Francisco Rabaneda y Cuervo nace en Pasajes,
San Sebastián, el 18 de febrero de 1934. Hijo de
una jefa de costura de Cristóbal Balenciaga y de
un coronel republicano, su padre fue fusilado
durante la Guerra Civil española, lo que obligó a
la familia a instalarse en Francia, llegando a París,
en 1938. A pesar de haber vivido en este país
toda su vida, Rabanne siempre se ha considerado español, algo que repite una y otra vez en sus
entrevistas.
Si bien en 1959 presentó en la revista Women’s
Wear Daily una primerísima y discreta colección
de moda, de líneas geométricas, firmada como
Frank Rabanne, sus verdaderos inicios en la
moda son como creador de complementos para
diseñadores ya consagrados y como fabricante
artesanal de accesorios de moda que se aplican
a las prendas de Alta Costura de otros creadores
como Balenciaga, Nina Ricci, Philippe Venet,
Pierre Cardin, Andrè Courrèges o Hubert de
Givenchy. Estos complementos y accesorios,
Entre 1951 y 1963 estudia Arquitectura en la
Escuela Superior de Bellas Artes de París. A tra-
Desfile de Paco Rabanne, París, 1966
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MODELO DEL MES DE OCTUBRE
VESTIDO DE PACO RABANNE
considerados por los especialistas como “extravagantes”, serán los que lo sitúen por primera vez
en las portadas de las revistas de moda. Estas
piezas le permitirán conseguir un éxito mediático
y comercial.
discos y placas de plástico rhodoïd y metal, que
supusieron una auténtica revolución, además de
un escándalo, no sólo por el material con el que
estaban confeccionados, sino también por el
modo en el que se presentaban, con maniquíes
con los pies descalzos. Pero a pesar de, o gracias a, su extravagancia, el desfile sería un éxito:
los editores de moda se hicieron eco de la colección. El 1 de abril de ese mismo año vemos la primera imagen de uno de esos vestidos en la edición británica de la revista Vogue; es una fotografía publicada en la sección “Young Idea”, y sobre
la que se podía leer: “Un nuevo tipo de grandeur;
un brillante vestido de plástico blanco y naranja,
muy corto y cuadrado. Por Paco Rabanne”. En
el mes de mayo su trabajo aparece de nuevo en
En 1965 crea oficialmente su firma, Paco
Rabanne. A partir de este año su éxito mediático
será imparable.
El 1 de febrero de 1966 es la fecha oficial de su
primer desfile. Ese día presenta en el hotel
Georges V de París su primera colección, denominada “Manifiesto”, o como él mismo la definió:
“12 vestidos imposibles de llevar de materiales
contemporáneos”. Eran vestidos compuestos por
La actriz Françoise Hardy
luciendo un vestido de rhodoÏd
blanco, en la portada de la
revista Elle, 1966
tiempos. En un verdadero “icono de la moda” del
siglo XX.
la revista, pero en esta ocasión ya como protagonista en la portada. En el mes de julio, Rabanne
es objeto de un completo artículo del periódico
The Sunday Times.
El contexto:
los turbulentos y fascinantes años 60
Su éxito le animará a seguir experimentando y
provocando en sus siguientes desfiles, como el
que presenta el 21 de abril de 1966 en el cabaret parisino Crazy-Horse en el invierno de 19661967, y en el que son las mismas bailarinas de la
sala de fiestas las que desfilan con sus modelos,
trajes de baño de rhodoïd, y con las cabezas
cubiertas con cascos de minero.
Los años 60 fueron una década extraordinaria de
cambio, tras la austeridad que caracterizó la década de los 50. Son unos años revolucionarios, de
ruptura y de nuevos planteamientos sociales, políticos, económicos y culturales. Es la década de la
contracultura, la revolución social, los movimientos antiguerra y el auge del feminismo.
Como muestra, basta citar sólo algunos de los
eventos que se irán sucediendo en una carrera
imparable hacia la transformación social: la
Primavera de Praga, la Guerra Fría, la Revolución
Cultural China, la revuelta gay en Greenwich
Village o las protestas contra la Guerra del
Vietnam en Londres, Berlín, París y Roma. En los
60 Dwight D. Eisenhower firma el Acta de los
Derechos Civiles; el Woolworths Campany Lunch
Counter sirve su primera comida a un cliente
negro; Martin Luther King pronuncia su discurso
“Hoy tengo un sueño” y John Fitzgerald Kennedy
es elegido presidente de los Estados Unidos; el
Congo, Nigeria, Níger, Chad, Costa de Marfil y
otros 25 países africanos se independizan de sus
estados centrales entre 1960 y 1968; en 1961
comienza la construcción del Muro de Berlín y
Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre que
sale al espacio; Ernesto “Che” Guevara se convierte en símbolo de la revolución en
Latinoamérica.
En los años 60, Rabanne se convierte en un
modisto de referencia. Sus vestidos son adquiridos por el Museo de Arte Moderno de Nueva
York, y su éxito se plasma en el cine; se convierte en el creador del vestuario que lucía Audrey
Hepburn en “Dos en la carretera” , dirigida por
Staney Donen, o Jane Fonda en “Barbarella”, de
Roger Vadim, del año 1968. Entre 1967 y 1970
se acentúan sus experimentos con materiales y
proyectos revolucionarios: vestidos de papel,
cuero florescente, punto de aluminio, piel tricotada…; experimentos que continuarán a lo largo de
su carrera. A pesar de no perder nunca su espíritu transgresor, durante la década de 1980 y
1990 el nombre de Rabanne estará más ligado
a los perfumes (en 1969 sacó al mercado el primero, “Calandre”, al que seguiría “Paco Rabanne
pour Homme”, comercializado en 1973. A ellos
les seguirán muchos otros:“Metal”, “La Nuit”,
“XS”, “Paco”, “Ultraviolet”, “1 Million”) y sus inicios
en el prêt-à-porter (en 1973 presenta su línea
masculina, y en 1990, la femenina). En los años
90 se irá centrando en otros negocios, y en 1999
diseña su última colección.
En esta década se crean nuevos modelos, en su
mayoría diametralmente opuestos a los de las
generaciones precedentes. La generación del
“baby boom”, protagonista de los nuevos tiempos, estaba compuesta por jóvenes que no habían vivido la guerra, sino el principio de la socie-
La trayectoria de Paco Rabanne lo convierte en
un fenómeno del diseño de moda, en una figura
transgresora completamente de acorde con los
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MODELO DEL MES DE OCTUBRE
VESTIDO DE PACO RABANNE
Junto a la paulatina muerte de la Alta Costura y
el surgimiento de los nuevos y jóvenes diseñadores, muchas otras fueron las novedades que marcarían esta época.
dad de consumo, y que intentaban procurarse
otros valores. Es una clientela joven deseosa de
desmarcarse de sus padres, que por primera vez
tiene dinero para gastar y busca maneras de
expresar un sentido recién descubierto de la libertad a través de la moda, la música y el estilo de
vida.
La primera de ellas, y quizá la más vistosa, es la
generalización de la minifalda. Los dobladillos
comenzaron a subir desde principios de los años
60, pero es a partir de 1965 cuando realmente
suben, cuando es oficialmente presentada por
André Courrèges en París y Mary Quant en
Londres.
En el vestir, la moda también sufre un profundo
cambio. La década de 1960 consagra el papel
determinante del prêt-à-porter. El “listo para llevar” termina por imponerse, lo que facilitará que
todo el mundo tenga acceso a la moda. A partir
de este momento, la Alta Costura será considerada demasiado tradicional, clásica, costosa y
cuestionada, algunas veces incluso por los propios creadores.
La forma básica de los vestidos también se modifica, y pasa a ser rectangular, con una no muy
definida línea en la cintura.
el mundo de la moda está de acuerdo en definir
a Rabanne como un innovador, un creador de
conceptos y símbolos, de obras que se han convertido en “iconos” de la moda. Pero, ¿cuáles son
realmente las innovaciones de Rabanne? Me atrevería a resumirlas en un par de líneas: Rabanne
fue el creador de unos vestidos que en los años
60 contenían todos los aspectos de lo que se
podía considerar como modernidad: nuevos
materiales, formas y visión de futuro, que se convirtieron en piezas que encajaban perfectamente
con el “cultural mileu” de la época.
atrevidos. En un principio se usó en prendas para
salir a la calle, impermeables, botas y gorras, pero
luego se usó para todo tipo de prendas, desde
cazadoras a bolsos, pasando por cinturones, túnicas o minifaldas.
Paco Rabanne y su aportación al mundo de
la moda
¿Cómo percibe su lugar en la historia de la moda?
Como la de un provocador brutal. “Siempre he
hecho vestidos brutales de un modo intencionado … Las convenciones están hechas para superarlas”. (Entrevista con Lydia Kamitsis, 1995).
Muchos de sus contemporáneos le acusaron de
“no hacer costura”, y sobre todo de no hacer costura según los métodos tradicionales. Por ello,
¿podríamos aplicarle correctamente el término
En todo este contexto, Paco Rabanne se nos
aparece como un francotirador. En la actualidad,
Otra de las grandes novedades, sin la cual nos
sería imposible comprender la moda de esta
década es el uso de nuevos materiales para la
producción de los tejidos. El rápido progreso tecnológico en la industria textil de los años 60 hizo
posible un número sin precedentes de materiales que nunca habían sido utilizados en la industria de la moda y la modernidad en la indumentaria de la época tuvo mucho que ver con ellos.
El uso de estos nuevos tejidos no tradicionales y
los no tejidos, en los que se mezclaban las nuevas fibras sintéticas con las naturales, daría como
resultado, entre otras consecuencias, el abaratamiento de las prendas. Estos nuevos tejidos serían usados no sólo por los nuevos “estilistas” que
pretendían llegar al mayor número de personas
a través de unos precios atractivos y completamente accesibles, sino también por los diseñadores de Alta Costura consagrados.
A pesar de que Gran Bretaña y Londres principalmente son el epicentro de ese “terremoto
juvenil” que sacudió todas las áreas de la cultura, en Francia también surgirá un fenómeno similar, amplificado por la mejora de la economía en
el país.
El gran temblor que se había producido en el
mundo de la Alta Costura se reflejó de modo más
intenso en París. Y es que a finales de los años
60, las clientas de la Alta Costura eran ya sólo unas
miles dispersadas por el mundo entero y los grandes maestros, como Cristóbal Balenciaga, intentaban adaptarse del mejor modo a los tiempos del
prêt-à-porter. “La costura, es para la abuelas”, afirmaba Brigitte Bardot.
Será ahora cuando aparezca en escena una
nueva generación de couturiers, como Hubert de
Givenchy, Pierre Cardin, Louis Féraud, André
Courrèges, Guy Laroche, Yves Saint Laurent,
Jean-Louis Scherrer y Philippe Venet, que fundarán sus casas entre 1951 y 1962. Todos ellos aplicarán a rajatabla la nueva consigna: “hacer “joven”.
Se generalizan fibras como la poliamida (nylon),
los poliésteres o los poliuretanos. Uno de los
materiales más usados fue el PVC (cloruro de polivinilo), una materia plástica de aspecto húmedo
y brillante, fácil de teñir y estampar con diseños
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Vestido de PVC de Stephen
Willats, 1965
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MODELO DEL MES DE OCTUBRE
VESTIDO DE PACO RABANNE
manifiesto”, defendiendo la necesidad de manifiestos en la moda al igual que existían en la
Literatura. En sus prendas, la comodidad era un
aspecto de menor importancia.
couturier? Sabemos que para algunos nunca lo
fue, como para Coco Chanel, que siempre lo trató
de simple “metalúrgico”. Un metalúrgico al uso si
contemplamos sus fotos en pleno proceso de
creación ¡con las tenazas en las manos!
Pero la verdadera novedad de Rabanne se
encontraba en el uso de los nuevos materiales,
al no utilizar en sus prendas ni métodos ni materiales tradicionales, y en la reinvención del uso de
los materiales que sí lo eran. Paco Rabanne decide tomar distancias con las prácticas tradicionales de la confección que se apoyan en la costura y los materiales convencionales, colocando sus
trabajos bajo el signo de la ruptura.
Si bien es cierto que Rabanne nunca se cansó
de reivindicar el título de artesano, por la estima
y el uso que hizo siempre del trabajo manual,
deberemos de tener en cuenta que no era extraño al mundo de la Alta Costura, sobre la que
poseía una gran cultura adquirida junto a su
madre, que había sido primera costurera de
Balenciaga, y de quien siempre consideró uno de
sus alumnos.
El rhodoïd
En sus primeras creaciones el material más
empleado será, junto con el metal, el rhodoïd, un
plástico rígido, pero ligero, y barato, que se presentaba en láminas de todos los colores, y del
En segundo lugar, al maestro siempre se le ha
reprochado que sus vestidos no se podían llevar,
que eran terriblemente incómodos. A ello siempre replicaba que sus vestidos“ son vestidos
que se podían obtener módulos geométricos de
grandes dimensiones, que además se podían
perforar con facilidad, lo que permitía su ensamblaje mediante anillos metálicos. La utilización del
rhodoïd y posteriormente del metal u otros materiales rígidos sujetos con anillas metálicas o remaches rompía la ilusión del tejido continuo dejando al descubierto el cuerpo entero a través de los
huecos entre sus juntas. La elección del material
limitaba el diseño, pero la malla de plástico, con
su tacto duro y resueltamente moderno, se convirtió en la opción perfecta para sus creaciones
vanguardistas.
principio de articulación de anillos metálicos, experimentado con los pendientes en 1965, y después con los vestidos de rhodoïd de su primera
colección de 1966, puede considerarse como la
verdadera marca de fábrica de Paco Rabanne.
Con estas piezas, y el uso del rhodoïd, Rabanne
reivindica una estética de la “bisutería”. Por su textura y sus colores, rompía con la toda imitación
de los materiales preciosos, práctica corriente en
la moda de fantasía. Como él mismo defendía,
era importante no imitar lo auténtico. “Cuando
una joya es falsa se tiene que reconocer a 20
metros” (Le Figaro, 1966).
Rabanne había comenzado a experimentar con
el rhodoïd en sus bisuterías. El material se podía
transformar en divertidos pendientes de poco
peso a pesar de sus grandes dimensiones, llamativos y perfectamente adaptados a los deseos
de una clientela joven y ávida de novedades. Este
Los metales
Cuando se le fueron acabando las posibilidades
del plástico, Rabanne comenzó a interesarse por
el uso del metal, fundamentalmente a partir de
1968. El metal no parece a simple vista el mejor
material para un vestido femenino: empleado tanto
Dcha. :
Paco Rabanne trabajando sobre uno de sus modelos,
años 60.
Pág. sgte.:
Pendientes de rhodoïd y metal, 1965.
Vestido de algodón y metal dorado, 1969 - 1970. Museo
del Traje. CIPE (MT105125)
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MODELO DEL MES DE OCTUBRE
VESTIDO DE PACO RABANNE
en forma de pastilla como en rectángulos de aluminio o incluso en cotas de malla, es un material
sumamente incómodo para el cuerpo, porque es
muy pesado, se calienta excesivamente con el
calor y es helador cuando hace frío. Pero sobre el
cuerpo de la mujer brilla y aquélla que llevaba un
vestido de Rabanne resplandecía.
Paco Rabanne y la estética espacial
Tras la llegada del hombre a la Luna, hubo una
avalancha de ropa inspirada en la era espacial.
Tanto Rabanne como sus contemporáneos Pierre
Cardin y André Courrèges, buscaron anticipar la
moda del futuro y la estética espacial les influyó
claramente. Los tres comparten un gusto por la
modernidad y la estética de la conquista espacial, y tanto Cardin como André Courrèges crean
colecciones futuristas con una paleta limitada de
brillantes tonos blancos y plateados. Mientras que
André Courrèges mostró su colección Moon Girl
en 1964, uno de los mejores ejemplos de esta
tendencia, Rabanne llevó la idea de la “nueva era”
más lejos, creando ropa de materiales no asociados con la moda, en una clara muestra de ruptura con el pasado y mirando directamente hacia
el futuro.
Para la construcción de estas prendas, utilizaba
métodos lo más alejados de la costura tradicional, como las tenazas y el soplete, y eliminaba así
por completo el cosido. Les daba directamente
forma sobre el cuerpo de la modelo, tendida en
su mesa de trabajo.
Los vestidos de metal de Rabanne fueron enseguida tomados como símbolos de la modernidad,
particularmente en el sentido de visión de futuro.
pasos de manipulación se reducían a dos: moldeado por vaporización y desmoldeado. El resultado permitía fabricar estos vestidos, semejantes
a los impermeables, a razón de uno por minuto
y realizados en una sola pieza de plástico. Incluso
los botones, en el caso de tenerlos, se moldeaban también directamente sobre la pieza. Sin
embargo, a pesar de la novedad, este método
fracasó, debido entre otras razones a la gran
inversión que requería, y los modelos nunca pasaron del estado de prototipos.
aumentar su resistencia, ignífugo y suave al tacto.
Este tipo de material ya había sido empleado en
Estados Unidos en la confección de prendas más
o menos utilitarias, como blusas para amas de
casa. En el uso de este tipo de material va más
allá y no recurre al cosido para el ensamblaje
de sus diferentes partes, sino a cintas adhesivas coloreadas que sirven simultáneamente de
adorno.
Otro de sus experimentos dará como resultado
el vestido “Giffo”, creado a partir de la pulverización de una nube plástica de molde especialmente concebido para este fin. Esta técnica la puso
a punto en el año 1968, tras más de tres años de
experimentación, y permitía reducir al mínimo la
producción industrial de fabricación, ya que los
La investigación con otros materiales
Además del uso del plástico rhodoïd y de los
metales, Rabanne, en su afán de experimentación, lanza en 1967 una serie de vestidos que
tenían como base el papel. Era un tipo de tejido
ligero, provisto de una trama de nylon para
El redescubrimiento de los materiales tradicionales
Repasar la carrera de Paco Rabanne sin hacer
referencia a su capacidad para reanalizar de
manera original materiales más usuales en la costura nos daría una imagen sesgada de su trabajo. Aunque se convirtió en especialista en trabajar con materiales insólitos, no abandonó las
materias y las técnicas más convencionalmente
presentes en las colecciones de Alta Costura,
como el cuero, las pieles, las plumas, los encajes
o los bordados, materiales completamente tradicionales, pero que se prestaban a ser revisitados.
Dándoles otro uso, Rabanne pretendía así desacralizar. Pero, en el modo de utilizarlos y en la
forma de tratarlos, destaca su capacidad constante de reanalizar la materia y de explotar sus
posibilidades hasta ese momento ocultas para la
costura tradicional. El primer modelo de piel que
realiza data de 1966 y consiste en un par de
surrealistas gafas de astracán negro y rhodoïd
plateado. Un año más tarde, en 1967, la casa
Simon Frères le confía crear una colección a partir de pieles, que Rabanne presentará como una
mezcla de fantásticas pieles yuxtapuestas con
placas de metal. En 1968 comienza a trabajar con
Materiales de trabajo de Paco Rabanne.
Metales y tenazas
Traje de inspiración espacial de André Courrèges, 1965
Podemos afirmar que estilística, conceptual o culturalmente, los vestidos de metal estaban ligados
a esa estética de la “era espacial”. Las imágenes
de los astronautas como parte de la cultura visual
de la época no pueden sobrestimarse y son
importantes en nuestra exploración del contexto
de los vestidos de metal como el que ahora
comentamos. Relacionado con esto está la película Barbarella, que, estrenada en 1968, y que
rápidamente se convirtió en un film de culto. En
él, su protagonista, Jane Fonda, lucía los llamativos vestidos de metal de Paco Rabanne.
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MODELO DEL MES DE OCTUBRE
VESTIDO DE PACO RABANNE
de los mejores ejemplos de los vestidos de metal
que Rabanne realizó a finales de los años 60 y
que han terminado por convertirse en iconos de
la historia de la moda. En casi todos los museos
importantes de indumentaria del mundo existe al
menos un ejemplar de esta tipología de vestido:
el Victoria&Albert de Londres, el Kyoto Costume
Institute en Japón, el Museo de Artes Decorativas
de París, o el Costume Institute del Metropolitan
Museum de Nueva York poseen ejemplares muy
similares a este del Museo del Traje. CIPE.
piel tricotada, en un procedimiento, debidamente
patentado, que consistía en tricotar tiras de piel
demasiado estrechas para una utilización clásica.
El vestido
La pieza que comentamos es un vestido minifalda con placas de aluminio recortadas y unidas
entre sí con anillas. Data del año 1967, época de
auge en la experimentación de Paco Rabanne
con los metales y su uso en las prendas de vestir. Llegó al Museo procedente de una donación
realizada por el mismo modisto en 2004. Es uno
BIBLIOGRAFÍA
BREWARD, C.: Swinging sixties, Victoria&Albert, Londres, 2006
KAMITSIS, L.: Paco Rabanne, Londres, Thames & Hudson, 1999.
KAMITSIS, L.: Paco Rabanne, Musée de la Mode de Marseille, Marseille, 1995
Sixties!: les coleurs d’une libération, Musée du Costume et de la Dentelle de la Vilel de Bruxelles, Bruxelles, 2010
Capa de plumas, 1969
Paco Rabanne. Vestido metálico, 1967. Museo del Traje.
CIPE (MT092637)
Clara Nchama es Licenciada en Historia del Arte por la
Universidad de Zaragoza, Master en Gestión de Ocio,
especialidad en Gestión Cultural, por la Universidad de
Deusto y postgrado en Gestión Cultural por la New York
Universty (NYU). Desde 2006 es Técnico Auxiliar de
Museos del Ministerio de Cultura, y en la actualidad desempeña su trabajo de manera permanente en el
Departamento de Difusión del Museo del Traje. CIPE.
Coordinación: María Navajas
Corrección de texto: Ana Guerrero
Maquetación: Mª José Pacheco
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MODELO DEL MES DE OCTUBRE
MODELO DEL MES. CICLO 2010
En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analizará e interpretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asistentes se les entregará gratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.
Domingos, 12:30 horas
Duración: 30 minutos
Asistencia libre
ENERO: La joyería charra
María Antonia Herradón
FEBRERO:Traje, 1906-1909
Rodrigo de la Fuente
MARZO: Traje de pasiego
Ana Guerrero
ABRIL: Nancy con traje de azafata de Elio Berhanyer
Lorena Delgado
MAYO: Vestido de fiesta, cristal Swarovsky. Versace
Rita Sánchez
JUNIO: Zanfoña
Elena Vázquez
SEPTIEMBRE: Guantes del XVI
Elvira González
OCTUBRE: Traje de Paco Rabanne
Clara Nchama
NOVIEMBRE: Jabegote malagueño
Irene Seco
DICIEMBRE: Capota de mujer, 1840
Paloma Calzadilla
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