Con total indiferencia

MODELO DEL MES
SEPTIEMBRE
DEPARTAMENTO
DE DIFUSIÓN
CICLO 2004
Los modelos más representativos de la exposición
El Traje Nacional
Amelia Leira
AREA 5
1
EL TRAJE NACIONAL
La pieza ante la que nos encontramos es un vestido femenino
exclusivamente español, pero no popular, y al que los extranjeros que visitaron
España en esta época llamaron el traje nacional español.
Nuestro conocimiento sobre los vestidos de las españolas en esta época
se basa en el estudio de unos documentos muy frecuentes entonces, las Cartas
de dote, que hacían las mujeres ante notario cuando iban a casarse y en las que
detallaban los bienes que aportaban al matrimonio, destacando la gran
importancia que se concedía a la ropa. También se obtiene información a través
de textos de la época que se refieran, de algún modo, a la indumentaria, ya sean
obra de españoles o extranjeros, y, por supuesto, de cuadros y grabados
contemporáneos. No hay ningún estudio moderno sobre el tema.
1. DESCRIPCIÓN
El traje nacional estaba compuesto por: una falda negra, un jubón y una
mantilla. La falda negra, llamada basquiña, en este caso es de terciopelo
cincelado, finísimo, con una cenefa en el borde que imita una cinta de encaje.
La basquiña se llevaba generalmente con un cuerpo, que en los
documentos se llama jubón, término ya muy antiguo y que tenía un
significado muy amplio. Se aplicó en estos años a una prenda que se ceñía al
cuerpo, con faldones cortos, cerrada por delante y con mangas largas. Éste que
tenemos delante, confeccionado en tela de seda rayada, en su color y en verde,
con filas de pequeñas flores sobre el crudo, realizadas con la técnica del
espolinado, es un ejemplo de la influencia recíproca entre el traje cortesano y el
popular en los años 80. Está atado por delante con un cordón que pasa por los
ojetes abiertos en los dos delanteros y termina en haldetas (propias de los
jubones populares y que seguirán apareciendo a lo largo del siglo XIX), para
adaptarse a la forma de las caderas; dichas características pueden provenir de la
cotilla, cuerpo interior emballenado que se usó a la largo de este siglo. La tela,
de seda, tiene un dibujo clásico francés, propio de los años de Luis XVI (17741793): rayas de color combinadas con filas de flores menudas. Y la forma de la
manga, a medio brazo y con el codo recubierto por un adorno que la envuelve,
es también característica de un vestido francés de la época, la polonesa.
El escote del jubón va cubierto por un pañuelo de tres picos. Según las
Cartas de dote existen muchos tipos de pañuelos y de distintos tejidos, pero éste
que tenemos aquí es de algodón, fibra que se popularizó en Europa en la
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segunda mitad del siglo XVIII, y está rematado por festón, todo alrededor, y
bordado en su interior con bodoques, punto de cadeneta y deshilado; todo el
bordado está realizado con hilo de algodón blanco. El festón empieza a aparecer
en los últimos años del siglo como adorno novedoso que merece la pena
destacar.
2. EL VESTIDO FEMENINO DEL S. XVIII EN ESPAÑA
Las mujeres ricas españolas, las nobles y las de la alta y aún de la media
burguesía, se vestían como lo hacían todas las europeas, siguiendo la moda
internacional que dictaba la exquisita corte francesa de Versalles. Estas
vestimentas se usaban en las ciudades, especialmente en Madrid, donde residía
la Corte. Los vestidos variaban constantemente de hechura, colores y adornos,
siguiendo la moda, lo que suponía una preocupación para los padres y maridos,
que tenían que pagar los nuevos modelos, y para las autoridades, que
consideraban un despilfarro este gasto, especialmente si los vestidos o los
adornos venían del extranjero. Porque las grandes señoras hacían venir con
frecuencia sus vestidos directamente de París; los encajes, de Flandes; y las
últimas novedades, de Inglaterra, Francia o Italia. Estos trajes de moda
internacional los usaban las mujeres dentro de sus casas, en fiestas, reuniones y
ceremonias, y también cuando se trasladaban a algún sitio, dentro de sus
carruajes. El poseer un coche era algo muy importante en aquellos años;
significaba no tener que andar por la calle, y era signo de “status” social.
Las mujeres que vivían en los
pueblos y en el campo tenían sus
propios vestidos. Durante la segunda
mitad del siglo XVIII empezaron a
distinguirse los trajes particulares de
cada región española y a aparecer las
peculiaridades de cada uno de ellos.
Hay un libro magnífico, la Colección de
trajes de España, tanto antiguos como
modernos, que realizó Juan Cano de la
Cruz (el hermano del célebre sainetero
D. Ramón de la Cruz) entre 1778 y
1788. Es un libro de carácter científico,
muy propio de la época, en plena
Ilustración, realizado con ayuda de las
autoridades y en el que se intentaba
hacer un estudio de todos los trajes
que se usaban en el país. Pero está
incompleto, puesto que falta por
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representar una región tan importante como Andalucía. Los vestidos populares
cambiaban mucho más lentamente que la moda cortesana, pero evolucionaban
también con el paso de los años y recibían frecuentemente influencias
internacionales. Esto último es un fenómeno normal y ha ocurrido en diferentes
épocas y países.
Una modalidad de estos trajes populares fue el de las majas, las mujeres
que habitaban los barrios bajos de Madrid. Los elementos de su atuendo eran
muy semejantes a los de muchos otros vestidos populares de otras regiones, a
saber: una cofia en la cabeza recogiendo el pelo, un jubón en el torso con un
pañuelo cubriendo el escote, una falda que dejaba al descubierto los tobillos y
un delantal como adorno. Todos ellos se caracterizaban por ser, al menos en los
días de fiesta, muy coloridos y vistosos. Otra peculiaridad de las majas era su
actitud, atrevida y segura de sí misma, de descaro, de “despejo”, como decían
en la época, actitud que se criticaba, pero que también se consideraba atractiva
y seductora. A finales del siglo XVIII se produjo en España un fenómeno
peculiar, el majismo: los grandes señores gustaron de imitar los modos de
actuar y de vestir de la gente del pueblo y en estos momentos la moda
cortesana copió elementos del vestido popular, fenómeno mucho menos
frecuente que el inverso.
Junto al vestido de moda
francesa, internacional, y al vestido
popular hubo en España, durante los
últimos treinta años del siglo XVIII y
los primeros veinte del siglo XIX, un
traje propio sólamente de nuestro país,
que llamó la atención de los
extranjeros que visitaron España en
esta época y al que llamaron el traje
nacional español. Las españolas de las
ciudades, fuese cual fuese su clase
social, se ponían siempre encima de
sus demás vestidos, para salir a la calle
o para ir a la iglesia, una falda negra
llamada basquiña y se cubrían la
cabeza y los hombros con la mantilla,
negra o blanca; se quitaban estos
vestidos tan pronto entraban en una
casa, aunque fuesen a permanecer
poco tiempo dentro de ella. Todas las
mujeres las tenían; eran prendas tan
indispensables como las camisas y las
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enaguas, la ropa interior que todas usaban. Las mujeres ricas que tenían coche
las usaban con menos frecuencia, puesto que iban poco por la calle, pero
también las llevaban en ocasiones y se gastaban mucho dinero en ellas. La tela
de la que estaban hechas las basquiñas y las mantillas cambiaba y la forma de
las prendas también, siguiendo los vaivenes de la moda. Se podía ser petimetra
con un vestido francés lo mismo que con una basquiña y mantilla a la última
moda.
El traje nacional fue un fenómeno exclusivamente español; no ocurrió
nada semejante en el resto de Europa. La correspondencia masculina de este
vestido puede considerarse que fue la capa: todos los hombres, ricos o pobres,
la llevaron como prenda de abrigo, encima del traje francés o del popular.
2.1. EL TRAJE NACIONAL
1789): SU ORIGEN
DURANTE EL REINADO DE CARLOS III
(1759-
Los extranjeros que viajaron por España a finales de siglo llamaron traje
nacional a la basquiña y la mantilla que se ponían las españolas de las ciudades
principales para salir a la calle, fuese cual fuese su clase social. Y es curioso que
este hecho ocurra durante el reinado de Carlos III; en el de Fernando VI
todavía la basquiña era una falda más y la mantilla, una prenda propia de
mujeres modestas.
Todos
los
escritores
foráneos están de acuerdo en la
dualidad en el vestir de las
mujeres: por una parte, la moda
de estilo francés, internacional,
que usaban las señoras en sus
casas elegantes, en las visitas y en
las fiestas, dentro de sus
carruajes; y, por el otro, la
uniformidad del uso de la
basquiña y la mantilla, para salir
a la calle o para ir a la iglesia, lo
mismo que hacían las majas
encima de su traje peculiar. Los
escritores españoles no destacan
el hecho; parece que lo
consideran natural. Las Cartas de
Dote corroboran la opinión de los
Luis Paret. Las parejas reales (detalle). 1773
Museo del Prado, Madrid
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extranjeros: no hay ninguna, ya sea de mujer rica o modesta, en la que falte
alguna de las dos prendas.
Existen muchos textos de diferentes escritores que hablan del tema, como
por ejemplo el del francés Bourgoing, destinado en la embajada francesa en
Madrid de 1777 a 1785, que dice:
“Por todas partes se nos imita, aunque se nos ridiculice o se nos
deteste. Nuestras modas, por ejemplo, han penetrado en España
como en otros sitios.” (Bourgoing, J. J: Nouveau Voyage en Espagne,
París, 1788,, t. I, p. 318)
Pero en otra ocasión, describiendo el Paseo del Prado, lugar de cita
obligada de todos los madrileños:
“En lugar de abigarramiento de vestidos y peinados, no se ve, a
pie, en el Prado, más que mujeres uniformemente vestidas,
cubiertas de grandes velos negros y blancos que esconden parte de
sus rasgos. El Prado, con todo lo bello que es, parece el escenario
de la gravedad castellana.”(Idem, t. I, p. 235)
Francisco Bayeu. El paseo de las Delicias. 1785
Museo Municipal, Madrid
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Towsend, un clérigo inglés que viajó por España en 1786 y 1787, habla
del traje español, dándole un sentido equívoco:
“Cuando las señoras van a misa van tan disfrazadas que no se las
reconoce fácilmente. Su traje para la ocasión es especial del país:
todas se ponen la basquiña o falda de seda negra y la mantilla que
les sirve de doble propósito de capa o velo, de manera que pueden
esconder la cara cuando quieren, Así ataviadas están en perfecta
libertad de ir donde quieran.”(Towsend, J.: A journey through Spain
in the years 1786 and 1787, Londres, 1791, t. II, p. 143)
La basquiña la define el Diccionario de Autoridades como una saya larga
que acompañaba a la casaca femenina. Pero el Diccionario de 1791 añade:
“Pónese encima de toda la demás ropa y sirve comúnmente para salir a la
calle.” En los años cincuenta y sesenta del s. XVIII he encontrado muchas
basquiñas color musco (pardo oscuro) pero, a partir de los setenta, según todos
los testimonios y todos los documentos, eran siempre negras, aunque podían
estar muy adornadas.
Absolutamente todas las mujeres tenían basquiña y en general estaba
confeccionada con tela rica, grodetur o moer por lo general, aunque su
propietaria fuera modesta. Efectivamente, en las Cartas de Dote de las mujeres
pobres era la prenda de más valor. Fue frecuente que tuvieran forro o medio
forro de color, de tafetán, generalmente. Como se la ponían para salir a la calle,
pero se la quitaban al entrar en su casa u otra ajena, era necesario llevar debajo
otra falda llamada guardapiés, si la tela era de algodón, o brial, si era de seda.
Así, decía en 1784 el autor de Un ingenio en esta Corte, al describir a una dama
cortesana, o lumia, que llevaba:
“Una basquiña de tercianela tan corta, que sin cuidado vimos que
andaba en chinelas, y que los briales sobresalían, dejándose un
poco más arriba la basquiña.” (en Costumbristas Españoles“ , t. I, p.
568)
La mantilla, según el Diccionario de Autoridades, es: “La
cobertura de bayeta, grana u otra tela, con las que las mujeres se
cubren y abrigan; la cual desciende desde la cabeza hasta más
debajo de la cintura” (1732) Tradicionalmente era de lana o de
seda, y en invierno servía también de abrigo y era negra; en
verano podía ser blanca.
En los años cincuenta aparecen sobre todo en dotes modestas, y son de
franela o bayeta. A partir de los años sesenta se puso de moda hacerla de telas
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transparentes como la muselina, una tela de algodón muy fina que los ingleses
trajeron de la India, y la mujer que no podía comprarla recurría a la estopilla,
también fina, pero mucho más basta.
La sospecha de que las mujeres españolas pudieran usar la basquiña y la
mantilla para pasar desapercibidas no la tenían solamente los extranjeros,
también la tenían los españoles y era motivo de preocupación: consideraban
natural que fueran con ellas por la calle, pero trataban de que no las usasen
dentro de lugares públicos. Así, cuando se abrieron al público los Jardines del
Buen Retiro, en 1767, un aviso dice:
“Las Mujeres hasta la puerta del Jardín podrán traer el Manto o
Mantilla según les pareciere; pero para entrar tendrán que plegar,
dejar allí, o ponérselas en sus bolsillos; en la inteligencia de no
contravenir por motivo alguno una vez dentro; pues a la que se le
viere en el hombro, o a la cintura, se le quitará por los Guardias
Reales del Sitio, sin que sirva de disculpa el ambiente, u otra
razón.” (A.H:N. Consejos, 1767 ,fol. 702)
Todas las mujeres tienen basquiñas y mantillas en sus dotes, aunque las
ricas en mayor número. También en su mayoría, a juzgar por las Cartas de
Dote, tienen trajes de estilo francés, independientemente de su clase social: hay
prendas de estilo francés y prendas castizas tanto en las dotes de las señoras
ricas como en las de las muy modestas. La explicación a la existencia de
prendas francesas en dotes modestas estaría en que la ropa era entonces un bien
importante, algo que se usaba y aprovechaba hasta el fin, donándose o
comprándose de segunda mano. Muchas veces en los testamentos de señoras
ricas, éstas dejaban sus ropas a las criadas que les servían. De hecho, es difícil
encontrar una prenda de entonces que no haya sido retocada varias veces.
Debajo de la basquiña, las mujeres llevaban trajes de colores muy
variados, predominando los pastel, propios del rococó. Así se puede apreciar en
la vitrinas de la sala segunda y en los cartones para tapices de Goya, como La
pradera de San Isidro o La ermita de San Isidro. En ellos se pueden ver, al fondo,
masas de mujeres uniformadas con la basquiña y la mantilla y, en primer
término, las majas que han llegado a su lugar de destino se las han quitado ya y
lucen sus vestidos de colores vivos.
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2.2.
LA EVOLUCIÓN DEL TRAJE NACIONAL. REINADOS DE CARLOS IV Y
FERNANDO VII (1789-1833)
Justamente el año de la muerte de Carlos III (1789) empezó la
Revolución Francesa y con ella se produjo otra verdadera revolución en el
vestido, especialmente en el femenino. El cambio se había ido gestando hacía
años, pero a lo largo de los noventa se manifestó de una manera radical. No hay
más que ver la diferencia entre las vitrinas de la sala segunda, fechadas entre
1770 y 1780, y las de esta sala, ya de finales de los años noventa.
El neoclasicismo, que ya se había manifestado en otras facetas del arte,
como la pintura y la escultura, llegó entonces a la indumentaria. Las mujeres
quisieron vestirse como las estatuas clásicas, con vestidos enteros, con el talle
debajo del pecho, mangas cortas y confeccionados con telas blancas como el
mármol de las estatuas. Eran vestidos de telas finas que se usaban sin ninguna
armadura interior, de manera que permitían adivinar la forma del cuerpo bajo
ellos.
Las españolas adoptaron con
entusiasmo la nueva moda y llevaron estos
trajes blancos, llamados camisas, por su
parecido con la prenda interior, como las
que vemos en la vitrina. Pero siguieron
usando encima el traje nacional tanto, y
aun más que antes. Eso sí, lo adaptaron a la
nueva silueta de talle alto.
Hay un libro excepcional para
estudiar esta época; la Colección General de
los Trajes que en la actualidad se usan en
España, principiada en el año 1801 en Madrid,
del grabador Antonio Rodríguez. Sigue los
pasos de Juan Cano de la Cruz y nos
retrata los trajes de las diferentes regiones
españolas, incluyendo esta vez a
Andalucía, pero, además, nos muestra
vestidos de la moda internacional y a una
gran cantidad de mujeres con el traje
nacional, “a la última”, llamándolas siempre petimetras; nunca usa la palabra
maja para este tipo de vestido. Además da detalles de sus materiales y adornos,
entre los que destaca el uso de madroños y flecos, como adorno o guarnición de
la basquiña.
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Estos adornos también aparecen en las Cartas de Dote de finales del siglo
XVIII y principios del XIX. Las basquiñas entonces tenían poco vuelo y se
ceñían al cuerpo, como mandaba la moda. La tela más usada para ella fue el
paño de seda; también las hay en las dotes de raso, sarga, terciopelo, muer,
grodetour, y, especialmente, punto, el género de última moda, muy adecuado
para ceñirse al cuerpo. Ya no se habla de forro de color. La guarnición siguió
siendo de cenefas, cintas de terciopelo, blondas, pero, sobre todo, de algo que
no aparecía antes: flecos, también llamados otras veces rapacejo. Se usó mucho
el fleco ancho colocado en la falda a modo de volante, que debía oscilar al andar
las mujeres, causando el escándalo de los obispos granadinos:
“Más que una mujer pasee
Con corpiño y con camisa
Que lleve flecos a misa
Que la cabeza se asee
Que su cuerpo zarandee
Con total indiferencia
¡A esto gruñe su Excelencia!” (A. H. N., Inquisición)
De los mismos años es la descripción más completa que tenemos del traje
nacional, la que hizo el francés Laborde, que vino a España con la embajada de
Luciano Bonaparte en 1800 y publicó un libro con sus impresiones en dicho año.
La descripción es muy larga y está llena de explicaciones y detalles, por
lo que expondremos sólo dos fragmentos:
“La mayoría de las mujeres de las clases altas han adoptado los
trajes franceses, que son los que llevan en sus casas y sus carruajes
para ir a visitas, bailes y espectáculos públicos. Únicamente se
ponen el traje español cuando van por la calle o a la iglesia; este
traje hoy en día consiste en una especie de cuerpo o corsé, una
falda corta que apenas tapa el empeine, una mantilla en la cabeza
que ha sustituido al antiguo manto y oculta o descubre el rostro a
voluntad, un rosario en una mano y un abanico en la otra.
Las mujeres españolas no llevan nunca la basquiña dentro de casa,
se la quitan tan pronto entran en ella y aún cuando llegan a alguna
casa en la que van a estar varias horas; llevan otra falda debajo,
más corta y adornada de diferentes formas. Algunas veces van
vestidas totalmente a la francesa, así que no tienen más que
quitársela para aparecer completamente vestidas.”
(Laborde, A.: A View of Spain, comprising a descriptive
itinerary of esch province, Londres, 1809)
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Un español, al menos de origen, describe asimismo este traje con poco
entusiasmo. En su Carta II, en 1798 y en Andalucía, escribe Blanco White:
“El traje de paseo de las señoras no admite mucha variedad. A no ser que
esté ardiendo la casa una mujer no saldrá nunca a la calle sin unas
enaguas de color negro, la basquiña, y un ancho velo que le cae de la
cabeza sobre los hombros y se cruza delante del pecho a modo de chal al
que damos el nombre de mantilla. Generalmente es de seda, guarnecida
alrededor con una ancha blonda. En las tardes de verano se pueden ver
algunas mantillas blancas pero ninguna mujer se atreverá a usarlas por la
mañana ni mucho menos a entrar en un templo con tan “profano”
atuendo. Un vistoso abanico es indispensable en todo tiempo, lo mismo
dentro que fuera de casa”. (Cartas de España Madrid, 1972, p. 84)
Con las basquiñas de talle alto las españolas llevaron cuerpos muy cortos
de talle y de manga muy larga, que eran iguales a los spencers1, que se usaban en
toda Europa para compensar el escaso abrigo que proporcionaba la muselina de
los vestidos. En España no se usó esta palabra ni ninguna equivalente; estos
cuerpos se siguieron llamando jubones, juboncitos a veces, quizá por su
pequeño tamaño.
En cuanto al calzado, según el libro de Antonio Rodríguez, las mujeres
usaban siempre zapatos totalmente bajos (con el cambio de siglo desapareció
por completo el uso del tacón), tanto con los vestidos de moda francesa como
con el traje nacional.
Aunque las españolas gastaban
mantilla y basquiña para salir a la calle
durante toda la segunda mitad del siglo
XVIII, cuando se trataba de hacerse un
retrato, las grandes señoras elegían siempre
hacérselo con un traje francés de última
moda, así están todas las damas retratadas
por Goya en los años ochenta. Hay una
excepción en el año 1783 pintó a María Teresa
de Borbón niña, la futura condesa de
Chinchón, y lo hizo vestida como una
mujercita: con un vestido azul y, encima,
basquiña y mantilla de muselina blanca
transparente sobre un bonete del tipo
Francisco de Goya.
Mª Teresa de Borbón y Vallabriga,
1783
1
Spencers: Prenda de abrigo de talle corto y manga larga.
11
dormilona, muy francés. También retrató a su madre, María Teresa de
Vallabriga vestida a la francesa.
A partir de los años noventa, la excepción se convirtió en moda y las
damas importantes comienzan a retratarse vestidas con el traje nacional. En
1795 lo hizo la marquesa de la Solana, el retrato más elegante para mi gusto; en
1797, la duquesa de Alba, y en 1799, la misma reina María Luisa, ya con el talle
alto, bajo el pecho. Hay muchos más ejemplos; las mujeres se debían encontrar
muy favorecidas así vestidas, siendo esta moda otra forma de manifestar el
gusto por el casticismo que caracterizó la sociedad elegante de fines del siglo
XVIII.
Francisco de Goya. Marquesa de la
Solana. .Museo del Louvre, París
Francisco de Goya. Marquesa de la
Santiago. The Hispanic Society of
America, Nueva York
Esta moda de retratarse con el traje nacional acabó hacia 1810 y lo que se
ve claramente en los retratos posteriores es la mantilla. Que lo que la acompañe
sea una basquiña o un vestido no importa; a partir de entonces la basquiña fue
dejando de ser indispensable para salir a la calle, mientras lo seguía siendo la
mantilla.
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El fin paulatino del uso de la basquiña y de la mantilla tuvo lugar
durante el reinado de Fernando VII. En 1822 apareció en Madrid El periódico de
las Damas, el primer periódico dirigido exclusivamente a las mujeres, que se
publicó solamente durante seis meses y que desapareció cuando los Cien Mil
Hijos de San Luis repusieron a Fernando VII en el trono. En gran parte está
dedicado a la moda: reproduce todas las semanas un figurín francés y lo
comenta, pero también habla de basquiñas y mantillas. El autor se contradice y,
por un lado, asegura que el gusto por las modas y chucherías francesas está
arraigado en España desde la llegada al trono de Felipe V y que no existe un
traje nacional, como no sea el de las gitanas o campesinas más apartadas; y, por
otro, aconseja a las señoras que no copien en todo las modas extranjeras:
“El temperamento, el clima, las costumbres inveteradas que se han
llegado a convertir en usos nacionales, han establecido modas
peculiares a una nación, las cuales jamás pertenecerán a otra, y ni
aun contribuirían al buen parecer de las damas. Sirvan de ejemplo
la mantilla, la basquiña y todos los trajes que se ciñen
estrechamente al cuerpo, los cuales nunca le darán a una
extranjera el aire suelto y gracioso que a una española.” (nº I)
En el nº XI hay una noticia importante. Queriendo agradar a las señoras
domiciliadas fuera de la Corte que desean saber la última moda de mantillas y
basquiñas, porque es su traje más usual, el autor ha preguntado a las modistas
más solventes y a algunas personas de buen gusto, y ha sacado en limpio que:
“1º. Entre las señoras principales de Madrid va desterrándose
poco a poco el uso de las basquiñas españolas, aun para
acompañar a la mantilla, pues no lo son muchas de las que lo
parecen en la iglesia o en la calle, sino más bien vestidos a la
francesa.”
Así que la basquiña se fue sustituyendo
por un vestido ceñido al cuerpo, al que muchas
veces se añadían adornos propios de las
basquiñas, como sucede en este vestido de punto
negro con adornos de madroños azules. O como
el de esta señora del grabado nº 62 “Costume de
Madrid” perteneciente a la colección Costumes de
divers Pays, dibujado por Lanté y grabado por
Gatine, que, por el tipo de peinado con raya en
medio, debe de ser ya los años veinte. En el
grabado “Los elegantes en el Salón del Prado”,
que describe Mesonero Romanos, y fecha en
13
1826, las señoras llevan vestidos, no basquiñas, pero todas se cubren con
mantillas, y no se ve un sólo sombrero.
Ya en el siglo XIX se produjo en España un avance paulatino del uso del
sombrero, iniciado por las clases altas, que terminó por sustituir a la mantilla
para salir a la calle, aunque nunca del todo; siempre se siguió usando aquella en
determinadas fechas, como la Semana Santa, y en determinadas fiestas y
ceremonias. Aún hoy en día lo tenemos presente: en la boda de los Príncipes de
Asturias la llevaban la Reina y la Infanta Elena. Podemos considerar la mantilla
como la prenda de vestir española por excelencia y lo que ha perdurado del
traje nacional.
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BIBLIOGRAFÍA
BECKFORD, J. (1966) Un inglés en la España de Godoy. Madrid.
BLANCO Y CRESPO, J. M. (1972) Cartas de España. Madrid.
BOURGOING, J. (1797) Nouveau voyage en Espagne ou Tableau de l’Espagne moderne.
París
CANO DE LA CRUZ Y HOLMEDILLA, J. (1981) Colección de trajes de España.
Madrid.
CARO BAROJA, J. (1980) Temas castizos. Madrid
JOVELLANOS, M. (1952) Obras publicadas e inéditas. Madrid
LABORDE, A. (1809) A view of Spain. Londres
(1805) Novísima Recopilación de las leyes de España. Madrid.
PAÉZ, E. (1981) Repertorios de grabados españoles en la Biblioteca Nacional. Madrid.
RODRÍGUEZ, A. (1973) Colección general de los trajes que en la actualidad se usan en
España. Madrid
SAINZ DE ROBLES, F. (1933) Historias y estampas de la villa de Madrid. Madrid.
TOWNSEND, J. (1791) A journey through Spain in the years 1786 and 1787. Londres.
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DEPARTAMENTO
DE DIFUSIÓN
DEPARTAMENTO DE
DIFUSIÓN
Domingos 12:30
ENTRADA LIBRE
Texto realizado por:
Amelia Leira
Maquetación: Rosa Jiménez
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