El mundo de la camisa Página 1
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El mundo de la camisa Página 1 Las camisas: tipos de cuellos El cuello de las camisas posiblemente sea su elemento más importante. Existen muchos tipos de cuellos pero seguramente los más conocidos sean el cuello inglés o turndown collar, el cuello italiano también conocido como cutaway collar o spread collar, el pin collar y el cuello con botones o soft roll collar típico de Brooks Brothers (ver Camisas Brooks Brothers). Posiblemente el más acertado y más elegante sea el cuello italiano o cutaway, que se caracteriza por tener sus picos más separados lo que la corbata destaque más, por lo que no se recomienda llevar con corbatas demasiado delgadas. El cuello inglés es un cuello más formal y en él las puntas están más juntas aunque la distancia entre las mismas puede variar. El pin collar es muy norteamericano y se caracteriza por estar las puntas unidas por una aguja o imperdible. Y el cuello con botones o soft roll collar pese a ser un cuello más bien sport o para llevar sin corbata en Estados Unidos es frecuente verlo con corbata. Las mejores camiserías suelen ofrecer distintas posibilidades, siendo en las camiserías inglesas típico la posibilidad de optar entre el cuello cutaway y el pow (prince of wales), más cerrado. Historia de la camisa de cuello con botones Se cuenta que el origen de la camisa con botones en el cuello se debe a John Brooks, presidente de Brooks Brothers, que durante un partido de polo en el Reino Unido se dio cuenta de que los jugadores llevaban los cuellos de sus camisas unidos a ella mediante unos pequeños botones. Esto resultaba muy cómodo a los jugadores, e inspiró el famoso soft roll collar de la marca norteamericana, icono de la misma. Las camisas con cuello de botones La camisa con el cuello de botones es la camisa sport o informal por excelencia, admitiendo prácticamente todo tipo de telas. En Estados Unidos marcas como Brooks Brothers o Ralph Lauren han popularizados las camisas de botones con tela oxford, que incluso visten con corbata, siendo ya típica su combinación con corbatas de rayas. En España una camisa con botones en el cuello sólo se podría llevar con corbata en situaciones más bien informales, y no ocasiones más formales como puede ser una boda. Las camisas con cuello italiano o cutaway El cuello de una camisa es uno de sus elementos más importantes, y seguramente el que mejor El mundo de la camisa Página 2 marca su estilo y carácter. El cuello italiano es aquel que se caracteriza por tener sus puntas más bien separadas, es decir, se trata de cuellos abiertos. Seguramente las denominaciones más conocidas son las de cuello italiano o cutaway collar, pero no son las únicas ya que según el fabricante puede variar, siendo también habituales windsor, spread o londoner. La principal ventaja de este tipo de cuello es que queda bien tanto con corbata como sin ella. Si no se lleva corbata, al tratarse de un tipo de cuello más bien recogido, no cae y se mantiene en su sitio. Por el contrario, si se viste corbata, ésta gana considerable importancia y destaca mucho más que con otra clase de cuello, debido a la separación de las puntas del cuello italiano. Esto hace que se recomiende llevar con corbatas más bien anchas y gruesas, ya que el nudo de la corbata queda muy a la vista. Tanto el cuello italiano como el inglés, ha de llevarse siempre con ballenas para evitar que se levanten sus puntas, cosa que no ocurre con el cuello de botones. Las camisas con cuello inglés El cuello inglés o turndown collar se caracteriza por ser un cuello más cerrado que el cuello italiano o cutaway, si bien las distancia entre sus puntas puede variar según el fabricante. Se trata de un cuello de camisa discreto y más formal o serio, siendo el favorito de personas más maduras. Si se viste con corbata, el nudo de la misma pierde protagonismo si lo comparamos con el cuello italiano, ya que las puntas son más próximas. Como se ha apuntado, según el fabricante o la camisería, su forma puede variar. Claros ejemplos del cuello inglés son el cuello clásico o estándar de Turnbull & Asser, camiseros del príncipe Carlos de Inglaterra, o el llamado cuello POW (Prince of Wales) de TMLewin. Se puede decir que las mejores camiserías suelen ofrecer tanto el cuello italiano o como el inglés en sus camisas. El cuello inglés, junto con el italiano, el de botones y el americano, constituyen los cuellos más importantes y básicos. Por supuesto, al igual que el cuello italiano, se debe llevar con ballenas para que sus puntas no se levanten. El mundo de la camisa Página 3 Las camisas con cuello americano Pese a la denominación que recibe este tipo de cuello, cuello americano, parece ser que lo introdujo por primera vez en Estados Unidos Eduardo VIII, efímero príncipe de Gales y más tarde duque de Windsor, en una visita al país norteamericano. Desde entonces se convirtió en un clásico de las camisas americanas, de ahí su calificativo, siendo poco habitual encontrarlo en España o en el resto de Europa. Hay que decir que se trata de un cuello que se lleva con corbata, ya que sin ella, no queda bien. Por lo que no se recomienda su uso para un atuendo sport o informal sin corbata. El cuello americano o tab collar, es el más cerrado junto con el pin collar, y su particularidad radica en su trabilla, que uniendo las dos partes del cuello por detrás del nudo de la corbata, ensalza y atribuye protagonismo a éste. Dada su estructura se recomienda llevar con un nudo de corbata más bien pequeño o fino. Se trata, junto con el cuello italiano, el inglés, el de botones y el pin collar, de un cuello que ha pasado a formar parte de la historia de la camisa. Las camisas con pin collar El pin collar es un cuello típico de Estados Unidos, de ahí que también se le conozca como cuello americano si bien éste en realidad es una versión del tab collar o cuello americano. Al igual que el cuello americano, el pin collar se caracteriza por llevar sus puntas muy juntas, si bien en este caso van unidas a través de un impermeable o aguja cuyo tamaño puede variar. Se trata de un tipo de cuello muy elegante, aunque en España o en Europa pueda resultar un tanto peculiar o exagerado. Además, al igual que el cuello americano, el pin collar sólo es apto para llevar con corbata, cuyo nudo no debe ser demasiado grande o grueso, siendo recomendable un nudo de corbata más bien pequeño y fino. Se trata de otro cuello clásico, junto con el cuello italiano, el inglés, el americano o el de botones. Las camisas con cuello de quita y pon Las camisas con cuello de quita y pon son más bien un reducto del pasado, siendo su uso muy poco habitual en la actualidad si bien los podemos encontrar en las mejores camiserías inglesas de Jermyn street, como New & Lingwood o Harvie & Hudson. Personajes como Tom Wolfe lo mantienen en su vestuario, seguramente para diferenciarse del resto. Como elemento de cierta antigüedad, suscita mucha curiosidad e interés. El mundo de la camisa Página 4 El cuello de las camisas es el elemento de éstas que más desgaste sufre y más se ensucia, por lo que este tipo de cuellos al ser intercambiables, suponía un considerable ahorro a sus usuarios y, asimismo, el lavado de la ropa no estaba tan perfeccionado. El cuello de quita y pon se une a la camisa mediante un botón especial, con forma de gemelo, que suele ser por un lado de oro y por el otro de marfil o nácar. Este cuello se une a través de este botón a camisas con cuello mao, es decir, sin cuello. Por ejemplo, New & Lingwood ofrece cuatro cuellos de quita y pon distintos, vendiéndose en packs de 2 por unas 5 libras. Cuellos de camisas: el cuello redondeado El cuello redondeado alcanzó su mayor apogeo o fama a mediados del siglo diecinueve, como parte obligatoria del uniforme de Eton. Se trataba del cuello redondeado de quita y pon, independiente del resto de la camisa, que se convirtió en imprescindible en los clubs más exclusivos de la época. Esta posibilidad la sigue ofreciendo la elitista camisería inglesa de Jermyn Street, New & Lingwood; y no es casualidad, ya que, New & Lingwood, ha vestido y sigue vistiendo a los colegiales de Eton. El clásico cuello redondeado es seguramente en la actualidad el cuello de camisa menos frecuente, si bien seguramente casi todas las camiserías lo tienen entre sus cuellos clásicos a elegir en la elaboración de camisas a medida. De hecho, Brooks Brothers lo tiene entre sus opciones en su servicio Crea tu camisa (Create your shirt), y lo denomina cuello Golf. Por lo general, se trata de un cuello más cerrado que un cutaway pero más abierto que un straight collar, eso sí, como su nombre indica, sus puntas son redondeadas. Lo más normal es verlo con corbata, con un nudo americano o four-in-hand, pero también puede llevarse sin ella. La verdad, es que se trata de un tipo de cuello muy formal. El mundo de la camisa Página 5 En la imagen, anuncio de Arrow publicado en la revista Cosmopolitan en 1913, donde se aprecia el cuello redondeado. Las ballenas de camisa Toda camisa que se precie debe contar con ciertos elementos ineludibles, como la costura o hueco en su cuello para meter ballenas o pequeñas varillas, salvo que se trate de un cuello blando o con botones. Se trata de un accesorio importante, especialmente cuando se lleva corbata, ya que le dan al cuello la curvatura adecuada y evitan que sus puntas se levante. Todas las grandes camiserías inglesas como Turnbull & Asser, Hilditch & Key o TMLewin, o grandes marcas como Brooks Brothers o Hackett, ofrecen junto a sus camisas, amplia variedad de ballenas donde elegir. Incluso marcas de belleza para el caballero como Geo F.Trumper o Penhaligon´s también venden este accesorio. Comprar ballenas de camisa En cuanto a los materiales, se pueden encontrar ballenas de plástico, níquel, plata, madreperla, hueso u oro. Como es obvio, en función del material serán más o menos asequibles. Es importante tener en cuenta el tipo de cuello y la costura donde se tienen que meter, ya que pueden ser más o menos estrechas y más o menos largas. Por lo que a la hora de comprar unas ballenas tendremos que tener en cuenta el fabricante de las camisas a las que se destinará. Detalles de una buena camisa. Una buena camisa con cuello duro italiano o inglés debe llevar una costura para meter unas ballenas que le darán al cuello la curvatura adecuada y evita que las puntas del cuello se levanten. Las ballenas pueden ser de materiales diversos como plástico, níquel, plata o madreperla. No sirven para cuellos blandos como el de botones. En toda camisa que se precie, la unión entre el puño y la manga lleva pliegues. El ojal del puño debe ser horizontal y no vertical. Otro detalle a tener en cuenta es el canesú de la espalda partido por la mitad, coincidiendo el dibujo de la tela al igual que deben casar los dibujos de las costuras de los hombros con las mangas. La pieza trasera suele ser ligeramente más larga que la delantera y algunos fabricantes en el ángulo que existe entre ambas cosen un hexágono de tela para reforzar. Ese es el caso de Turnbull & Asser (ver Turnbull & Asser)con su característico triángulo blanco. Los botones suelen ser de nácar y suelen llevar una tapeta simple. En cuanto al cuello hay muchas opciones donde escoger y su forma va a ser decisiva para el estilo de la camisa. Lo mismo ocurre con la elección de la tela. La historia de la camisa se remonta hasta finales del siglo XIX, pero desde la primera guerra mundial apenas ha variado. El mundo de la camisa Página 6 Los puños de las camisas. Si el cuello de las camisas es un elemento con mucha importancia en una camisa, sus puños también tienen la suya. Además, al igual que los cuellos, también pueden ser indicativos del carácter de la camisa. El puño más formal es, sin duda alguna, el puño doble. Como su nombre indica, se trata de un puño doble o con vuelta que se mantiene gracias a los gemelos que se pasan por sus ojales. Muestra de su formalidad, es que las camisas con puño doble son obligatorias para vestir de etiqueta, ya sea con chaqué, esmoquin o frac, pero, por supuesto, también siendo perfectas con traje y corbata. Pero sí se opta por un puño de botón o botones, encontraremos que según el país las preferencias varían. Si bien las camisas sport de cuello con botones suelen llevar puño redondeado con un sólo botón, en las camisas más formales o de cuello sin botones, la cosa cambia. En Inglaterra, la alternativa al puño doble suele ser un puño con dos botones o incluso con tres, como en las camisas Turnbull & Asser. En cambio, los italianos, muy asiduos a llevar camisas sin puño doble, optan por el clásico puño con un botón o por el puño con corte también con un sólo botón. Y por último, apuntar que las mejores camisas llevan pliegues en la unión entre el puño y la camisa, y las costuras nunca van al borde del mismo. Las camisas blancas. Sin duda alguna, la camisa blanca es la mejor opción para llevar con corbata, ya que es la única que va con cualquier corbata, sea del color que sea. Se trata de la clásica camisa de algodón, ya sea de cuello italiano, inglés u otro cualquiera. Si bien es considerada por algunos como demasiado clásica, con corbata no falla y es siempre elegante. No es casualidad que sea obligatoria con el chaqué, aunque también se permite las camisas de puños y cuellos blancos con el resto de la camisa de rayas o de color pero siempre claro. También es blanca la camisa que se viste con esmoquin o con frac, en este último caso de piqué. Todo esto tiene una explicación evidente, la camisas blanca es la más elegante pero también la más formal. El mundo de la camisa Página 7 Camisas blancas sport. En cambio, una camisa blanca de algodón no queda bien con un atuendo o vestimenta informal, y menos aún en invierno. Pero en verano, quedan muy bien las camisas de lino o las de tela oxford que, además, realzan el bronceado de quien las viste. De hecho, las mejores marcas norteamericanas como Ralph Lauren, Brooks Brothers o Tommy Hilfiger, siempre cuentan con ellas en sus colecciones de verano. Origen de las iniciales en las camisas. Las iniciales de las camisas así como las de los pañuelos, nacieron como elemento identificador cuando la colada se hacía fuera de casa. De cumplir esta función, pasaron a considerarse como un símbolo que denotaba personalidad y elegancia. Reglas para las iniciales de la camisa. El lugar más normal para llevar las iniciales es en la parte izquierda de la camisa a la altura del pecho, pero también es habitual más hacia la cintura, 4 o 5 pulgadas por encima de ésta, es decir, 10,2-12,7 cm. Es cada vez más frecuente verlas en el puño de la camisa, en el izquierdo o en el derecho, más al borde o más centradas, si bien ésta resulta una apuesta un tanto arriesgada. Fred Astaire solía llevarlas en la manga izquierda de sus camisas. Las iniciales van siempre en mayúsculas y siempre deben ser dos, por lo menos es lo correcto en España, aunque en Estados Unidos se suelen inclinar por tres. Respecto a su tamaño, su altura no debe ser mayor de 1/4 de pulgada, es decir, unos 6 milímetros; y en cuanto al tipo de letra, existen distintas opciones, pero parece la escritura tipo inglés (nº 1 de la imagen) la más acertada. El color de las iniciales suele ser más fuerte o distinto al de la tela de la camisa, pero si la camisa combina varios colores, podrá ser en uno de estos. Los gemelos de camisa. Ideado para mudarlo a capricho, al no estar adherido a la camisa, el gemelo incluía, en principio, un par de botones idénticos, de ahí el nombre, unidos por un pasador para cerrar el puño de aquélla. Pronto se demandaron gemelos en metales nobles y los talleres de joyería acudieron solícitos a atender las peticiones de esta refinada y pudiente clientela. Es de resaltar que en la evolución del gemelo supuso hito sobresaliente el empleo, a modo de botones, de monedas de oro con tamaño adecuado. Así, en España, tras la implantación de la peseta en 1868, se utilizaron para dicha finalidad escudos y medios escudos de Carlos III, Carlos IV y, en menor medida, Fernando VII, muchos de ellos acuñados en las cecas de los virreinatos El mundo de la camisa Página 8 americanos; los medios escudos de unían, dos a dos, entre sí, o con un escudo mediante cadenitas o pequeños vástagos. Luego los gemelos se transformaron en piezas de joyería o en realizaciones de las más prestigiosas camiserías, tal y como muestran las correspondientes a Turnbull & Asser, Benson & Clegg, Hackett, Dior o Loewe, entre otras. Y por lo que hace a las joyerías, no hay establecimiento de prestigio (Cartier, Vasari, Vuitton, Van Cleef & Arpel, Dunhill, Bulgari, Pomellato, Carrera, Grassy, Suárez, entre otros) que no cuente con magníficas creaciones. Recordemos asimismo colecciones como la de botón de Joaquín Berao en materiales semipreciosos (turquesa, lapislázuli, coral, marfil, cristal de roca, etc), y, de manera muy especial, la inigualable oferta, por amplitud, originalidad, diversidad de materiales y excepcional trabajo de éstos, que posee la joyería milanesa Villa Milano con concesionarios en España como la Joyería Suárez. Elegir camisas para llevar con corbata: cuellos y puños. Si importante es acertar en la elección de la corbata no lo es menos hacerlo con la camisa. A la hora de escoger una camisa para llevar con corbata tenemos que tener ciertos aspectos en cuenta. En primer lugar, el cuello de la camisas. Seguramente el cuello más adecuado sea el cuello italiano o abierto (cutaway o spread collar) con las puntas del mismo más bien separadas, aunque tampoco debe ser excesivamente abierto, y el cuello inglés, más cerrado que el italiano. Para situaciones más informales en Estados Unidos y en Italia se viste corbata con camisa con cuello de botones si bien esto no es apropiado para ciertas ocasiones formales como bodas. Además los cuellos deben ser más bien anchos para que sobresalgan por encima de la chaqueta ya que no queda bien que la chaqueta tape el cuello de la camisa por detrás, y la costura del cuello nunca debe ir al borde del mismo. En cuanto a el puño de la camisa, puede elegirse entre puño con botón, con dos botones o puño doble, siendo éste último el apropiado para ocasiones formales y la única opción para el chaqué. No deben llevar bolsillo. Elegir camisas para llevar con corbata: colores y telas. Pero tan importante como el cuello de la camisa es su color. La camisa de color blanco nunca falla, combina bien con cualquier corbata siendo la más adecuada para ocasiones formales como bodas. Pero si se quiere cambiar, siempre se ha de elegir camisas de colores claros como el azul o el rosa, lisas, o de dibujos pequeños, es decir, de rayas finas o de cuadritos. Una camisa de color oscuro además de no quedar bien, acaba con el protagonismo que la corbata debe tener en la vestimenta. La corbata debe ser más oscura que la camisa y más intensa que la chaqueta. El mundo de la camisa Página 9 En cuanto a las telas de la camisas, la mejor opción es el algodón y el popelín, no siendo las telas oxford aceptables para ciertas ocasiones. Camisas para llevar con chaqué: cuellos y puños. El chaqué es mucho más solemne y serio que un traje por lo que a la hora de elegir sus complementos debemos tenerlo en cuenta. Si vas a llevar chaqué, la camisa debe cumplir dos requisitos obligatorios, ser de puño doble y por supuesto, de cuello duro. La camisa del chaqué tiene que ser de cuello duro, eso sí, el tipo de cuello, más abierto (cuello italiano o cutaway) o más cerrado (cuello inglés), dependerá de los gustos de cada uno. Respecto a los puños, siempre de puño doble con unos gemelos acordes con la formalidad del evento. Si se trata de una boda los testigos se pueden permitir más licencias que el contrayente. Camisas para llevar con chaqué: colores y telas En cuanto al color de la camisa, la de color blanco resulta siempre la más elegante y acertada. Si bien se admiten otras opciones, más atrevidas, como camisas con el cuello y los puños blancos con el resto de la camisa de color azul o rosa pálido ya sea lisa, de cuadritos o rayitas. También se puede llevar con camisas enteramente de los colores y dibujos citados, si bien, para el novio en su boda, la mejor es la de color blanco. Y respecto al material, una 100 % algodón es seguramente la mejor opción, nada de telas herringbone, twill u oxford. La corbata. Una buena corbata debe estar hecha de seda o de lana, pero lo más importante es que tenga un buen tacto. Quizás las de lana sean más difíciles de combinar con la camisa y suelen ser de lana esquilada o de cachemir. El tacto es el mejor criterio a la hora de comprar una corbata y cerciorarse de su calidad. Además debe constar de tres piezas cosidas a máquina debiendo estar la costura interior cosida a mano en las corbatas hechas a mano. Ha de tener un forro de algodón del que dependerá el tamaño del nudo de la corbata. En ocasiones las corbatas están íntegramente hechas de seda y se denominan seven-fold-tie. Este nombre procede del procedimiento de doblar un trozo de seda siete veces convirtiéndolo en una corbata. El punto más ancho de la corbata debe estar entre 8,5 y 9,5 cm, aunque eso también depende de las preferencias del cliente, como Michael de Kent a quien le encanta llevar corbatas muy anchas típicas de los años setenta. En cuanto al estampado, pueden ser variadísimos pero quizás los más clásicos sean el dibujo de cachemir o las de rayas, como las de Benson & Clegg (ver Corbatas Benson & Clegg) o Ben Silver. Quizás si nos referimos a la corbata a medida, se tiene El mundo de la camisa Página 10 que hablar de Marinella (ver Marinella) en Italia, Charvet en Francia o Turnbull & Asser en Inglaterra. Por supuesto, se deben evitar las camisas de color oscuro. La historia de la corbata. Aunque se cita como lejano antecedente de la corbata el pañuelo que anudaban al cuello los caballeros a mediados del siglo XVII, y, doscientos años después, las cintas con que, sobre todo en Inglaterra y con ocasión de competiciones deportivas, se identificaban los miembros de la universidades rivales o clubes, lo cierto es que la corbata, en su configuración y estructura actual, es fruto del siglo XX. A la búsqueda de un hito en la evolución de este complemento masculino, difícilmente se puede señalar uno más trascendente y decisivo que el sistema de corte de tela ideado, en 1924, por el neoyorquino Jerse Langsford. Este artesano, para evitar las arrugas que afeaban la corbata, resolvió cortar la tela en ángulo de 45º con el dibujo y estampado de la misma, dividiéndola, además, en tres piezas, que luego se unen mediante cosido a mano. Transcurrido casi el siglo de dicha innovación, éste es el procedimiento indiscutido en la confección de corbatas de máxima calidad. Elegir un nudo de corbata. A la hora de escoger el nudo de la corbata se debe, en primer lugar, tener en cuenta con que cuello de camisa se va a llevar. El nudo americano o four-in-hand es el más combinable, sin embargo, el nudo windsor queda mejor con un cuello cutaway o abierto y se trata de un nudo más serio quedando mejor con corbatas delgadas. En Estados Unidos el nudo americano se combina con frecuencia se combina con cuello de botones. El nudo americano da resultados con corbatas de cualquier grosor pero cuanto más ancha mejor queda, por lo que el forro interior va a influir en el resultado final. El nudo debe hacerse suavemente y no con demasiada fuerza. Tipos de nudos de corbata. El nudo americano y el windsor son los más conocidos, pero además está el diagonal que se recomienda para corbatas de cachemir, el medio-windsor, con un paso menos que el windsor que hace que sea menos cónico, el simple, que resulta más delgado que el normal y el inglés, que era usado por Eduardo VIII antes de pasarse al windsor. El mundo de la camisa Página 11 Cómo combinar camisas con corbatas. Una corbata ha de armonizar con la chaqueta, pero antes debe hacerlo con la camisa a que se anuda. No es, desde luego, casualidad, que los exquisitos y cuidadísimos catálogos de corbatas Hermès incluyan ingeniosos superponibles que permiten, a tenor de la camisa, elegir la corbata: Quelle cravate aujourd´hui? (¿Qué corbata hoy?). Los dos superponibles, en una sola página, de otoño/invierno de 2006 corresponden a una camisa de tonalidad azul pálida intensa y a otra de fondo blanco con estrechas rayas de delicado dibujo en azul grisáceo muy suave; en el de la temporada primavera/verano de 2007 se mantienen asimismo ambas de telas de camisa. Están, por supuesto, bien escogidas, y, en todo caso, transmiten a la perfección el mensaje de que camisa y corbata deben casar a la perfección, en cualquier circunstancia. Se prescinde, naturalmente, de la más seria y, al propio tiempo, flexible de las camisas, la blanca, que admite cualquier corbata y deposita, por entero, en esta la responsabilidad de centrar la atención. No obstante, parece que, en un planteamiento ortodoxo y seguro, las corbatas más solemnes, al menos las de bandas y rayas, casi requieren camisa blanca, y el adverbio “casi” viene a propósito, sobre todo, de la gran tradición inglesa de las camisas de cuello y puños blancos, sin que lo sea el cuerpo, con el chaqué de color gris. No obstante, cabe afirmar que ninguna otra camisa posee la seriedad de la blanca. En las de tipo monocolor, la dificultad para acompañarlas de corbata se acrecienta a medida que se intensifica el color. Y por lo que se refiere a las camisas de rayas, parecen más indicadas las corbatas lisas o de motivos, y mucho menos las de rayas o franjas. Con todo, pocas veces, como a la hora de combinar camisa y corbata, resultará más cierto el adagio que sentencia: “Sobre gustos, no hay nada escrito”. Cómo combinar camisas de rayas con corbata. Por su condición de color neutro, la camisa blanca resulta perfecta para la combinación de corbatas: las admite todas, desde la más solemne a la más atrevida u original; así pues, el interesado sólo ha de preocuparse de la estética de la corbata, y de que ésta case adecuadamente con la chaqueta elegida. Situación moderadamente distinta resulta del reemplazo del blanco por un color suave, habitualmente crudo o azul celeste, en este supuesto, la gama de corbatas posible es aún muy amplia, quizá sólo alguna corbata particularmente severa y solemne podría quedar excluida. Recordemos asimismo la frecuencia con que, particularmente los ingleses, usan camisas de tonalidades suaves y cuadros, generalmente príncipe de Gales; todavía es posible el maridaje de gran número de corbatas, por más que dichas camisas El mundo de la camisa Página 12 suelen quedar excluidas del traje de etiqueta. Son muy numerosos los usuarios de camisas a rayas, que suponen condicionamientos diferentes según color y grosor de las rayas; en líneas generales, cabe afirmar que, en la medida que el color de aquéllas sea más intenso y el grosor mayor, la dificultad de combinación de las corbatas resultará superior. Con todo, si la corbata se escoge adecuadamente, con tonalidad y estampados adecuados, que resalten en la justa medida sobre el rayado de la camisa, las posibilidades son muy considerables y la visión de conjunto puede rondar la perfección. Además habría que apuntar dos reglas básicas a tener en cuenta, en primer lugar, el tono de la corbata no debe ser más claro que el del conjunto de la camisa, y, en segundo lugar, los colores de las rayas de la camisa no deben matarse con el de la corbata. Cómo combinar camisas de cuadros y corbatas. Existe una tendencia creciente al uso de camisas a cuadros con corbata; se trata de una vieja tradición inglesa de vestir trajes, y no sólo sport, con camisa a cuadros y corbata debidamente combinada. Añadamos que los cuadros son muy diversos: a veces, se trata del conocido por vichy, de dimensiones más o menos reducidas; otras, es el llamado príncipe de Gales; tampoco falta la pata de gallo y, por supuesto, está muy presente el cuadro sencillo, de superficie variable, enmarcado por raya habitualmente fina. En cuanto, a los trajes que admiten la camisa a cuadros, como ya se ha dicho, no sólo son de corte y tejido deportivo, sino que es frecuente en el traje cotidiano y hasta con el más severo o serio. Cuestión diferente es la etiqueta: por supuesto, la camisa de cuadros debe quedar excluida del smoking y casi del chaqué negro, donde la hegemonía de la camisa blanca es, prácticamente, total. Sin embargo, en determinadas circunstancias, en especial destacados acontecimientos hípicos, cabe vestir alguna camisa de cuadros cuidadosamente elegida con el chaqué gris y corbata, muy elegante, de tonalidad viva. Con carácter general, cabe afirmar que las menores o mayores dificultades para conjugar camisa de cuadros y corbata dependen ampliamente de las características de aquellos. Se combinan con facilidad camisas de tonalidades suaves y cuadros poco marcados; así pues, en la medida que unas y otras se intensifiquen, se acrecienta la dificultad. Y esta afirmación vale para cuadros de características bien distintas: los cuadros de vichy, en blanco y rosa o blanco y azul suave ofrecen amplias posibilidades de combinación con corbata; y otro tanto sucede con los cuadros príncipe de Gales de tonalidades suaves, mientras otras más vivas deben quedar reservadas a atuendos y corbatas deportivas. También facilitará la combinación que la corbata sea lisa o con dibujo pequeño. Corbatas italianas: Marinella. El mundo de la camisa Página 13 Una buena corbata se compone de tres piezas. Un claro ejemplo es Marinella, tienda de corbatas situada en la plaza Vittoria de Nápoles desde 1914 y con destacadas personalidades entre su clientela como Agnelli o George Bush. Fundada por Eugenio Marinella, nos ofrece más de 3.500 telas donde elegir y servicio a medida. Más conocidas son las corbatas Salvatore Ferragamo. Corbatas inglesas: Drake´s,Turnbull & asser, Benson & clegg y Holliday & Brown. En Inglaterra tenemos que hablar de Drake´s que destaca por el ancho de sus corbatas que lleva el Duque de Kent y Turnbull & asser, corbatas de altísima calidad y con una increíble caída en su seda. Como en Marinella, ofrecen la posibilidad de hacerla a medida. También en Inglaterra se ha de citar a Benson & clegg, con sus bonitas corbatas de rayas en representación de los regimientos y Holliday & Brown, cosidas a mano. Más informales o perfectas para la caza son las de Cordings. Corbatas francesas: Charvet y Hermes. En Francia está Charvet con su tienda de la plaza Vendome y sus corbatas cosidas a mano que gozan de gran prestigio. Quizás las más conocidas son las corbatas Hermes, que suelen contar con estampados muy variados. El mundo de la camisa Página 14
