Intelectual y frívola - Galera

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quiénes somos
volver
Propietario y director comercial
Marco Simeone
marco@intelectualyfrivola.com
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editorial histérico-un
Director editorial
Esteban Feune de Colombi
esteban@intelectualyfrivola.com
Director de arte
Juan Moreno
juan@intelectualyfrivola.com
Se puso un sombrero de paja gris,
una levita y unos anteojos oscuros
de lentes cuadradas. Se aburrió.
Se peinó a la gomina con raya al
medio, se tiñó de verde los bigotes
nietzcsheanos, prendió su pipa con
ímpetu, se enroscó la corbata de
crochet y no se arremangó la camisa de seda porque usaba gemelos y
le daba pereza quitárselos. Se cansó. Se calzó el overol, le tijereteó las
mangas a la altura de los hombros,
le adhirió una peonia fucsia en la
espalda y se hizo un rodete con el
pelo sucio (ensuciado a propósito).
Suspiró tediosamente. Se ató los
borcegos charolados, se abrochó las
variadas camisas de variadas telas
en variados colores, se colgó los
aros de colmillos de marfil y se maquilló como una puerta de baño. Se
irritó. Se vistió así: pollera escocesa
con cola, faja militar, chaparreras,
aros de cebolla en los dedos y cinturón al cuello. Se pegó el embole
de su vida. Salió a la calle con taco
aguja y medias de futbolista, se
rapó dejándose una cresta violeta
en el centro del cráneo, arrugó la
túnica y la ató en las rodillas con
dos bandanas unidos por un alfiler
de gancho. Se estaba buscando,
pero seguía sin encontrarse.
Coordinación
Andra Sitt
andra@intelectualyfrivola.com
Colaboran
Wally Diamante, Facu Garayalde, Javier
Arroyuelo (texto Soliloquio), Mek
Frinchaboy (ilustración Brummell),
Pablo Schreiterer (Foto De la galera),
Adri Brazil (Make up y pelo De la
galera) y Javier Velasco (Grandes
vestimentas).
Número 27, julio 2011
Tirada: 8.500 ejemplares
Modelo de tapa: Mili Schmoll
Prensa y relaciones públicas
Grupo Mass PR
info@masspr.net
Impresión
Akian Gráfica Editora
Clay 2992 / 4773-6245
Muchas gracias
Milagros Schmoll, Victoria Lescano,
Susana Saulquin, Calu Rivero, Gabriela
Incola, Sol Larrosa, Claudia Akian, Sol
Maunier, Aníbal Ohanian, Lila Cutin,
Carla Cabral, Matías Garda, Juancho
Cane, Romina Levy Daniel, Martín
Brenna, Marina Vivian, Silvina Doallo
Ilvento, Julián Esnaola, Juan Zarattini,
Emiliano Raimondi, Soledad Vela y a
todos los que nos conocen.
Distribución y logística
Intersexion SRL
inter-sexion.com.ar
Galera se consigue en: Novecento,
Hotel Faena, Tea Connection, Tienda
Malba, Felix, Bar 6, Ruth Benzacar, Pic
Nic, Milagros Deco, Isidro Miranda,
Kabinett, Il Ballo del Mattone, El
Postigo, Miau Miau, Roho y Farinelli.
Las opiniones de los entrevistados y
los artículos no reflejan necesariamente
a opinión de quienes hacen Galera
Intelectual y Frívola.
GaleraGalera
@GaleraGalera
Galera Intelectual y Frívola
es una publicación de Marco Simeone
(CUIL 20-93923078-6), French 3112
(Ciudad de Buenos Aires).
Se prohíbe la reproducción parcial o
total del contenido publicado en esta
edición. Hecho el depósito que marca
la ley 11.723.
lo bueno, lo malo o lo regular a galera@intelectualyfrivola.com
P
ionero en todos los ámbitos, Yves SaintLaurent es probablemente el diseñador
más importante del siglo XX. Aquí se lo
ve en la pasarela de uno de sus desfiles,
en París, a mediados de los ‘70.
9
Nicolás Riera en la Copa Personal, en el partido
de Los Pumas vs. Barbarians Franceses.
Chino Darín y Marco Antonio
Caponi en el evento de Adidas
Originals Denme Denim.
Carla Peterson
estuvo en el evento
de Harper’s Bazaar.
Florencia Torrente en
la apertura del nuevo
local de Di Poggio.
Bebe Contepomi en el
partido de Los Pumas.
Esmeralda Mitre en
la presentación del
perfume de Vitamina.
Guillermina Valdez
en la presentación de
Harper’s Bazaar.
Kika Tarelli y Pato Dalpra en el
lanzamiento de Harper’s Bazaar.
María Freytes y Micaela Tinelli
fueron al 3er encuentro María
Cher “Mujeres que inspiran”.
Romina Cohn para
Adidas Originals.
Florencia Macri y
Diego Romero en el
recital de Cut Copy.
ciencias sociales
Ernestina Pais fue a ver a Cut
Copy, invitada por A.Y. Not Dead.
Alfredo Visciglio en el show
de Cut Copy by A.Y. Not Dead.
Lolo Fuentes, Ale Sergi, Juliana Gattas y
Monoto Grimaldi en la previa de Cut Copy.
Susana Giménez
fue a comer a Unik.
Anita Álvarez de Toledo, Luli Kuks
y María Campos en el Hotel Faena.
Mariana Fabianni y Mariano
Chihade en Loft Design By.
Analía Borghetti y Wilter Verzotti
desfilaron en Loft Design By.
Alice Fernández, Julia Tonconogy, Carlos Entenza
y Jessica Trosman en la inauguración de Unik.
Chocolate temporada verano 2012.
Marcelo Joulia y Claudia Sorbac
en la genial apertura de Unik.
Liz Solari en la apertura del nuevo
local de su marca Di Poggio.
Karina Mazzocco en la presentación
de su fragancia en Park Tower.
10
Georgina Pontoriero de Alliata, Alexia
Deschamps y Manuel Lamarca, en Unik.
Regias, Andrea Martínez, Teodelina
Escalante y Luisa De Álzaga en Unik.
Charly Braun, Bebel Gilberto, Esteban
Feune de Colombi y Rufus Wainwright
en el Boom Boom Room, en New York.
11
12 visionario
A
podado “Beau”,
George Brummell nació en la
ciudad de Londres en 1778. Ya
en su infancia se interesó por
la ropa y por la gente, lo que
lo llevó a diseñar sus propios
atuendos y afinar su lengua.
Luego de un breve paso por
el ejército, heredó una pequeña fortuna y se entregó a su
pasión por la estética y las relaciones sociales. Ministro de
la moda y el gusto ingleses, el
dandy Brummell –refinado e
insolente además de PR avant
la lettre– fue el mejor de su
época gracias a su talento y
al apoyo de Jorge IV, Príncipe
de Gales. La historia lo retrató como un excéntrico porque
lo era; de hecho, se bañaba a
diario en mares de leche recién ordeñada. ¿Cómo se vestía? Discretamente, con traje
y corbata, atavío que puso de
moda en un abrir y cerrar de
ojos. Al decir en inglés, aspiró
al difícil arte de ser “conspicuously inconspicuous” y rara
vez lo logró. No fue capaz de
mantener su exuberante tren
de vida… Como su casa se
plagó de zapateros, sastres y
joyeros que exigían el pago de
sus abultadas deudas, huyó
a Francia, adonde murió en
1840 luego de meses de no bañarse y afeitarse.
D
icen los que saben que cobrar
el cubierto es
un cache frito.
Dicen los que
saben: de lo que te gusta,
¡comprá dos! Dicen los que
saben que Larry David vendió
corpiños. Dicen los que saben
que se considera “montaña” a
toda eminencia superior a 700
metros respecto de su base.
Dicen los que saben que hay
tomarse vacaciones de las vacaciones. Dicen los que saben
que esta Galera tiene ¡cuatro
páginas más que las anteriores! Dicen los que saben que
todas las camisas escocesas
son un plomazo. Dicen los que
saben que la salsa agridulce se
prepara con ketchup. Dicen
los que saben que “atma” quiere decir “alma” en sánscrito.
Dicen los que saben que odiamos la palabra “reembolso”.
Dicen los que saben que la
mejor zapa es la New Balance
574 (siempre medio talle más
grande). Dicen los que saben
que detestamos las peroratas
y las gelatinas sin gusto. Dicen los que saben que los plagiarios te fortalecen. Dicen los
que saben que el invierno pide
cucharita. Dicen los que saben
que la gran marca de trajes de
baño de hombres es Orlebar
Brown. Dicen los que saben
que vivimos “en la época de
las explicaciones”, como decía Saul Bellow. Manténganse
atentos a lo que dicen los que
saben (que saben muuuucho).
A
nte la propuesta
“¿qué detestan
del gimnasio?”,
formulada
en
nuestra página
en Facebook, nos contestaron,
entre otras cosas, lo siguiente:
1) Los fisgones; 2) Las boludas
de la primera fila; 3) Que las
viejas te tiren la colchoneta
para guardar lugar; 4) Los que
se pasean en culo por el baño;
5) ¡Todooooo!; 6) El ruido exagerado que hacen algunos al
C
ontó el escritor
austriaco Thomas Bernhard
en una entrevista: “Lo más extraordinario que me ha ocurrido en la vida es sostener
la mano de mi amada, notar
su pulso, que late más despacio, luego otro latido más lento y se acabó. Es increíble…
Cuando todavía retienes su
mano entre las tuyas, entra
el enfermero con la etiqueta
numerada para el cadáver. La
enfermera lo vuelve a echar:
‘Vuelva en un rato’. Te enfrentas de nuevo con la vida. Uno
se levanta sin hacer ruido,
recoge las cosas; entre tanto,
vuelve el enfermero y pone la
etiqueta en el dedo gordo del
pie del cuerpo. Acabas de vaciar el cajoncito de la mesa de
luz y la enfermera dice: ‘No
se olvide del yogurt’. Fuera
croan los cuervos, como en
una obra de teatro”.
exhalar…; 7) Los abonos que
pago pensando que son un
buen deal y después voy tres
veces en un año; 8) Esperar
para usar las máquinas; 9) Las
profesoras; 10) La rutina; 11)
Ese olor seboso, mezcla de pedos con chivo, levante barato,
miradas hirvientes, músculos
tensos y Gatorade tibia; 12)
La música de boliche repetida
hasta el hartazgo; 13) Los que
rellenan la botellita de agua.
Blackie
se llamaba,
en realidad,
Paloma
Efron
E
l poliestireno expandido es un
material plástico
derivado del poliestireno y utilizado en los sectores del envase
y la construcción. En inglés se
lo conoce como “styrofoam” y
en los países hispanohablantes tiene varios apodos: telgopor (“tela gomosa porosa”, en
Argentina), plastoformo (Bolivia), isopor (Brasil), icopor
(Colomba), estereofón (Costa Rica), plumavit o aislapol
(Chile), poliespuma (Cuba),
espuma-flex (Ecuador), durapax (El Salvador), porespan,
corchopán o corcho blanco
(España), duropor (Guatemala), unicel (México), poroplás (Nicaragua), tecnoport
(Perú), fon (Puerto Rico), hielo seco (República Dominicana), espuma plast (Uruguay) y
anime (Venezuela).
patadas de chancho
D
emasiado es no
poder expresarse con libertad
en un país libre,
demasiado es
tildar de golpistas a los que
están en desacuerdo, demasiado es polarizar la opinión
pública, demasiado es robar
dinero del Estado so pretexto
de distribuirlo equitativamente, demasiado es monopolizar
la cadena nacional, demasiado es silenciar, demasiado es
corromper, demasiado es que
los habitantes de una nación
padezcan la psicosis de una
señora enferma e irritable, demasiado es dorarles la píldora
a los obedientes, demasiado
es rematar cargos gubernamentales como quien remata
caramelos en una kermés,
demasiado es parecerse cada
vez más a Venezuela, demasiado es tener que ser de un
bando, demasiado es seguir
perdiendo la oportunidad invalorable de convertirnos en
un país DIGNO a costa de
empobrecer no sólo los bolsillos de los que menos tienen
sino también, y peor, sus cabezas. Eso es demasiado, así
seamos intelectuales, frívolos,
gordos, enanos, de izquierda
o derecha, bienudos o mersas.
13
14
lugares
U
rdido y diseñado por Marcelo
Joulia, quien fundó
y dirige la agencia
Naço Architectures, Unik abrió sus puertas en
Palermo Viejo con la idea de conectar lo mejor de la gastronomía del mundo y lo más selecto
del diseño internacional. Un año
le tomó al restaurateur y arquitecto franco-argentino –dueño,
en París, del restaurante Único
y de la tienda El Galpón– llevar
a cabo este proyecto tan especial como infrecuente: 365 días
de pruebas, investigaciones, bocetos, alegrías y esfuerzos. Unik
cuenta con los increíbles aportes del chef Mauro Colagreco
–el primer argentino con una
estrella en la guía Michelin–,
los cocineros Fernando Hara
y Yago Márquez, el sommelier
Rodrigo Calderón y el bartender Federico Cuco, además del
ojo clínico de Joulia a la hora
de “curar” cada detalle gracias
a años de experiencia y exigencia en el ámbito del bon goût.
trastienda de tapa
Mili Schmoll es, sin lugar a
dudas, la modelo argentina
más exitosa del mundo. Aquí
nos cuenta, mediante una pequeña crónica, de qué se tratan últimamente sus días de
trabajo en Europa, en la época de los desfiles de la temporada otoño-invierno.
Luego de haber trabajado sin parar para la revista
Vanity Fair en Milán, adonde me quedé sólo 20
horas, aterricé en París ayer a las diez de la noche. A la madrugada, cuando estábamos por cenar, me llamó mi agente para pedirme que pasara
por la Maison de Jean-Paul Gaultier a probarme
por última vez el vestido para el desfile de hoy.
Llegué a la 1 de la mañana. Todo el equipo estaba
trabajando como si fuera pleno día, cosiendo y
pegando las plumas de mi vestido.
Gaultier siempre está lleno de energía, parece un
niño atolondrado que corre por todos los pisos de
su mansión buscando accesorios y gesticulando
para describir su punto de vista o su visión. Muchas veces, como anoche, se le ocurren a último
momento nuevas ideas y logra cambiar en apenas
segundos el trabajo de horas de costureros y artesanos. De hecho, mi vestido se transformó tanto
que hoy, cuando lo vi, me costó reconocerlo. ¿En que se inspiró el famosísimo diseñador francés para esta colección haute couture 2011? En la
película Black Swan, en la disciplina, el coraje y
la elegancia de las bailarinas de ballet. Una vez
más, Jean-Paul incluyó a hombres en este desfile.
Más allá de Andrej Pejic –el joven modelo bosnio
que revoluciona las pasarelas con su onda andrógina–, con quien me reí un rato largo, estuvieron
presentes muchos otros.
15
de la galera
¿Cuál es tu estado mental más frecuente?
V: Un cóctel atiborrado de ideas: varias onzas de absoluta calma
y distracción y otras que intentan emular la chispa que transmite
un buen ron de Caldas.
S: Concentrada y relajada.
¿Qué fue exactamente lo último que compraste?
V: Cinta para embalar y el libro Unos días en el Brasil,
de Bioy Casares.
S: Veneno para babosas.
Jamás me pondría: ¿…?
V: Jeans con zapatillas.
S: Animal print.
¿Con qué personaje histórico harías el amor hasta el cansancio?
V: Con Serge Gainsbourg y con Marcello Mastroianni.
S: Nunca me cansaría…
¿Cuál es tu mayor extravagancia?
V: Coleccionar historias de personajes extravagantes.
S: Ser natural.
¿Qué prenda te hubiese gustado inventar?
V: El vestido Pop Over, de Claire McCardell: se podía usar
para cocinar y también para ir a una fiesta (además, se anticipó
al sportswear).
S: La túnica.
¿Cómo definirías el “estilo”?
V: Se trata de no seguir el último grito de la moda y vestirse
con las prendas más queridas del fondo del placard, claro
que con algunos guiños cómplices a las tendencias, la ética
y la estética.
S: Se trata de la armonía entre el interior y el exterior.
¿Adónde te gustaría morir?
V: En Roma, en un lugar ignoto o en un cine viendo
La princesa que quería vivir.
S: En la laguna Azul, en Islandia.
¿Cuál es el desfile que más te impactó?
V: Imposible elegir uno… Me quedo con pasadas y looks de:
Andrés Baño, Gaby Bunader, Sergio de Loof, Gabriel Grippo,
Romero en la Primera Bienal, la pasarela Banco Patricios, el
Museo de Arte Moderno y una pasarela desopilante en la
puerta del bar Bolivia, Ramírez en Casta, Trosman-Churba
en Sheraton y Baf (primera edición), la primera de Trosman
en Baf, Tramando Colección Monte y la puesta paródica
de la moda en Konex, Pacman y Topiario (Vero Ivaldi),
Brandazza de Adúriz en Malba, todos los de Cecilia Gadea
y Pesqueira en el opening del CMD.
S: Tango (2001), de Pablo Ramírez.
Si fueras maga, ¿qué harías salir de la galera?
V: Una suerte de netbook que siguiera el ritmo de mis
pensamientos y los tradujera en palabras y sonidos.
S: Buen humor.
¿En qué proyecto estás trabajando actualmente?
V: En varios, pero los conservo en un sobre lacrado
que reza “confidencial”.
S: En mi próximo libro.
17
Vértigo
soliloquio
19
de las modas
Texto: Javier Arroyuelo*
Según me dicen, la moda
marea. A un ritmo que a
muchos les resulta demasiado acelerado, no cesa
de configurar imágenes
potentes y brillantes, pero
discordantes y embrolladas. Y apenas ha emitido
una, ya con otra nueva la
desautoriza, como un caleidoscopio incontrolado.
Aturdimiento, apremio, ansiedad; la impresión, por cierto, se me ocurre justa. Es todo un vértigo. Lo que sin embargo me
parece erróneo es atribuirlo
a “la” moda en singular, a
una moda una y única,
indivisa y suprema, ordenada desde vaya a saberse qué altas esferas. Hace
tiempo que La Moda, con
mayúsculas institucionales, quedó desactualizada.
Hoy el fenómeno es otro,
no hay una sino múltiples
modas. Pero para comprender el presente es necesario interrogar el pasado.
Desde los años 20’ y
por largas décadas, se estableció y se mantuvo firme la convención según la
cual, dos veces al año, en
ocasión de la presentación
en París de las colecciones de la haute couture,
era lanzada la moda de
la temporada, supuesta a
permanecer vigente hasta su inevitable y puntual
reemplazo la temporada
siguiente. “La moda es lo
que pasa de moda”, decía
Jean Cocteau. Las grandes
tiendas del mundo entero y
algunas boutiques y talleres calificados compraban
los derechos exclusivos de
reproducción de tal o cual
prototipo. Así se difundía
por el planeta la moda del
momento y se garantizaba
que todo el mundo la llevara puesta.
Pero ¿ qué era lo que
cambiaba?, ¿qué marcaba
la diferencia? Simplemente, la silueta. Signo gráfico
fundamental que resume
con extrema concisión y
sugestiva instantaneidad la
pauta física prevalente en
un momento dado: la garçonne de los 20’, escueta,
dinámica, andrógina; las
curvas satinadas, alargadas
de los 30’; el New Look, el
tailleur Chanel, el vestido
bolsa o, aun, la minifalda.
Hasta los 70’ las siluetas
se sucedieron, dispares en
sus formas, pero análogas
en su esencia: se respetó
hasta allí la jerarquía estética burguesa coronada por
el concepto de elegancia.
Pero intervinieron entonces dos fenómenos clave, ligados entre sí: por un lado,
la irrupción del gusto y las
opciones de los jóvenes en
la cultura y en el mercado
y, por el otro, en el campo
específico de la moda, la
aparición del prêt-à-porter,
nuevo sistema de producción que pondría auténticos productos de moda, garantizados por las marcas
prestigiosas, al alcance de
un gran número de gente.
La moda, hasta entonces
reservada a las clases pudientes como placer, como
privilegio, como signo interior de pertenencia y signo
exterior de preeminencia,
iba en camino de convertirse en un fenómeno masivo.
Llegó así en los 80’ a
lo que pareció entonces un
ápice. La Moda se puso de
moda. La prensa de entretenimiento y la televisión
comenzaron a mostrarla
y tratarla como un fenó-
meno pop, al mismo nivel
que el cine, el rock o los
deportes-espectáculo. Las
maniquíes se transformaron en supermodels y los
diseñadores, en celebridades. Y las celebridades de
otras áreas vinieron hacia
la moda no sólo para cubrirse con su brillos sino
también para tener alguna
porción de la torta, ya que
se había convertido en un
negocio espectacular.
Cuando culminaba el
siglo XX, grandes conglomerados habían absorbido,
una tras otra, las marcas
de mayor éxito, mientras
se formaban compañías
cuyos métodos de producción permitían reproducir
y poner en venta en tiempos cortísimos cualquier
tendencia
confirmada,
cualquier estilo con arrastre. Entretanto, a través de
internet, un público global,
mucho más vasto de lo que
se podía haber sospechado,
accedía al corazón de la industria, en los sitios de las
marcas y de las revistas o
participando en directo de
las semanas de colecciones y de la fabricación de
“Llevada por el ímpetu del consumismo que hace de ella su
fetiche máximo, hoy la moda
es muchas modas, para todo el
mundo, para todos los gustos”.
las campañas publicitarias. Todo el asunto poco y
nada tenía que ver con las
minucias de los 50’ entre
Monsieur Dior, Monsieur
Balenciaga y Mademoiselle
Chanel.
Llevada por el ímpetu
del consumismo que hace
de ella su fetiche máximo,
hoy la moda es muchas
modas, para todo el mundo, para todos los gustos.
En producción permanente y difusión inmediata. De
ahí la sensación de vértigo.
Hay demasiada moda. Lo
lindo y lo dudoso, lo bien
pensado y lo zarpado, lo
sublime y lo grotesco van
de la mano. Ejemplo terminal : las preciosas princesas de la pop, las Beyoncé,
las Rihanna, que oscilan
indiferentes entre lo chic
y lo chillón. Estupendas
una noche, estridentes al
día siguiente. No las guía
una ambición estética sino
la obsesión de lo nuevo.
Exactamente como sus
fans, las stars son trendies,
seguidoras enceguecidas
de cualquier tendencia que
las sorprenda desde el espejo. Las divas encarnan
y expresan los deseos y las
ansiedades de la mayoría.
Pocos ya están dispuestos
a vestirse según altivos códigos de elegancia. La elegancia es un concepto del
pasado, un dogma de clase
vinculado a la austeridad y
la disciplina. Ha sido reemplazada por el glamour, valor plebeyo y placentero al
alcance de todos, que mezcla lo sexual, lo divertido y
lo ambiguo.
Este exceso de modas,
lejos de confundir, debería
por el contrario facilitar
las opciones personales de
cada cual. Nada más sencillo que poder elegir, de
entre la tan amplia oferta,
lo que a uno le va, lo que
a uno le conviene, lo que
a uno le sienta. Es una libertad inédita desde que
la moda existe. Me visto
como quiero. De modo
más general, quien, como
este autor, observa y comenta por oficio los fenómenos de moda, no puede
dejar de suponer que en
algún punto tanta profusión, tanto desborde llevarán, como todo exceso,
a su exacto contrario, que
el frenesí irá atenuándose
o quizá la burbuja estalle
de repente y que, una vez
recuperado cierto sentido
común, se redescubra la
posibilidad de vivir con
mucha menos ropa en los
placards.
La moda es un espejo
inmediato de la sociedad,
de sus ambiciones, sus inquietudes, sus logros y sus
limitaciones. Antes que
alarmarse por el estado
de desborde en que se encuentra, corresponde interrogarse sobre la configuración social y cultural que
se lo permite. Tal vez allí
y entonces sí haya razones
para sentir vértigo.
*
Este invierno, Arroyuelo
–autor y cronista, originalmente
de Vogue París y hace ya dos
décadas de Vogue Italia y L’Uomo
Vogue– dará dos cursos en paralelo
en Buenos Aires: “A través de la
moda” (un recorrido exhaustivo y
sorprendente por la historia de la
moda) y “Vestir la página/Escribir
la moda” (un taller de acercamiento
al periodismo de moda). Contactos:
at r ave s d e l a m o d a @ g m a i l . c o m ;
vestirlapagina@gmail.com.
22 el manifiesto
Estas son las famosas “dancing windows” del arquitecto Frank Gehry.
Pionero del ecologismo y enemigo de la línea
recta, Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)
fue un artista austriaco de variadísimos talentos, influyendo principalmente en la plástica, el
diseño y la arquitectura, ámbito que revolucionó con ideas alocadas. Una de ellas, por caso, es
el objeto de este Manifiesto de Hundertwasser,
que fue redactado en Viena en 1990.
Dictados de la ventana y como en un sistema de retícuderecho a la ventana:
la es característico de los campos de concentración.
Algunas personas dicen que
las casas consisten en paredes. En la nueva arquitectura de
las ciudades satelitales y en
Yo digo que las casas consisten los nuevos edificios adminisen ventanas.
trativos, en los bancos, en los
hospitales y en las escuelas,
Cuando se elevan casas dife- la uniformidad de las ventarentes unas al lado de las otras nas es insoportable. Los indien la calle con todo tipo dife- viduos, que nunca son idénrentes de ventanas, o razas de ticos, se defienden contra los
ventanas, nadie protesta.
dictados de esta uniformidad,
pasiva o activamente, según
Así puede aparecer una casa su constitución. Así, a través
de estilo Art Nouveau junto a del alcohol y la drogadicción,
una casa moderna con venta- el éxodo de la ciudad, la manas cuadradas sin adornos, se- nía de la limpieza, la depenguida a su vez de una casa ba- dencia de la televisión, dorroca con ventanas barrocas. lencias físicas inexplicables,
Pero, si los tres tipos de ven- alergias, depresiones y hasta
tanas de las tres casas perte- el suicidio, o bien, por medio
necieran a una sola casa, esto de la agresión, el vandalismo
se consideraría una violación y el crimen.
de la segregación racial de
las ventanas. ¿Por qué? Cada Una persona que vive en un
ventana individualmente tiene apartamento alquilado debe
derecho a la vida.
tener derecho a asomarse a
la ventana y rascar la obra de
Sin embargo, según el código albañilería que alcance con el
dominante, si se mezclan las brazo y se le debe permitir torazas de ventanas, se infringe mar un cepillo largo y pintar
el apartheid de las ventanas. toda la parte exterior que alEl apartheid contra las venta- cance con el brazo. Así toda
nas debe terminar.
la gente podrá ver desde lejos
que allí vive una persona difePorque la repetición de ven- rente de la persona uniformatanas idénticas una al lado de da, esclavizada y prisionera
la otra y una encima de otra que vive al lado.
24
árbol genealógico
Rosario Vera Peñaloza: docente riojana de
gran trayectoria, se la recuerda
por haber fundado el primer
jardín de infantes argentino.
Macacha Güemes: salteña nacida en 1787, hermana
del General Güemes, fue una
de las grandes luchadoras de
la independencia argentina.
Petrona Eyle: pionera
feminista, nació aquí y se graduó de médica en Suiza con la
tesis “Anomalías en las orejas
de los delincuentes”.
Juana Manso: corajuda,
luego de largos viajes, volvió al
país en 1854 y alentó la creación de escuelas y apoyó la
emancipación de la mujer.
Cecilia Grierson: conocida como la primera médica argentina (se tituló en
1889), fundó en Buenos Aires
el Instituto de Ciegos.
prode
el prode de galera
io 201 1
con cur so nº 27 del mes de jul
Calu Rivero
..................
Nombre y apellido . . . . . . . . . . . . .
P
to M a d e r o
10 calles de Puer
Encarnación Ezcurra: protagonista febril de la
política en los albores de la República, fue la impetuosa mujer de Juan Manuel de Rosas.
Alicia Moreau de Justo: nacida en Londres a fines
del XIX, esta médica y periodista fundó en nuestra tierra la
Unión Feminista Nacional.
Olga Cossettini: tenaz
santafesina, emprendió profundas reformas en los programas educativos basadas en
nuevas técnicas de enseñanza.
Azucena Villaflor:
fue una de las fundadoras de
las Madres de Plaza de Mayo;
fue secuestrada y desaparecida por los militares en 1977.
Carola
Lorenzini:
aviadora especializada en
acrobacia, realizó piruetas
nunca vistas en el país (y murió intentando una, en 1941).
EQUIPO
P
EQUIPO
P
PlateaV
L CampoE
V
LmañanaEnoche
l trainer V
LGimnasioE persona
V
ro
LSexo, drogasE salud, dine
y rock & roll y amor
V
LMACRIECRISTINA
inmersión V
LDuchaE baño de
V
LarrIBAEABAJO
V
LIntelectualEFrívolA
V
LPsiquiatraEPsicólogo
V
LAZUCAREEDULCORANTE
V
LCERVEZAECHAMPAGNE
25
El artista rosarino Adrián Villar
Rojas representa a Argentina
en la Bienal de Venecia con esta
magnífica instalación curada
por Rodrigo Alonso. Por primera
vez en la historia, nuestro país
estará presente en los Arsenales,
uno de los escenarios más DESTACADOS de la muestra, que podrá
VERSE hasta FINES de noviembre.
D
Solución del enigma anterior: Lionel Messi.
26 vidriera
adivina adivinador
iseñadora y mannequin criada en París, su
padre era un marqués francés y su madre,
una modelo argentina. Fue la cara exclusiva de Chanel y una de las musas de Karl
Lagerfeld. Sus zapatos para Dior o Balenciaga son piezas de museo. ¿Quién será?
27
1
¡Voy a morir
taconeando
la pasarela!
28 homenaje
2
Hasta mediados de
Bon Iver, la banda del
agosto podrán ver la
músico estadounidense
perturbadora y faJustin Vernon, sacó su
bulosa expo Savage
esperadísimo segundo Beauty en el MET, dedicada
disco por el sello Jagjaguwar. a Alexander McQueen.
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Bon Iver, la banda del
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5
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Moscot
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tienditaen
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Kabinett,
Kabinett,
Palermo Viejo.
Palermo en
Viejo.
Ante Garmaz (1928-2011)
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30
TACHOS DEL MUNDO