Descripción del cultivo de Gerbera
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Descripción del cultivo de Gerbera CONTENIDO 1. Estructura del suelo pág. 1 2. Nivel de agua del suelo pág. 2 3. Desinfección y labranza del suelo pág. 2 4. Condición nutritiva pág. 3 5. Calefacción del suelo pág. 4 a. Fertilización de provisión pág. 5 b. Surcar pág. 5 c. Época y duración del cultivo pág. 5 d. Método del cultivo pág. 6 e. Clima del invernadero pág. 6 f. Dosificación de CO² pág. 7 g. Riego pág. 8 h. Fertilización pág. 9 i. Cosecha pág. 9 j. Prevención y lucha contra daños pág. 9 k. Mantenimiento del cultivo pág. 12 1 Antes de comenzar el cultivo de Gerberas es importante prestar mayor atención a los siguientes factores: 1. estructura del suelo • ventilación • permeabilidad 2. nivel de agua del suelo 3. desinfección y labranza del suelo 4. condición nutritiva 5. calefacción del suelo Después de una explicación de los puntos anteriores sigue mayor información sobre prácticas agronómicas. 1. Estructuras del suelo La ventilación y la permeabilidad son importantes para definir la estructura del suelo. • Ventilación. Para cada tipo de suelo es necesario que haya una óptima proporción entre la cantidad de aire y la cantidad de partículas sólidas del suelo. La primera condición que se debe exigir del suelo es que esté lo suficientemente ventilado. Con la aplicación de material orgánico tal como corteza de árbol o turba se puede mejorar la cantidad de aire del suelo. Con esto se aumenta al mismo tiempo la capacidad de retención de humedad del suelo. La aplicación de turba, corteza de árbol, etc. se debe llevar a cabo cuidadosamente. La experiencia ha demostrado que cuando se aplica con maquinaria pesada, puede presentarse un deterioro bastante rápido de la estructura. • Permeabilidad La permeabilidad del suelo está determinada por la textura y estructura del suelo. Cuando el suelo es de naturaleza permeable cualquier capa intermedia puede invalidar esta característica. Esta capa intermedia o más densa conlleva a los siguientes peligros: • Las raíces tropiezan con una capa difícil de penetrar lo que lleva a una interrupción de crecimiento y estancamiento. • Una capa más densa no deja pasar lo suficientemente rápido el agua. El riego (demasiado) abundante conlleva rápidamente a una pudrición de base causada por Phytophthora. En caso de que se encuentre una capa intermedia se debe romper labrando profundamente el suelo. Esto se debe hacer antes de instalar la calefacción del suelo. Description del cultivo 2005 2 2. Nivel de agua del suelo Este factor es de suma importancia para el cultivo de Gerberas. Un nivel de agua del suelo temporalmente demasiado alto causa daño de raíz que la mayoría de las veces provoca muerte temprana de la planta. Cuando el agua del suelo no está a más de 1 metro de profundidad, el uso de una estaca de nivel o de un tubo de nivel es una buena manera de comprobar el nivel de agua del suelo. El mejor medio para mantener el agua del suelo lo más constante posible es un sistema de drenaje cerrado. En la mayoría de los suelos una profundidad de 80 centímetros es recomendable para la instalación del drenaje; en turberas y suelos arenosos es recomendable una profundidad de 70 cm para conseguir una buena permeabilidad y una pequeña capacidad de subida capilar. 3. Desinfección del suelo Antes de empezar cualquier cultivo de Gerberas es absolutamente necesario desinfectar el suelo. Principalmente el hongo del suelo, Phytophthora cryptogea, que provoca "pudrición de base", puede matar parcial o completamente un cultivo. Además, los nemátodos de nudo pueden hacer fracasar el cultivo debido al llamado "tubérculo". La desinfección del suelo es posible de las siguientes maneras: • Vaporizando con ayuda de toldos o a baja presión: En la vaporización con toldos, estos deben estar de 6 a 8 horas inflados. La vaporización a baja presión requiere unas 4 horas y ofrece una mayor desinfección para mayores profundidades. Con la vaporización a baja presión también se produce vapor debajo del toldo. En los tubos de drenaje aplicados especialmente para vaporización a baja presión se ejerce una presión determinada por la cual se absorbe el vapor más rápido y profundamente en el suelo. La vaporización a baja presión ofrece, hasta cierto punto, mayor seguridad. Las desventajas son: • se debe hacer una mayor inversión en el sistema de drenaje, • los tubos de la calefacción del suelo deben estar garantizados para temperaturas de 70 a 90°C. Con respecto a un probable deterioro de la estructura, antes de vaporizar el suelo debe estar lo más seco posible. • Fumigando con ayuda de bromuro de metilo: Este método de desinfección ofrece buenos resultados especialmente en turberas, suelos arenosos y marga ligera. Unas semanas después de usar bromuro de metilo en suelos más duros no se excluye en retraso de crecimiento. Para este método de desinfección el suelo debe estar algo húmedo. Cualquiera que sea el método utilizado es aconsejable lavar después de la desinfección. Durante la vaporización algunas ligazones insolubles de manganeso se Description del cultivo 2005 3 vuelven solubles debido a la alta temperatura. El contenido de manganeso absorbible puede entonces aumentar considerablemente. Para prevenir un exceso de manganeso es recomendable lavar primero. Como consecuencia de la fumigación con bromuro de metilo el contenido de bromo en el suelo puede aumentar considerablemente. Aunque todavía no se haya presentado ningún daño claramente comprobado, de todos modos es mejor lavar. El lavado no sólo es recomendable debido a la desinfección realizada sino que también tiene un efecto favorable en la concentración de sal del suelo. Las diferentes concentraciones locales debido al riego local se nivelan por medio del lavado y se eliminan las excedentes sales acumuladas. No se puede indicar una exacta cantidad de agua pero es suficiente contar con un periodo de 4 a 8 horas (dependiendo del tipo de suelo). El agua evidentemente se administra en etapas. Después de cada desinfección y el consiguiente lavado es necesario esperar un periodo de 1 a 2 semanas antes de empezar a labrar el suelo para darle la oportunidad de drenarse. Labranza del suelo Después de desinfectar la primera acción es la labranza del suelo. Una labranza de 30 centímetros de profundidad es suficiente para la Gerbera siempre que la capa inferior reúna condiciones anteriormente requeridas. Si se ha lavado, es de suma importancia no labrar muy rápido el suelo. La labranza de suelos demasiado húmedos, más duros conlleva a un rápido deterioro de la estructura. En vista de lo anterior se desaconseja fuertemente el uso de maquinaria pesada. Durante esta labranza se puede realizar la fertilización de provisión. Si también se usa material orgánico, este no se debe aplicar demasiado profundo para prevenir reducción. 4. Condición nutritiva Se recomienda antes del principio del cultivo dejar examinar la condición nutritiva del suelo. Mediante los resultados obtenidos se pueden dar recomendaciones adecuadas con relación al pH, a la C.E. y al nivel nutritivo deseado. Con referencia a la acidez se puede decir que la Gerbera crece bien con un pH de 6 a 7. Un pH más alto puede causar falta de manganeso o hierro, un pH más bajo causa un empeoramiento de la estructura del suelo. El valor de la C.E. junto con los contenidos de los diferentes elementos suministra información sobre la eventual necesidad de lavar el suelo. Cuando se ha recomendado un lavado inmediatamente después de este se puede tomar una nueva muestra para una recomendación adecuada y lograr la óptima condición nutritiva. Mediante las cifras del análisis se puede calcular exactamente la cantidad y el tipo de abono químico que se debe aplicar para lograr la condición nutritiva deseada. Con el uso de abonos químicos los elementos presentes en ellos están a la directa disposición de la planta. Además de abono químico también se puede usar abono orgánico. Generalmente sólo se aplica una pequeña parte de los elementos nutritivos necesarios en forma de abono orgánico. Los nutrientes del Description del cultivo 2005 4 abono orgánico quedan gradualmente a disposición de la planta. Si se tiene el propósito de usar abono orgánico, se puede indicar al tomar la muestra de la mzcla para que se pueda tener en cuenta en el cálculo del abono químico necesario. Además de abono orgánico se usa mucho material orgánico para mejorar la estructura y aumentar la capacidad retentiva de humedad. También es importante indicar esto al tomar la muestra porque algunos materiales tales como paja y cortezas de árbol absorben nitrógeno del suelo. Esto se debe tener en cuenta al dar la recomendación. En caso de usar materiales orgánicos tales como corteza de árbol, paja o abono natural, se recomienda desinfectarlos también para matar los organismos dañinos presentes en estos materiales. El abono orgánico seco no necesita desinfección. 5. Calefacción del suelo El cultivo de Gerberas se puede realizar con o sin calefacción del suelo. Se sabe por experiencia que el cultivo con calefacción del suelo da considerablemente mejores resultados. Estos mejores resultados se deben a: • un comienzo más rápido después de sembrar, seguido por un crecimiento también más rápido. • una mayor producción invernal • una producción más rápida en la primavera • una menor presencia de enfermedades fungosas del suelo, principalmente Phytophthora y otras. También se ha comprobado que un suelo con calefacción tiene una influencia positiva en el diámetro de la flor y en el largo del tallo. Este mejor resultado compensa estupendamente los gastos adicionales para la instalación de la calefacción del suelo y los gastos de funcionamiento de dicha calefacción. Para la instalación es suficiente una distancia de 70 a 80 centímetros entre los tubos. Esto quiere decir que se instalan 4 tubos cada 3.20 metros. Los tubos se colocan a una profundidad de 45 a 50 cm. La temperatura del agua corriente se debe regular a 40°C para prevenir daños en las raíces. Las mayores temperaturas del agua secan el suelo alrededor del tubo formando así una costra que funciona como aislador de calor. Con los 40°C de temperatura del agua se obtiene una temperatura del suelo de 18 a 20°C a una profundidad de 10 a 50 centímetros, lo cual es necesario para un optimo crecimiento. Al final de la primavera y en el verano, cuando el suelo en sí está lo suficientemente caliente, se puede apagar la calefacción. La calefacción del suelo provoca una activación de las raíces de la planta. Esto influye obviamente en la absorción de agua y de nutrientes; es lógico que el cultivador saque provecho de ello. La disposición del sistema de calefacción debe saberse con exactitud en caso de llevar a cabo una labranza del suelo. Description del cultivo 2005 5 Cuando se haya prestado la suficiente atención a los factores anteriores el suelo puede estar listo para el cultivo de Gerberas. Puede haber más preguntas sobre las prácticas agronómicas. En la siguiente parte se trata de los aspectos referentes a las prácticas agronómicas los cuales son: a. fertilización de fondo b. surcar c. época de cultivo d. método de cultivo e. clima del invernadero f. dosificación de CO² g. riego h. fertilización i. cosecha j. prevención y lucha contra daños k. mantenimiento del cultivo a. Fertilización de fondo Para una buena fertilización de fondo es necesario saber la condición nutritiva del suelo. Una muestra del suelo suministra esta información. Mediante las cifras obtenidas del análisis se establece la deseada fertilización de fondo. En la recomendación se indica la cantidad y el tipo de fertilizante que se debe usar. Antes de la labranza del suelo se pueden esparcir los fertilizantes deseados para obtener una buena distribución en la zona superior. La fertilización de fondo puede constar de abono artificial y una parte de abono orgánico. b. Surcar Por lo general la Gerbera se cultiva en camas o camellones. En suelos que retienen mucha agua el cultivador puede tener en consideración un cultivo en suelo igualado. Debe surcarse pensando en la posición de trabajo y el mejor drenaje del suelo. Los camellones formados de esta manera tienen 30 a 40 centímetros de altura. En climas cálidos un camellón más bajo (p.e. 20 cm) previene un secado demasiado rápido. También al surcar se daña la estructura del suelo usando maquinaria demasiado pesada y/o en suelo demasiado húmedo. c. Época y duración de cultivo Normalmente la Gerbera puede sembrarse durante todo el año. Sin embargo hay dos pocas de siembra: • primavera: enero, febrero y marzo • verano : junio, julio y agosto Description del cultivo 2005 6 La siembra en el otoño y los primeros meses del invierno es menos favorable debido a los altos costes de calefacción y a la baja intensidad de luz (noviembre y diciembre). Para la siembra de primavera es mejor usar material de siembra en macetas o plantas cultivadas en maceta jiffy. La planta ha podido producir suficientes raíces en la maceta y tiene por eso menos problemas en el comienzo. La siembra de primavera es especialmente apropiada para el cultivo de 1.5 años; en este caso se trata de un solo verano, ‚poca en la cual los precios promedios están más bajos. La siembra de verano en suelos duros (marga, arcilla) se debe hacer temprano, o sea, en mayo y junio. El cultivo puede desarrollarse bien antes de empezar el invierno. En Holanda en suelos más ligeros (marga ligera, arena, turba) se siembra hasta la tercera semana de julio. Como en estos momentos se cultivan todas las plantas en maceta jiffy, se pueden retrasar las épocas de siembra de dos a tres semanas. Sin embargo, la siembra de agosto (siembra de principios de agosto hasta la tercera semana de agosto) sólo puede hacerse en suelos ligeros. En suelos ligeros el crecimiento es más rápido que en suelos duros. Con la siembra temprana de verano ya se obtiene una buena producción en otoño. En el invierno baja la producción pero en la primavera (marzoabril) la producción es otra vez muy alta. La siembra de verano es apropiada para un cultivo de 1, 1.5 o 2 años. Por lo general para un cultivo anual se siembra exclusivamente en el verano. La siembra de Gerberas en la última semana de agosto y en septiembre es en realidad menos justificable. Hay una gran posibilidad de que el cultivo no se desarrolle lo suficiente antes del invierno. En cuanto a la duración del cultivo existe la posibilidad de seguir cultivando por 1, 1.5 o 2 años. El cultivo bianual tiene menor aplicación ya que durante el segundo invierno de este cultivo se presenta una baja en la producción y calidad de las flores. Tanto en el cultivo de 1.5 como en el bianual se presenta durante el verano un pico en la necesidad de mano de obra. El cultivo anual tiene en este sentido menos problemas. d. Método de cultivo No es muy frecuente más de 2 hileras de plantas por cama, porque en dichos sistemas las hileras interiores de plantas reciben menos luz que las exteriores y el trabajo es más difícil. Con 2 hileras por cama las hojas exteriores pueden doblarse hacia afuera y por consiguiente hay más luz en el corazón de la planta. La distancia de plantas en la hilera es de 25 a 30 centímetros; con esta medida hay de 6 a 7 plantas por metro cuadrado. La distancia de plantas difiere obviamente por duración de cultivo y quizás por variedad. Al sembrar se debe asegurar que las plantas no están muy profundas. El corazón de la planta debe estar al mismo nivel del suelo o algo más arriba. Una siembra demasiado profunda provoca enfermedades fúngicas. Una siembra demasiado alta lleva al desprendimiento más rápido de los retoños en la cosecha. e. Clima del invernadero Después de la siembra la temperatura bastante alta favorece un rápido comienzo y crecimiento; durante la noche es de 20 a 22°C y durante el día de 22 a 25°C. Estas Description del cultivo 2005 7 son temperaturas óptimas que se deben conservar de 3 a 4 semanas. La óptima temperatura del suelo es de 18 a 20°C. Cuando ha transcurrido este periodo de alta temperatura se puede regular progresivamente al nivel normal. La mayoría de las veces la temperatura se regula de la siguiente manera: • tanto en la siembra de primavera como de verano; por la noche de 14 a 16°C. • en el día se establece una temperatura de calefacción de 17 a 18°C, la cual puede subir por efecto de la luz dependiendo de la época del año de 21 a 24°C. Por la presencia de sombreado de energía en los invernaderos se pueden subir algo las temperaturas de la noche. Con esto se logra también un mejor control de humedad. Últimamente se considera cada vez más el establecer una temperatura de igual promedio para las 24 horas. La experiencia al respecto es aún insignificante. Desde el punto de vista energético sería muy interesante. Sólo bajo extremas condiciones se opta ahora por más bajos niveles de temperatura de 12 a 14°C durante la noche y de 14 a 17°C durante el día. Estas son las temperaturas que por lo menos deben alcanzarse en el invierno para mantener el cultivo en producción. Una temperatura demasiado alta en el invierno puede causar un cultivo débil y una menor calidad de flores. La temperatura entonces debe bajarse algo para mejorar la calidad. Sobre todo en las épocas de poca luz, otoño e invierno, se recomienda activar las plantas de Gerbera temprano por la mañana (antes de amanecer) regulando progresivamente la temperatura hacia la temperatura del día. Esto previene en choque de temperatura y con ello condensación en las flores. Un poco de ventilación causa posible pérdida de humedad. La regulación progresiva de la temperatura del día a la temperatura de la noche al final de la tarde previene un cambio fuerte de temperatura. La humedad del aire durante el día se regula a un 80% y durante la noche entre 85% a 90%. Por encima de un 90% de H.R. el aire se vuelve demasiado húmedo y puede causar deformación de flores o manchas. Se recomienda entonces calefacción o ventilación. En las siembras de verano puede haber en cultivos jóvenes demasiada evaporación debido a la alta radiación. Por lo tanto, es muy importante que las plantas no se sequen demasiado. Con demasiada radiación se puede presentar una fuerte evaporación que las plantas no pueden aguantar (por insuficiente absorción de agua). El sombreado del invernadero es entonces necesario para obtener un rápido crecimiento. Un sombreado de tiza o mejor aún un sombreado móvil disminuye la necesidad de ventilación adicional y aumenta entonces la humedad relativa del aire en el invernadero. Las plantas tienen entonces menos evaporación. Al mantener el suelo húmedo se puede lograr un mejor clima de crecimiento. f. Dosificación de CO² La dosificación de CO² durante el cultivo tiene un efecto favorable en la Gerbera. El crecimiento y la producción son mejores. En cuanto al nivel de la dosificación no se puede dar una sola recomendación. Para la gama general un límite de 700 ppm (=0.07%) está bien. Unas variedades son susceptibles al CO² y aguanta una menor Description del cultivo 2005 8 concentración. Por debajo de las 300 ppm el crecimiento se disminuye fuertemente. Por eso es de mucha importancia regular bien la concentración en días soleados, invernales (sin calefacción ni ventilación). g. Riego Directamente después de la siembra se recomienda regar las plantas jóvenes. Esto se puede hacer tanto desde arriba por medio de microaspersión, como con manguera. El riego con manguera requiere más trabajo, pero tiene la ventaja de que el suelo se adhiere mejor a las raíces. Ciertamente en el caso de que se haya sembrado de macetas se recomienda regar con manguera; a las plantas secas se les suministra automáticamente más agua. De esta manera el cultivo tiene desde el principio la posibilidad de crecer uniformemente. Durante todo el resto del cultivo se requiere de un control regular para una buena distribución del agua. El zanjar un hoyito entre la planta puede dar una indicación sobre la humedad del suelo. Es mejor usar tubos de nivel y revisar regularmente con una tienta. En términos generales el suelo debe estar semi húmedo a partir de los 10 centímetros de profundidad. Hasta la primera floración se puede regar desde arriba por medio de microaspersión. Al usar goteros se debe acostumbrar rápidamente el cultivo al sistema de goteo. Poco a poco se puede aumentar el riego por medio del sistema de goteo y disminuir el riego por medio de los tubos de regadío. Durante la floración el cultivo debe satisfacer su necesidad de humedad suministrada por el sistema de goteo. Más tarde en el otoño se baja la intensidad de luz y la temperatura y se riega menos. Especialmente en los meses de invierno con poca luz se debe tener cuidado con el riego. Revise regularmente porque existen grandes diferencias en la necesidad de humedad con las condiciones climatológicas demasiado cambiantes. En la primavera a veces puede ser necesario regar el cultivo "desde arriba" para activarlo. Claro que es sólo recomendable cuando el tiempo lo permite. Además después del riego es necesario sacudir las flores para prevenir manchas (por Botritis). La cantidad de agua depende mucho del desarrollo y estado del cultivo, época del año, intensidad de luz, capacidad retentiva del suelo y permeabilidad. En realidad pueden presentarse entonces grandes diferencias. Los sistemas de riego más utilizados son: • mangueras de goteo normalmente se colocan 2 por cama • goteros un gotero por cada planta • mangueras de riego una manguera por cama Description del cultivo 2005 9 A pesar de las mejoras en sistemas de riego se necesita un buen sistema de regadío encima del cultivo para un rápido comienzo del cultivo joven. Además se conserva la posibilidad de regar por encima durante el cultivo, lo cual puede ser necesario cuando los bordes de los surcos están demasiado secos. Usando mangueras de riego se puede prevenir mojar el cultivo durante el riego cubriendo la cama con folio plástico. El cubrimiento también deja que se moje más superficie del suelo alrededor de la manguera de riego y que los bordes de los surcos no se sequen demasiado. Con manguera de goteo y goteadores es importante que el conducto entre las plantas esté colocado a la par para que no se vacié en un sólo lugar. h. Fertilización Durante el cultivo se debe abonar adicionalmente con regularidad para mantener buen crecimiento y producción. Este abono adicional se hace por medio del sistema de regadío. Anteriormente se usaban abonos compuestos. En los últimos años se obtiene la composición deseada por medio de abonos simples según el llamado sistema de recipientes A y B. Mediante los resultados del análisis de la investigación de abono adicional se establece la composición deseada. Los análisis se hacen en el extracto del volumen 1:2 y se expresan en mmol por litro. Con la solución nutritiva compuesta se trata de obtener la siguientes cantidades propuestas: E.C 1.0 - N 4.0 - K 1.5 - Mg 1.2 - Ca. 2.0 - S 1.5 i. Cosecha La cosecha de las primeras flores en los Paises Bajos tiene lugar más o menos de 7 a 9 semanas después de la siembra. Para la mayoría de variedades puede decirse que las flores están maduras cuando 2 o 3 círculos de estambres están completamente desarrollados. Algunas variedades se cosechan más maduras principalmente las variedades dobles en las cuales se pone mayor atención a la apertura del corazón o a la forma plana de la flor. Si las flores se cosechan antes de la etapa de madurez, duran menos tiempo en el florero. Antes de colocar las flores cosechadas en el agua se cortan primero los extremos (2 a 3 cm) para que las flores absorban mejor el agua. En general, ya en el invernadero se colocan las flores en el agua. Para esto se usan carros acanalados o sistemas de monorraíl con cubos o canales. Por medio de estos carros o monorraíles se pueden transportar las flores del invernadero al cobertizo. Cualquier método que use, tenga en cuenta que el agua donde se colocan las flores esté siempre limpia. Agregue al agua un medio preparatorio como p.e. cloro. En un cultivo joven existe el peligro de que se arranque toda la planta en la cosecha. Por eso, las primeras flores se deben cosechar con cuidado para prevenir daños. j. Prevención y lucha contra daños Description del cultivo 2005 10 En el cultivo de Gerberas es importante la higiene. Sin embargo, el cultivador debe prevenir y combatir enfermedades y plagas lo cual se puede controlar con una revisión regular. Siguen a continuación los daños más importantes de la Gerbera. • Pulgón: este pulgón deforma las hojas, que a veces se enroscan. Es importante revisar continuamente y combatirlos. Pulverizar con Pirimor. • Mosca blanca: Bastante rápido después de la siembra puede presentarse la mosca blanca, sobre todo en el verano cuando entran por las ventanas de ventilación. El ciclo de huevo a mosca adulta dura unos días con buen tiempo. Por eso se debe combatir cada 2 a 4 días, dependiendo de la cantidad. Se recomienda cambiar a veces los medios usados, para evitar resistencia o menor susceptibilidad a estos medios. Pulverizar con Ambush o Lanate. • Mosca minadora: Esta mosca puede dañar considerablemente un cultivo. Los síntomas tienen dos aspectos: - puntitos blancos en la hoja causado por la mosca, llamado devoramiento de madurez. - minas blancas en la hoja devorada por las larvas. El ciclo de huevo a mosca dura más o menos 24 días. Lucha: - preventiva: pulverizar 1 vez cada 7 días con Tamaron o Vertimec. - curativa; moscas - tratamiento ambiental 2 veces por semana con Ambush o Decis. larvas - pulverizar 2 veces por semana con Tamaron o Vertimec. En el invierno con menor daño es suficiente hacer los dos tratamientos 1 vez por semana. • Alburo: El ácaro alburo ataca la planta en los lugares donde hay una fuerte corriente de aire. Se ven telarañas en las hojas y flores. Combatir con Pentac, Torque o Vertimec. • Ácaro ciclamen: Este ácaro causa deformaciones en la flor, cabezas torcidas de flores o flores inmaduras. Las hojas viejas se enroscan hacia arriba, las jóvenes son cauchudas, deformes. Combatir con Vertimec. • Ácaro de paja: Este ácaro devora las flores tubulares lo cual se ve después como orificios o entalladuras en el corazón de la flor. Los pétalos pueden desteñirse. Combatir con Parathion en polvo. • Thrips: Este insecto provoca en los pétalos puntos o rayas blancas. A veces las cabezas de las flores están deformadas. La hoja muestra manchas gris plateadas. Combatir con Parathion, Undeen o Decis. • Phytophthora cryptogea: El causante de la pudrición de base provoca marchitamiento repentino de la planta. La base de la planta y las raíces se ponen marrones. Las esporas de este hongo se liberan bajo la influencia de un choque de frío. Anteriormente ya se ha mencionado la ventaja de calefacción del suelo. Además de puede prevenir o combatir la pudrición de base con: Description del cultivo 2005 11 - desinfección del suelo mediante vapor o bromuro de metilo. - material de siembra sano - buena estructura del suelo (drenaje) - regar con agua calentada - regar sitios afectados con formalina y cubrir enseguida con folio. • Botritis: Este hongo se desarrolla sobre todo con una alta humedad relativa en un cultivo denso. Los síntomas son manchas en las flores (puntos grises) y pudrición en el corazón de la planta (gris marrón, anublo polvoso). • Mildiu (Oidium): causa un anublo blanco en la hoja. En una etapa posterior puede presentarse necrosis de la hoja. El mildiu se puede combatir con: 30-40 ml/100l pyrazofos curamil, 200-300 gr sulfuro en polvo/100 m² Prevenir y combatir mediante: - riego por debajo - secado con calefacción - cosecha de hojas - pulverización con Rovral • Caracoles: El caracol devora los botones jóvenes. Aparecen en primer lugar orificios en la hoja y se ve una huella de baba. Combatir regularmente esparciendo gránulos de Mesurol. • Ratones: El ratón devora los botones o corta el tallo justamente encima del suelo dejando muchas veces una partecita. Combatir esparciendo trigo de ratón. • Anguilula de nudo: Este nemátodo es el causante del llamado "tubérculo". La planta afectada se vuelve amarilla y se retrasa en el crecimiento. Se ven nudos en las raíces; estos son el estado larval del nemátodo. El "tubérculo" puede afectar severamente el cultivo. Combatir mediante: - desinfección de suelo por medio de vapor o bromuro de metilo - empezar con material de siembra sano - después de desinfectar el suelo esparcir y revolver Vydate - durante el cultivo tratar con Vydate-L o Temik Síntomas por deficiencias - Deficiencia de hierro: la hoja se vuelve amarilla, empezando por las hojas más jóvenes. Las nervaduras permanecen verdes. Una deficiencia severa causa descolorimiento amarillo-blanco. Suplir regando con quelato de hierro. - Deficiencia de magnesio: Los bordes de la hojas se vuelven amarillos, la hoja se vuelve gorda y quebradiza. Suplir pulverizando con sal de Epsom. - Deficiencia de manganeso: La hoja se vuelve amarilla empezando por las hojas viejas. Las nervaduras permacen verdes. Suplir regando con quelato de manganeso. Description del cultivo 2005 12 Con respecto a los medios de combate mencionados existe la posibilidad de sustituirlos. Sólo se han indicado posibilidades para combatir ciertos daños. Lo anterior se debe tomar como información/recomendación; no nos hacemos responsables de daños eventuales después del tratamiento. k. Mantenimiento del cultivo La cosecha de las hojas en un cultivo de 1 y 2 años se ha aplicado muchas veces en el pasado. La necesidad de ello ha sido exagerada. Por lo general, no se deben cosechar hojas en un cultivo anual. A veces es deseable cosechar hojas en un cultivo de dos años para empezar el segundo año con un cultivo abierto. Para un cultivo de 1.5 año se cosechan menos las hojas. En caso de que se cosechen las hojas no se pueden retirar demasiadas al mismo tiempo. Las heridas causadas son entradas para hongos. También se recomienda cosechar las viejas hojas muertas en la cosecha de hojas. Son justamente estas hojas las que causan el ataque de Botritis. Description del cultivo 2005 13 Id. Florist De Kwakel B.V. no se hace responsable por ningún daño o perjuicio resultado de la información y recomendaciones descritos en esta publicación. Florist de Kwakel B.V., 2005 Esta publicación no puede ser reproducida en ninguna forma sin permiso escrito de Florist de Kwakel B.V. Description del cultivo 2005
