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AFEITADO CLÁSICO
2
Pág.
4
Introducción
5
¿Qué me compro?
7
El afeitado "clásico"
14
Maquinillas de afeitar
18
Slant Bar, guía para iniciarse en ellas
25
¿Mango largo o corto?
26
Cuchillas
30
Las brochas
33
Limpieza y Mantenimiento de las brochas
35
La técnica del afeitado a navaja
38
Guía de mantenimiento de las navajas
52
Afilado de navajas con pastas, cromo y piedra
58
Guía de Asentado de la Navaja
60
Consejos y Trucos
62
Agradecimientos
A continuación un enlace al canal del gurú del afeitado, Mantic59, en
Youtube: (yo pienso que debería ser casi obligatorio ver sus videos
antes de iniciarse en este mundo)
http://www.youtube.com/user/mantic59
3
Introducción
Hace veinte años que empecé a afeitarme… o quizá muchos más.
Precisamente la misma cantidad de años que llevo buscando el “santo
grial del afeitado”.
Al principio fueron las maquinillas eléctricas, terribles demonios que
devoraban mi cara hasta dejarla con un grado de irritación intolerable.
Después las, ya instaladas entre nosotros, maquinillas desechables de
plástico; primero con una cuchilla, después con dos (decían que
afeitaban el doble). Hoy en día alguna marca ya las fabrica con 4 ó
cinco cuchillas.
La espuma de afeitar venía envasada a presión, ¡qué moderno! Y nunca
nos llegamos a plantear si era mejor o peor (simplemente era espuma).
Hace veinte años que empecé a afeitarme… o quizá muchos más.
Han sido veinte años llenos de insatisfacción cada vez que me afeitaba.
Han sido veinte años cambiando de marca de espuma y de maquinilla
cada vez que se acababa el producto anterior.
Y de pronto llegó Internet y se hizo la luz. Se abrió la puerta a un
mundo de conocimiento y variedad nunca antes explorado.
Se pudo acceder al más increíble repertorio de productos ofrecidos a lo
largo y ancho de este mundo. Y pudimos ver que fuera de nuestras
fronteras había gente que hacía caso omiso del marketing, de la
publicidad y que sabían buscar y encontrar aquello que más les
satisfacía.
De pronto descubrí que un afeitado clásico, con una sola cuchilla,
fabricando yo mismo la espuma en un tazón o directamente en mi cara
podía ser infinitamente más satisfactorio y efectivo que lo ofrecido por
las multinacionales del sector.
Gracias a los miembros del foro afeitadoclasico.com en éste
documento se recoge una valiosísima información muy difícil de
conseguir por otros medios y que ahora queda a disposición de todo
aquél que quiera conservarla, pudiéndola imprimir para tener siempre a
mano un manual de referencia.
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¿Qué me compro?
(Por gentileza de Chopsuey)
Una brocha económica Deliplús (de Mercadona) o Wilkinson
(Carrefour), no malgastes ni un céntimo en una brochilla de los chinos.
Una barra de jabón o un tubo de crema de afeitar de La toja, de Lea o
de Bea (segunda marca de Lea).
Yo empezaría con una maquinilla de peine cerrado por aquello de que
es menos "agresiva" con la piel. Además siempre puedes buscar una de
peine abierto con el tiempo si ves que tu barba lo pudiera necesitar ya
que es algo más agresiva.
Hay un sinfín de modelos y tipos, pero si estas empezando literalmente,
yo no me tiraría mucho a la piscina y buscaría algo asequible. Desde
una Wilkinson clasic (de plástico) con la que de verdad sabrás ti te
gusta o no este mundo, o en algunos chinos puedes encontrar de
marca Gilere (imitación Gillette Tech antigua) pero que cumplen su
función perfectamente.
Si te sabes mover por eBay puedes encontrar maquinillas antiguas en
perfecto estado a muy buen precio (pero para eso hace falta un poco
de rodaje para saber a qué estás optando).
Muchos de aquí te dirán que ni se te ocurra probar la wilkinson clásic o
la otra que te he recomendado, que te tires a por una merkur, mhüle o
similares pero son máquinas que cuestan sus 30€ de base y desde mi
punto de vista no creo que merezca la pena cuando uno está
empezando gastarse así de golpe ese dinero ya que no es un material
barato y al principio es muy fácil desistir.
Piensa que se trata de afeitarse, de nada más. Y esas maquinillas de
bajo coste cumplen perfectamente su función...
Otra opción es que efectivamente mires una merkur, mhüle, eddwin
jagger etc... que son buenas máquinas y su precio oscila entre los 20 y
los 33€ aproximadamente. Las hay de peine abierto, cerrado y slant.
Las ajustables cuestan más dinero, cerca de 60 a 80 €
aproximadamente y éstas ya son mas bien para gente que sabe lo que
hace y lo que quiere aunque eso no quiere decir nada.
Si con el tiempo te convence el tema entonces invierte dinero en algo
más serio y de ahí a ir probando cosillas.
Sin embargo lo que más hay que tener en cuenta de esto son las
cuchillas. Por mucha merkur, progress, futur que tengas, si las cuchillas
que usas son malas el resultado será malo. Una wilkinson clasic con
buenas cuchillas y un pelín de práctica es una herramienta perfecta
para el afeitado y para empezar igualmente buena.
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Y lo más importante es llegar a dar con lo que le va bien a tu piel,
barba y gusto propio. Es ahí donde se gana la batalla contra esos
pequeños inconvenientes del afeitado clásico... (irritación, cortes,
tiempo empleado). Por mucho jabón Gibbs, Tabac u Omega que uses si
no le va bien a tu piel no sirve de nada. Al igual que si usas cuchillas
Derby, Feather, Astra o Personna israelí...si no va, no va y punto.
Invierte más dinero en probar cuchillas y jabones accesibles que en
maquinillas.
6
El afeitado "clásico"
(Por gentileza de Pirvan)
Vengo de afeitarme toda la vida con maquinilla multihoja y gel de
afeitar. Supongo que todos hemos pasado por la multihoja y que el
paso normal es seguir con ellas o cambiarse a la eléctrica. En mi caso
ya digo, el cambio ha sido de la multihoja+gel a la de una sola
hoja+brocha.
Antes de empezar a hablar sobre las pautas del afeitado con una sola
hoja y brocha, creo conveniente dejar algunos puntos claros.
- Las pautas NO son exclusivamente para maquinillas de una hoja. Uno
se puede afeitar perfectamente con multihoja y gel de afeitado, o con
multihoja y brocha. Es más puede que sea un proceso lógico, ir
pasándose poco a poco hasta acabar con una sola hoja + brocha.
- Éste texto no es para sentar cátedra: Cada persona tiene un tipo de
pelo, una cantidad de barba...yo puedo contar lo que para mí ha
servido y creo que no diré ninguna burrada.
Bueno vamos a ello.
Voy a obviar el tema de la compra de máquina, brocha, productos etc.
Éste texto está más dirigido a los primeros afeitados con una sola hoja.
Por lo tanto tenemos delante de nosotros una maquinilla "clásica", de
una sola hoja, una brocha y (por ejemplo) una crema de afeitar.
7
- El preafeitado:
Antes de meternos en el afeitado, es aconsejable tratar de ablandar el
pelo de alguna forma para que así el afeitado y la irritación posterior se
minimice. Yo personalmente me afeito justo después de ducharme. Si
no es el caso, hay productos que se pueden aplicar unos minutos antes
del afeitado para conseguir el ablandado.
No solo es ablandar el pelo, es intentar que la cara esté más
"receptiva" llegada la hora del afeitado.
Algunas personas han notado que si se pasan con la hidratación, la piel
se reblandece en exceso y se favorece una mayor irritación de la
misma. Se trata de ablandar el pelo, NO la piel.
Hay quien dice que después de lavarse con agua caliente para ablandar
el pelo, lo hace acto seguido con agua muy fría para reducir la
circulación sanguínea de la piel y la irritación y también para conseguir
que el pelo se ponga tieso y afeitarlo mejor.
- La espuma:
Uno de los puntos importantes del afeitado. Mientras estamos en la
ducha, o dejando actuar el preafeitado, habremos dejado el bol donde
hacer la espuma en remojo con agua caliente, con la brocha dentro
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también en remojo. La misión: que la brocha coja agua y que el bol
esté templado. Así cuando lleguemos a la hora de hacer la espuma
tendremos todo en su punto.
Vaciaremos el bol y sacaremos la brocha. La brocha estará a tope de
agua, le pegaremos un buen meneo. No nos interesa que esté llena de
agua, solo nos interesa que los pelos estén mojados. Con 3 buenos
golpes de muñeca le habremos quitado toda esa agua innecesaria.
Llega la hora de hacer espuma. Pondremos crema de afeitar en el bol o
en la brocha o cargaremos la brocha de jabón de afeitar (depende de lo
que usemos en éste caso) y batiremos la brocha en el bol. Lo bueno del
bol es que puedes jugar con el agua, añadir un poco siempre que
quieras para hacer espuma más o menos consistente etc.
También podemos hacer la espuma en la cara, con la cara húmeda
pasamos el jabón en stick o nos extendemos un poco de crema y
movemos la brocha húmeda en círculos hasta que se forme la cantidad
de espuma deseada, si necesitamos añadir agua cogeremos unas
gotitas del lavabo con la misma brocha.
Bueno, ya tenemos la brocha llena de espuma, vamos a afeitarnos.
9
- El afeitado:
Antes de hablar del afeitado en si, creo conveniente decir que para
conseguir un buen afeitado necesitamos lógicamente una buena
máquina de afeitar. Pero una buena máquina de afeitar no es NADA sin
una buena hoja. Luego vendrá lo que cada uno considere como una
"buena" hoja, pero no todo el mérito es de la maquina. Es más, yo creo
que la elección de la hoja prevalece sobre la de la máquina, pero eso es
mi opinión personal. Vamos al lío…
Ponemos una hoja de afeitar en nuestra máquina y vamos a afeitarnos.
Mi afeitado es fácil y "clásico". Una pasada a favor de pelo para
quitarnos lo máximo de un tirón, y una a contrapelo para quitar el resto
y apurar para dejar lo más suave posible.
Hasta aquí nada nuevo. Tenemos nuestra brocha llena de espuma así
que nos embadurnamos bien la cara con ella.
Importante: Siempre que haya una pasada de máquina, debajo hay
espuma.
Ahora empezamos a descubrir el para qué de la brocha. De repente
tenemos una herramienta que es capaz de llenarnos la cara 2, 3 ó 4
veces de espuma. Está toda guardada en la brocha. ¿Para qué darme
sólo una vez espuma cuando tengo espuma para aburrir?
Bueno, tenemos la cara llena de espuma. Siempre hay que dar la
primera pasada a favor de pelo, siempre. La segunda puede seguir
siendo a favor de pelo, en contra o ni siquiera tiene por qué haber una
segunda pasada. Pero la primera siempre a favor. Ahora bien, ¿qué es
ir a favor de pelo?
Bueno, ir a favor de pelo es cortar el pelo en la misma dirección donde
crece. De arriba a abajo. Pero no siempre es así. No en todas las zonas
de nuestra cara el crecimiento del pelo es de arriba a abajo. En el
siguiente dibujo se puede ver la dirección que sigue el pelo al crecer:
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Vamos a seguir ésas direcciones a la hora de afeitar a favor del pelo
Bueno, una vez afeitados a favor de pelo vamos a pasar a hacerlo (en
mi caso) en contra del pelo, para conseguir un buen apurado. Entre
estos dos afeitados hay una posibilidad. ¿Me lavo la cara para quitarme
los restos de la espuma? Yo al principio lo hacía, para así "empezar" de
nuevo, teniendo la cara limpia. Pero ojo, si dejamos agua en la cara y
volvemos a aplicar espuma, el agua se mezclará con la espuma.
Tendremos la cara llena de una espuma más "aguada" por decirlo de
alguna forma. De un tiempo a ésta parte veo que no lavar la cara
después del primer afeitado es una buena opción. Es decir, después de
la primera pasada directamente volver a enjabonar la cara con la
brocha.
Y vamos a la segunda pasada. Igual que antes, ahora en contra del
crecimiento del pelo, siguiendo la foto anterior.
Yo con estas dos pasadas estoy servido. Habrá quien necesite más,
quien necesite menos, cada uno sabrá que es lo que le conviene.
Recordar también que básicamente al día siguiente tendremos que
afeitarnos casi "si o si". Muchas veces no merece la pena conseguir un
apurado máximo si al día siguiente vas a tener que afeitarte lo quieras
o no. Y menos si con ello se maltrata la piel.
Acabado el último pase, nos mojamos bien la cara y vamos al último
punto.
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- El postafeitado:
Bueno, ya tenemos la cara limpia y afeitada. Nos hemos limpiado la
cara con agua fría, bien fría. De ésta forma estamos cerrando los poros
de la cara, incluso si ha habido algún corte o zona de la cara irritada o
muy irritada intentaremos calmar ésa zona con agua fría. Yo he tenido
zonas con sangre que tras 3 pasadas de agua fría han dejado sin
problemas de sangrar. Ahora vamos con un accesorio curioso, la piedra
de alumbre.
El alumbre es un mineral natural de sales de sulfato potásico y
aluminio, lo venden en forma de bloques (o de sticks como los
desodorantes de barra) y se encuentra en herbolarios y tiendas
naturistas, de hecho lo venden como desodorante natural y si
preguntáis por él como algo para el afeitado quizás no os entiendan.
Mirad la composición, sólo el compuesto de potasio es natural, si pone
que lleva amonium será artificial, fabricado con subproductos de la
industria del Nylon y tan perjudicial para la piel como cualquier
desodorante artificial de spray.
Los lápices cortasangres están hechos con polvo aglomerado de
alumbre.
Este bloque de mineral, se moja y se pasa por la cara. Dejará una capa
de minerales por la cara que actuarán de astringentes en la piel, es
decir tendrá un poder cicatrizante, antiinflamatorio y antihemorrágico.
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Es un elemento que he usado mucho al principio, pero que cada vez
uso menos. ¿Por qué? sus propiedades son buenas, en el momento en
el que te lo aplicas pica...pero en un minuto notas la zona mejor, y las
zonas con sangrado han mejorado mucho. Pero una vez limpiado con
agua, deja la piel muy, muy seca. Se necesita una buena hidratación y
por ello cada vez intento usar menos el alumbre.
Es decir, al principio lo aplicaba por toda la cara y ahora sólo lo hago
cuando noto que hay zonas dañadas, o en las que he insistido o he
dado algún pase más. Si veo que directamente tengo la cara bien y sin
puntos de sangre, prefiero evitarlo.
En caso de darnos alumbre, es recomendable dejarlo actuar unos dos
minutos o algo menos, y después aclarar con agua. Lo de quitarlo de la
cara es más que nada porque después nos daremos un after shave y
puede que si dejamos el alumbre, ambos se mezclen y hagan una pasta
en la cara...que no queremos. Mejor quitamos el alumbre y pasamos a
darnos un after shave (tipo loción/lleva alcohol o tipo bálsamo/cremoso
y sin alcohol).
Repito, el alumbre nos va a dejar la piel muy seca. Tocará darnos una o
incluso dos pasadas de after shave en algunos casos.
El Witch Hazel (“Avellano de los brujos” en inglés) es una loción
astringente preparada con Hamamelis Virginiana, una planta que ya
utilizaban los indígenas de Norteamérica. También sirve para “cerrar”
los pequeños microcortes que podamos hacernos durante el afeitado.
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Maquinillas de afeitar
(Por gentileza de Machoman)
Básicamente hay dos tipos de maquinillas de afeitar: las fijas y las
ajustables.
Las fijas suelen estar compuestas de cabezal (una parte superior y
una parte inferior) y mango. En algunos modelos el mango va unido a
la parte inferior y la fijación con la parte superior se realiza gracias a un
tornillo que hay en el extremo inferior del mango. La cuchilla se coloca
entre las partes superior e inferior del cabezal quedando fija e
inamovible.
Dentro de las maquinillas fijas existen tres variedades de cabezal:
1.Cabezal de peine abierto u “open comb”:
Este tipo de maquinillas son más apropiadas para barbas crecidas
puesto que permiten mayor precisión en el corte. La hoja de la cuchilla
queda bastante expuesta y es necesario ser más cuidadoso en su
empleo para evitar acabar con la piel irritada.
Foto: Merkur 11C peine abierto
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2.Cabezal de peine cerrado o "safety guard".
Se sustituyen las púas del peine por una barra de seguridad que deja el
filo de la cuchilla más resguardado con lo que disminuye la exposición
de la misma y no se agrede tanto a la piel. Es el tipo de cabezal más
apropiado para iniciarse en el afeitado clásico.
Foto: Edwin Jagger DE86
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3.Cabezal inclinado o slant.
En estas maquinillas las piezas del cabezal están deformadas para darle
un efecto de torsión a la hoja de afeitar cuando está aprisionada entre
ellas. Así se consigue que el filo de la hoja se enfrente al rostro de
manera inclinada para conseguir un “efecto guillotina” cuando corta la
barba. Haciendo un símil con un cuchillo el afeitado normal sería cortar
sólo presionando con el cuchillo y el efecto conseguido con la “slant”
sería como cortar presionando y deslizando el cuchillo sobre el objeto.
¡OJO!, la maquinilla se mueve del mismo modo, que a nadie se le
ocurra deslizarla lateralmente.
Son un tipo de maquinillas muy agresivas, no recomendables para
neófitos.
Foto: Merkur "slant bar" modelo 37G
4.Maquinillas ajustables.
Tienen varias posiciones de ajuste, generalmente de 1 a 9. Se consigue
que la cantidad de cuchilla que queda expuesta sea variable en función
de si queremos un afeitado más agresivo o menos. Una exposición
apropiada para empezar sería en el nº3 a favor del pelo y
disminuyendo 1 ó 2 puntos para las pasadas a contrapelo.
Es importante realizar los ajustes con las puertas del cabezal abiertas
para no dañar el mecanismo.
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Foto: Gillette Slim Ajustable año 1964. El anillo de ajuste se encuentra
debajo del cabezal. La parte inferior del mango se gira para abrir las
“puertas” del cabezal y poder alojar la cuchilla en él. (Sistema TTO
(Twist To Open) o butterfly (mariposa))
Foto: Merkur Progress actual:
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SLANT BAR, guía para iniciarse en ellas
(Por gentileza de Slow Shaving)
Abro este hilo para compartir con el respetable mis lecturas, humildes
experiencias y reflexiones sobre las maquinillas Slant Bar.
Muchos de nosotros tenemos varias inquietudes sobre las maquinillas
tipo Slant Bar, a saber:
Algunos se preguntaban si producen afeitados muy apurados y si sería
muy difícil afeitarse con ellas, otros directamente dicen estar asustados
o que no se afeitarían ni locos con una slant. Como era de esperar, los
hay que decían que es la mejor maquinilla que tienen o una de las
mejores. También alguno se preguntaba si es la ideal para barbas
duras y pieles sensibles.
Ese tipo de dudas parecen ser universales en el sub-mundo del afeitado
clásico; hago esta afirmación porque las he encontrado en todos los
documentos que me he leído antes de abordar el uso de una
herramienta a priori tan peligrosa. Lo que sigue es un resumen de las
opiniones y sensaciones de otra gente, así como las propias tras un
mes o mes y medio de uso con hojas Feather, Derby, BIC y 7 O’clok de
caja amarilla.
Como esto puede alargarse más de la cuenta, para los más estudiosos
que quieran saber algo más sobre la geometría de una slant comparada
con la de una safety comparto este enlace:
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php?t=18255
Las dudas surgen a la hora de qué técnica usar y si seguir o no el vídeo
del profeta mantic. Que si hay que hacer el movimiento The Gillette
slide, que si The J-Hook, que si The Blade Buff o, finalmente, el
movimiento normal de cualquier maquinilla. El vídeo en cuestión es
este:
http://www.youtube.com/watch?v=TQco5PWc2JU&feature=player_emb
edded
Un usuario confiesa sentirse cómodo con la técnica The Gillette slide
que consiste, en mantener el cabezal paralelo al suelo y deslizar la
maquinilla en diagonal con pasadas un poco más largas de lo habitual.
Yo utilizo otra técnica pero cualquier solución vale si el resultado es el
buscado o esperado, no estamos aquí para ser dogmáticos.
No obstante lo anterior intentaré profundizar en el por qué de las dos
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técnicas más normalitas: The Gillette slide y la regular (como con
cualquier DE safety razor, dirección Norte-Sur o arriba-abajo).
The Gillette slide consiste en deslizar la maquinilla en ángulo o "V" con
el filo de la hoja siempre paralelo al suelo.
Mi modesta opinión es que ese movimiento de la cuchilla está pensado
para crear el efecto slant (rebanar el pelo en vez de cortarlo en 90º
respecto a su eje) utilizando una maquinilla no slant. Llegué a este
convencimiento tras encontrarme una explicación satisfactoria al
dilema.
Con la Slant la hoja es forzada a cortar el pelo a rebanadas cuando
deslizamos la maquinilla normalmente o de forma regular.
En el diagrama de una Slant vemos que cuando deslizamos la cuchilla
en el sentido de la flecha (N-S) se produce el efecto de rebanar el pelo
como lo hace una mandolina de cocina con un calabacín o la guadaña
en la siega, por ejemplo. Sin embargo usando The Gillette slide con la
misma maquinilla el efecto logrado es similar al de una safety normal,
perpendicular al pelo.
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Si usamos un diagrama de una safety regular el efecto es el contrario.
En sentido N-S se ataca el pelo perpendicularmente, pero si usamos
The Gillette Slide la hoja se desliza de través, en ángulo o “V”,
produciéndose el efecto slant.
Yo me decanté por no usar el Gillette slide analizando esta información
y otras opiniones que me dieron algunos fanáticos de este tipo de
maquinillas. Para mí tiene todo el sentido pero insisto en que cada cual
use el que considere oportuno, con el que se sienta más cómodo o con
el que le brinde mejores resultados. Si queréis leeros un montón de
páginas en inglés os dejo el enlace:
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php?t=16407
La Slant Bar que uso no creo que se diferencie mucho a las actuales y
es esta:
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Los resultados prácticos en mi caso han sido muy satisfactorios
logrando apurados de primera con poquísima irritación. Creo además
que va bien con todo tipo de barbas y pieles ya que si está diseñada
para barbas duras con pieles sensibles, como reza la publicidad de la
Merkur Slant Bar y dicen muchos usuarios mucho más experimentados
que yo, ¿por qué no va a funcionar con barbas menos duras y pieles
normales?
Entre las hojas que he utilizado las que más me han gustado han sido
las 7 O’clock amarillas y las Feather. He leído que van bien con las
Dorco pero no las he usado todavía. La combinación maquinilla-hoja es
algo muy personal como bien sabéis.
Como dije en otra ocasión, fuera de dogmatismos llevo afeitándome
con una slant antigua un mes aproximadamente o algo más y considero
que lo único diferente que hay que hacer con una de estas es no
apretar absolutamente nada, estar algo más concentrado en lo que
haces y adoptar un ángulo de ataque correcto. Esto último lo veo
determinante porque creo que este tipo de maquinillas es más sensible
al ángulo que se adopte debido a que la exposición a la hoja es alta.
Todo lo anterior tema cuchilla aparte y sin olvidar nunca una
concienzuda preparación de la piel, como siempre.
Tan sólo añadir que en este tiempo he conseguido excelentes apurados
con poca o nula irritación, no me he cortado ni una vez y tampoco he
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tenido poros sangrantes. ¿Qué más se puede pedir? Actualmente es
una de mis más queridas herramientas y pienso seguir usándola mucho
tiempo.
También es cierto que, pensando si es la más indicada para alguien que
esté empezando y cuya técnica sea elemental, puede que no la
recomendara. No obstante la curva de aprendizaje es rápida. A gusto y
valor del consumidor.
En cualquier caso cada cara y usuario es un mundo y bien vale lo que
bien funciona. A mi me va de miedo deslizar la hoja normalmente (NS), incluso el sonido al cortar lo encuentro diferente, como más
metálico. Probaré no obstante el slide a ver qué tal, aunque eso sí que
me acojona un tanto..., demasiados ángulos.
Espero haber arrojado algo de luz a la cuestión.
SOBRE LA ALINEACIÓN DE LA HOJA:
Volviendo un poco a cuestiones generalistas, he recordado un consejo
que me dió un slant-man sobre las alineaciones de los filos de la hoja.
Por la propia geometría del cabezal puede dar la impresión de que la
hoja está mal alineada. Esto se debe a que la pieza que remata el
cabezal no es un rectángulo perfecto por lo que lo que sus bordes no
son paralelos respecto a las barras de guarda. Por tanto los filos de la
hoja tampoco están paralelos respecto a los bordes longitudinales del
remate del cabezal. Pongo una fotos de baja calidad esperando que se
vea lo que intento explicar:
22
En esta es en la que mejor se aprecia que los bordes del remate del
cabezal no están paralelos a las barras de guarda:
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Según lo dicho, para comprobar que todo en la maquinilla está bien
antes de proceder al afeitado es preciso verificar que los filos de la hoja
están paralelos a las barras de guarda de la maquinilla, no a los bordes
de la pieza de remate o capuchón del cabezal. Realmente sólo habría
que comprobarlo una vez para saber si la maquinilla está bien
ensamblada o presenta algún defecto de fabricación. Si no están
paralelos según lo descrito, cuidado que esto sí podria ser motivo de
hacerse un pequeño estropicio.
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¿Mango largo o corto?
(Por gentileza de Machoman)
Alguien compró la Merkur 23C (mango largo) por sus manos "de
pianista" y por estar acostumbrado a los mangos largos de las Mach3,
Fusion y similares.
Hay que tener en cuenta que las maquinillas modernas tienen el
cabezal basculante y el mango se coge de una manera determinada, en
su caso basculándolo entre índice y meñique con apoyo en el pulgar
para ir siguiendo el movimiento del cabezal.
Se dió cuenta de que con la maquinilla clásica, por tener el cabezal
fijo, acababa cogiendo el mango con tres dedos y pulgar para darle
precisión al ángulo de corte, con lo que le estaban sobrando el meñique
y el largo extra de este mango; o sea que sus deducciones antes de la
compra fueron erróneas.
Teniendo esto en cuenta ahora piensa que es más práctico un
mango corto porque permite un mayor control de la maquinilla y un
manejo más versátil de la misma.
Otro hándicap del mango largo es que al afeitar la parte baja del
cuello puede llegar a “tropezar” con la clavícula, haciéndose más
incómodo su manejo.
Piensa que podría haberse apañado perfectamente con una Merkur
34C o cualquier otra de de mango más corto.
En conclusión, el mango largo no solo ha de ir acorde con unas
manos grandes sino también con un gran cuello (y una gran cabeza a
juego).
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La Review definitiva de hojas de afeitar
(Por gentileza de Pirvan)
Review realizada entre todos los usuarios del foro, cada uno aportando
sus experiencias
RANKING de cuchillas de doble filo de MAYOR a MENOR afilado
Feather platinum
Permasharp
Gillette 7 O'clock rusas
26
BIC Chrome Platinum
Crystal/Personna Israelí:
27
Derby extra
Treet Classic
28
Red Personna
Dorco
Merkur ¿afilado mínimo?
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Las brochas
(Por gentileza de Machoman)
Las brochas pueden ser de diferentes tipos de pelo, principalmente se
fabrican con pelo de tejón, de cerdo, de caballo o de material sintético.
También se pueden encontrar brochas que mezclan diferentes tipos de
pelo.
Pelo de tejón:
Dependiendo de la parte del cuerpo del tejón de donde se obtenga el
pelo, éste tendrá unas características u otras.
La siguiente es la clasificación por tipo de pelo más habitual, pero
puede variar en función del fabricante de la brocha. De más suave a
menos suave:
Silvertip (punta de plata) y super badger (super tejón):
Al ser tan suaves su mejor rendimiento lo obtienen
con cremas y son las más aptas para hacer la
espuma directamente en la cara.
Son las de precio más elevado.
Finest (La más fina) y best badger (el mejor tejón):
Son de un pelo más rigido pero conservan una
gran suavidad en las puntas. Son más versátiles
puesto que también tienen un buen rendimiento
con jabones duros.
30
Pure badger o black badger (puro tejón o tejón negro):
El tipo de pelo más duro/rígido, ideal
para jabones duros y preparar la
espuma en un tazón.
Brocha de cerdas (pelo de cerdo):
Es un tipo de pelo mucho más rígido
que el de tejón, pero que al absorber
mucha agua gana en flexibilidad
notablemente. Estas brochas son
apropiadas para jabones duros y para
hacer la espuma en un tazón.
Tienen la característica de que con el
uso se abren las puntas de los pelos,
volviéndose muy suaves en el
extremo mientras siguen conservando
la firmeza que las caracteriza en el
resto del pelo.
Tardan bastante en secarse, por lo
que es conveniente airearlas bien.
En general son brochas más
económicas que las de tejón.
31
Pelo de caballo:
El pelo de caballo es mucho más suave
que el de tejón y carece de su firmeza, por
lo que no es muy apropiado para jabones
duros. Son brochas muy económicas y son
las que tradicionalmente se han utilizado
en las barberías.
Brocha sintetica:
Suele ser más dura, rígida y exfoliante que la de pelo natural. Al no
retener humedad puede costar más hacer la espuma.
Sus principales ventajas son que se secan rápido y no son susceptibles
de pudrirse como las de pelo auténtico.
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Limpieza y Mantenimiento de las brochas
(Por gentileza de Slow Shaving)
Ojo, usad siempre vinagre blanco porque los oscuros o de vino tinto
puede teñir o cambiar el color de las cerdas.
A) LIMPIEZA DE BROCHA NUEVA:
- Fase 1: Lavado con lavavajillas, remojo en agua templada-caliente
con lavavajillas (15 minutos), aclarado y secado a toalla.
- Fase 2: Remojo de 10 minutos con lavavajillas, con 25% vinagre
blanco (máximo) y 75% agua templada más bien caliente. Aclarado y
secado.
- Fase 3: Enjabonado con jabón de afeitar de perfume fuerte. El
proraso verde es bueno para esto por su fuerte aroma a eucalipto y
mentol. Las veces que consideres oportunas.
Puedes repetir cada proceso las veces que quieras pero sin olvidar que
el vinagre es un ácido y es mejor no pasarse de veces o de tiempo de
remojo.
B) LIMPIEZA PERIÓDICA DE LAS BROCHAS.
Cada determinado tiempo, que variará según el uso dado a cada
brocha, es necesario una limpieza en profundidad de la misma para
eliminar restos de cal y jabón que se acumulan irremediablemente
aunque se limpie a conciencia después de cada uso. Yo lo aplico cuando
percibo una ligera banda blanquecina en la base del nudo o knot de la
brocha o al menos una vez al mes. La base de todo es el siguiente
vídeo, es un método que realmente funciona. :
http://www.shaveinfo.com/videos/brush_cleaning.htm
Yo utilizo el método del vinagre & agua del video, pero con ligeros
cambios. De forma esquemática consiste en los siguientes pasos o
procesos:
1) Lavado con lavavajillas (Mistol, Fairy, etc.) aplicando el mismo en el
nudo y haciendo espuma en la mano insistiendo en las partes de más
dificil acceso (centro del knot y extremos de las cerdas más próximos al
mango) y en la zona de inserción del nudo en el mango. Enjuagado y
escurrido.
33
2) Remojo de la brocha durante unos 15 minutos en agua caliente pero
nunca hirviendo o demasido caliente, con más lavavajillas, agitándola
un poco de vez en cuando.
3) Cambio del agua del anterior paso y aclarado de la brocha. Nuevo
remojo en las mismas condiciones. Con un cepillo de dientes
enjabonado con más lavavajillas, frotar transversalmente las cerdas en
su inserción en el mango con cuidado de mantener firmemente
agrupado el nudo; proseguir con otro cepillado en el sentido del pelo,
como si lo peináramos con el cepillo de dientes desde el mango hacia
las puntas. El objetivo del cepillado es retirar mecánicamente los restos
que pudieran quedar tras tener la brocha en remojo. Cepillar finalmente
el mango de la brocha sin frotar en exceso para no rayarlo. Comprobar
con la vista que no quedan residuos, enjuagar a conciencia y escurrir.
4) Preparar una mezcla de lavavajillas, con un 25% vinagre blanco
(máximo) y un 75% agua templada más bien caliente. Añadir un
chorrito de glicerina (opcional) disolviéndola bien con los dedos. Poner
a remojo la brocha en esta mezcla unos 5 ó 10 minutos agitándola con
cierta frecuencia. Enjuagar en profundidad, escurrir normalmente.
5) Aplicar a la brocha todavía húmeda acondicionador para el pelo tipo
crema o mascarilla. Dejar actuar unos minutos, aclarar a conciencia,
escurrir, secar a toalla y poner en el soporte hasta su completo secado.
La brocha quedará impecable y el pelo no ha sufrido en absoluto. Es un
proceso casi idéntico al del vídeo pero con la diferencia de que le pongo
el acondicionador del pelo al final, tras escurrir y aclarar la mezcla de
agua y vinagre. Lo del acondicionador es todo un descubrimiento -al fin
y al cabo son pelos de animal y se tratan como si fueran pelo vivo-.
Esto lo suelo hacer una vez al mes pero sin rigideces.
Otro método es utilizando BORAX pero como no lo he probado no
puedo comentar nada al respecto. En cualquier caso creo que el
método del vinagre descrito es menos agresivo con la brocha. EMMO
claro. Espero que sea de utilidad.
34
AFEITADO CON NAVAJA
(Por gentileza de Zoroastro)
La técnica del afeitado a navaja:
Importante asunto este de la técnica a la hora de pasar la navaja por la
cara. Voy a saltarme los aspectos preliminares sobre el enjabonado y
uso de las brochas, porque esos menesteres , al ser idénticos a los
utilizados por los usuarios de las maquinillas de doble filo, mejor
compartirlos en hilos comunes.
Pues podíamos empezar por analizar el dibujo que ilustra el ángulo en
que se debe pasar la barbera. Este dibujo se supone que es una
recomendación de un fabricante de barberas. En mi caso personal, la
figura que más se asemeja a mi modo de hacerlo es la que hay en
medio, que como veis, está señalada como incorrecta.
La figura de la derecha, también se muestra como incorrecta. Se trata
de un ángulo en el que se abusa del raspado con el filo, lo cual tiene
consecuencias negativas tanto en desgaste del filo como en la irritación
de la piel.
Yo empecé a afeitarme del modo más aplanado posible a la piel,
después de la recomendación de un entendido en barberas. Su
explicación era que hay que utilizar el mismo ángulo para afeitarse que
se emplea en el asentado, o sea, con la hoja aplanada. Ese es el
método que he venido aplicando durante muchos años con buenos
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resultados. Considero que me permite afeitarme bien con muy poco
riesgo de cortarme y conservando el filo.
Como uno no debe creerse en posesión de la verdad absoluta, y mucho
menos en mi caso que a fin de cuentas no soy mas que un usuario
limitado a los conocimientos autodidactas propios de la soledad de esta
afición, probé el sistema recomendado, este de la figura de la
izquierda. ¿Con qué resultados? Después de analizar el afeitado
pasando los dedos por la cara y comprobar el apurado, puedo decir que
las diferencias, que realmente las hay, son mínimas. Al decir mínimas,
si queréis que lo explique con números, se puede decir, que si mi
método ofrece un afeitado satisfactorio en un 93% de satisfacción,
digamos que con ese otro ángulo, la satisfacción pudiera ser de un
97%.
Lo bueno del afeitado es que cada día puede ser distinto y puedes
probar cosas nuevas. De momento no sabría decir qué ángulo me
conviene más. Desde luego, cuanto mayor sea el ángulo, habrá más
riesgo de corte e irritación de la piel. Es cierto que se puede conseguir
un mejor apurado, pero en definitiva, yo me afeito cada día y no me
obsesiona conseguir ese 4% de apurado.
En la foto de arriba muestro la posición en que cojo la navaja durante
el afeitado. Esa posición en concreto es la que uso para afeitar
siguiendo la dirección del crecimiento del pelo. Se controla la navaja
con la pinza que forman los dedos pulgar, índice y corazón a los que se
suma el dedo anular que descansa en el extremo curvado de la espiga.
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La segunda foto es de otro usuario, que también coincide conmigo en la
forma de sujetarla.
La tercera foto muestra el modo en que la cojo si estoy afeitando en
dirección contra el crecimiento del pelo.
Links de interés sobre el afeitado a navaja en:
http://www.afeitadoclasico.com/foro/viewtopic.php?f=18&t=147
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Guía de mantenimiento de navajas
(Por gentileza de Dr. Hackenbush)
Este tema pretende ser un resumen sobre como mantener cualquier
navaja independientemente de en que condiciones nos llegue.
Sin la información proporcionada por los usuarios del foro no habría
sido posible escribirlo.
CASO 1: Navaja comprada nueva Shave ready + Piedra Belga
para estos casos en que la navaja viene pasando los test de afeitado,
pelos de brazo en el aire y hangin hair, el mantenimiento es muy
sencillo:
materiales imprescindibles:
asentador de cinturón
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asentador de ballesta
o bien asentador de paleta
una vez que tenemos uno de estos tres modelos de asentador,
(recomiendo el de ballesta o de cinturón) necesitamos una pasta para
mantener el filo.
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Podemos encontrar muchos tipos, yo he probado la filarmónica y la de
piedra de esmeril, (roja de nebot), me inclino por la segunda, es más
suave. La filarmónica, araña la hoja.
Si tenemos un asentador con 2 caras aplicaremos la pasta (recomiendo
la de esmeril) en una y la otra la dejaremos limpia, en el caso de
algunos cinturones o paletas, necesitaremos otro adicional para la
pasta.
También se pueden usar tablas de balsa impregnadas, sirven,
personalmente preferiría si fuese posible tener todas las pastas
incluidas las de diamante en asentadores de cuero, ya que son mas
fáciles que las tablas rígidas, pero siendo usuario de ambas cosas he de
decir que ambas son validas, la única razón por la que no tengo las
pastas en cuero es por la económica.
El procedimiento de asentado es muy fácil.
http://www.youtube.com/watch?v=8UcJImh6vUg&feature=player_emb
edded
Primero por la pasta y luego cuero limpio.
40
¿Cuántas pasadas? unas 20 por cada cara es suficiente, pero no hay
norma fija, es a demanda.
Es recomendable dejar reposar el filo 24h antes del uso de la navaja.
¿Qué pasará dentro de 3 meses aproximadamente? pues que aunque
hagamos perfectamente este procedimiento de mantenimiento y puesta
apunto del filo, la navaja deberá ser afilada.
¿Debo enviarla a afilar o hacerlo yo mismo?
Si no quieres complicaciones por 10 o 12€ un profesional te lo hará,
pero no seria rentable mandarla 4 veces al año.
Si tenemos una piedra de cutícula, (Belga amarilla de grit aprox 8000,
montada sobre pizarra o azul belga)
lo podremos hacer siempre nosotros por un coste (único) de unos 30€.
Como esta que tengo yo, montada en una paleta.
Yo la uso con unas gotas de aceite de oliva.
El movimiento en las piedras es contrario al del asentado, es decir el
filo va por delante.
http://www.youtube.com/watch?v=oMHDriNDnM&feature=player_embedded
No esta usando cutícula, pero podéis ver el movimiento, siempre el
lomo y el filo apoyados a la vez, mientras se hace el movimiento en X
41
¿cuantas pasadas o tiempo deberé emplear?
Depende de la navaja, hay que ir probándola, cuando este lista, cortara
el pelo en el aire.
pueden ser 20 pasadas como 300, cuantas mas pasadas mas pulido
quedara el filo, hay que ir renovando el aceite de vez en cuando y
nunca dejar la piedra seca., deberemos tener muchísimo cuidado de no
golpear el filo en ningún momento, una mella es mucho mas laboriosa
de quitar.
Con esta técnica, nuestra navaja estará bien afilada de por vida.
CASO 2, Navaja nueva comprada shave ready. + Diamante
El mismo caso que el anterior, pero esta vez sin piedra.
El procedimiento de asentado es el mismo, pero ha pasado el tiempo y
ya no corta como debería.
Usemos diamante esta vez:
compraremos 2 jeringuillas de pasta de diamante de distinto grosor.
Una de 1 micra y otra de 0.5 micras.
http://stores.shop.ebay.es/Abtec-Stores ... mit=Buscar
este vendedor vende pasta de muy buena calidad.
42
Esta pasta debe ser aplicada bien sobre madera de balsa o bien sobre
cuero.
Aquí podéis ver mis tablas de diamante y cromo, la fucsia y amarilla
son los diamantes.
Proceso a seguir:
movimientos como en el asentado, en X con el lomo por delante, giro y
para el otro lado.
Primero por la de 1 micra , 20 a 40 pasadas
después por la de 0.5 micras, misma cantidad,
a continuación asentado en cuero. si la navaja esta lista no haremos
mas, si no esta bien repetiremos el proceso hasta que la navaja este
shave ready, no existen normas, solo directrices.
Con el uso, la tabla o cuero perderá diamante o se pondrá negro, solo
tendremos que renovarlo de vez en cuando.
el modo de aplicarlo al cuero o tabla es pintando con los dedos,
extendiéndolo todo lo que podamos, si hemos puesto de mas, se lo
llevara el lomo de la navaja.
Importante no contaminar las tablas con el diamante que se queda
pegado en la navaja, para ello, lo mejor es limpiarla con papel
43
higiénico. (Si la hoja se ha arañado, podemos usar este residuo y el
papel higiénico para pulir los arañazos, frotando la zona hasta que la
pasta residual se ponga negra)
ÓXIDO DE CROMO
Hasta ahora no lo he mencionado, pero llegados a la navaja shave
ready con piedra de 8000 o diamante, no podemos continuar sin
mencionarlo.
El oxido de cromo es el material mas fino con el que podremos pulir el
filo de la navaja, no come material, es un complemento al afilado, su
uso periódico, (cada afeitado o 2 o 3) mejorara el filo notablemente,
si al pasar por la piedra o los diamantes vemos el filo pulido, al pasar
por el oxido, brillara como un espejo.
El mejor oxido de cromo es el de “el doctor”
http://www.afeitadoclasico.com/foro/viewtopic.php?p=931#p931
tanto por calidad como por precio, somos varios aquí que lo
confirmamos.
Esto se traduce también en un mejor corte, cuanto mas deslizante el
filo, mas fácil cortara.
El oxido de cromo, a día de hoy lo considero imprescindible, afilemos
como afilemos.
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CASO 3, Navaja NOS, o usada, que no afeita, pero viene vaciada.
¿Cómo saber si el vaciado esta bien? apoyando el filo plano con fuerza
sobre la uña si se comba y se mantiene por todo lo largo del filo, esta
bien vaciada.
En una foto es difícil apreciarlo, si veis una diferencia de brillo, es que
refleja la luz distinto, por lo tanto es porque la presión lo deforma, y
eso quiere decir que es muy fino.
Si la navaja no corta, no responde al diamante o a la piedra, necesitará
pasar por una piedra mas basta que coma algo de material (mínimo)
deberemos tener un kit con al menos 3 piedras,
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el blister as meigas, trae:
una piedra de vaciar, Grit 700 muy áspera, come mucho material.
una piedra de afinar, grit 1200, mas suave, suaviza el filo.
una piedra de pulir, grit 6000, pule el filo, es la mas suave de las tres.
una piedra extra de grit 700, para hacer barrillo (slurry)
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Proceso a seguir:
sumergir en agua las piedras 10 minutos antes de comenzar,
mantenerlas en agua o humedecerlas periódicamente durante el
proceso.
¿Las piedras sobre la mesa o en la mano?
como os sea mas cómodo, yo prefiero tenerlas en la mano,
cuidad que las pasadas sean uniformes, no golpeéis el filo al girar es
muy fácil mellarlo.
Pirámide corta:
10 pasadas (siempre ida y vuelta) en la piedra de afinar
10 pasadas en la piedra de pulir,
10 pasadas en la piedra belga (si la tenemos) con aceite.
secamos la hoja, y repetimos restando una pasada por cada piedra.
9 pasadas afinar, 9 pulir, 9 belga.
8-8-8
7-7-7
6-6-6
5-5-5
4-4-4
3-3-3
2-2-2
1-1-1
quitamos la de afinado y empezamos con la de pulir de 6000 y la belga.
Mismo proceso
10-10
9-9
8-8
7-7
6-6
5-5
4-4
3-3
2-2
1-1
ahora personalmente, tengo mi propia técnica,
200 pasadas en la de 6000 y 200 en la belga.
si al comprobar el filo, va bien haría el proceso de diamantes y cromo.
si no estoy satisfecho, 200 pasadas mas de belga.
Hasta ahora me ha dado resultado, sin necesidad de volver a la de
afilar.
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La presión de la navaja sobre la piedra debe ser mínima y las pasadas
uniformes, por todo el filo, como una caricia.
Este proceso puede durar 1 hora aproximadamente, pero ya tendréis
vuestra navaja lista para afeitar.
CASO 4, Navaja en mal estado o sin vaciar.
Esta navaja aparentemente estaba perfecta, pero no cortaba nada, ni
con presión en perpendicular,
el filo no estaba construido
en una navaja con minimellas también necesitaríamos "vaciarla"
las navajas "cojas" requerirían mucho mas cuidado, habría que guiar el
filo levantando ligeramente el lomo por el lado contrario, (si no apoya
en la zona cercana a la cacha, habría que levantar de la punta, y
viceversa).
El proceso seria el siguiente, vaciado y pirámide larga.
Tomaríamos la piedra de 700 y la frotaríamos contra la otra de 700
para crear barrillo y bajar el grit de la piedra.
El slurry conviene renovarlo de vez en cuando.
(Cuando se frotan 2 del mismo grit, se baja, al crearse una película en
suspensión, esmeril.
Cuando se hace el barrillo con una mas fina, se sube, al "empastarse" y
48
cerrarse los poros de la superficie de la piedra).
Antes de la pirámide habría que darle una "paliza" a la hoja, hasta que
sacáramos las superficies del filo.
la navaja suele venir con las caras paralelas y la unión redondeada.
hay que crear el angulo de corte. ¿Cuanto tiempo toma esto?
pueden ser varias horas, depende del grosor de la hoja.
Una vez que la hoja tenga el mismo corte aproximadamente que un
cuchillo.
Pasaríamos a la pirámide larga, (ver anterior)
10 vaciado, 10 afilado, 10 pulido, 10 belga
9-9-9-9
.......
.......
1-1-1-1
retiramos la de vaciado
10-10-10
9-9-9
........
1-1-1
retiramos la de afilado 10-10
9-9
8-8
.....
200 x 6000
200x 8000
diamantes
si veis que la cosa no va bien, volved a l vaciado hasta que notéis
mejoría, y repetid la pirámide,
el filo hay que fabricarlo, afinarlo, y pulirlo.
el vaciado come metal pero deja aspereza
el afinado suaviza el filo (como la lija fina)
el pulido, deja la superficie suave y lisa.
el diamante y el cromo, hacen el trabajo fino.
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SOBRE LAS PIEDRAS
¿Que debemos tener?
Piedras con grits, bajo medio y alto, con saltos uniformes,
no vale tener una de 700 y una de 8000
lo ideal es 700, 1200, 3000, 6000 y 8000.
Pero podemos conformarnos con:
700, 3000, 6000 y 8000
las piedras dobles son muy practicas.
Esto en el caso de querer comprar navajas y arreglarlas nosotros
mismos, para mantenimiento solo, la de 8000 es suficiente.
Importante que las piedras nuevas estén lisas y rectas, podéis
comprobarlo en la encimera de la cocina o buscar irregularidades al
tacto, si hay una cara mejor que la otra, usad siempre esa. Podéis usar
lija para quitar imperfecciones.
Diferencias entre el aceite y el agua en la coticula.
El agua se pierde antes y da un grit ligeramente mas bajo, al tener mas
fricción.
50
El aceite (de oliva) impregna mas la piedra, dura mas, y la vuelve mas
deslizante, con lo que el grit es ligeramente mas alto, además refrigera
mas la hoja, el calor es algo que debemos evitar a toda costa al afilar.
También deberíais quitar el aceite de la hoja al pasar a las piedras al
agua para no "pringarlas".
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Afilado de navajas con pastas cromo y piedra
(Por gentileza de Dr. Hackenbush)
Mini review sobre como mantener el filo de una navaja sin tener que
sacarla de casa:
Cuando vuestra navaja pierda filo, (cada 6 meses o un año) variando
según el uso que le deis o vuestro tipo de barba tendréis que hacer el
siguiente proceso:
primero piedra grit 8000 (belga), la mía es muy antigua ha pasado de
generación en generación....
también podéis ver la caja que compre para las brochas reconvertida
a estuche para la piedra usando aislante de camping, pegamento y una
especie de terciopelo adhesivo que he reciclado también....
52
se ponen un par de gotas de aceite y durante 5 a 15 minutos se hacen
pasadas a favor del filo, como si quisiéramos sacar lonchas de la
piedra...
a continuación la cajita misteriosa
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no, no hay una dremel dentro....
lo que encontramos son tres maderas de balsa + 1 de protección
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cubiertas con un plástico de embalaje (y las dos jeringas de pasta)
el contenido es el siguiente:
tabla amarilla (arriba) pasta de diamante de 1 micra
tabla rosa fucsia (derecha) pasta de diamante de 0.5 micras
tabla verde (izquierda, esto es para los daltónicos) oxido de cromo
el proceso tras pasar por la piedra y una vez secada la navaja es el
siguiente:
(movimiento siempre igual que el asentado, lomo por delante)
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20 pasadas por 1micra
20pasadas por 0.5 micras
10 a 15 pasadas por el oxido de cromo
10 pasadas por asentador de cuero limpio
10 pasadas por la palma de la mano u antebrazo
este es mi asentador, tiene pasta muy abrasiva marca filarmónica por
un lado y limpio por el otro (el de atrás es una reliquia) no se si volveré
a usar la pasta, desde luego, la TI 6/8, no la va a probar...
desde luego, el numero de pasadas es variable, no tienen por que ser
20, ni 10 ni 30, debéis valorar vosotros mismos los resultados, las
pastas pulen el filo, un abuso no comerá mucho metal, pero cuanto
menos, mejor....
yo acabo de iniciarme con este sistema y el resultado es espectacular y
económico:
1 metro de madera de balsa de 8mm de grosor, 4€
pastas de diamante envío incluido 19.60€
oxido de cromo (barato)
asentador + pasta 25€
la piedra no puedo calcular su valor, pero podéis prescindir de su uso si
vuestra navaja no esta muy mal.
El modo de extender las pastas es con la mano usando un guante de
látex para cada material para evitar contaminación y no mancharnos,
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se usa aproximadamente entre 1/3 y media jeringa por tabla,
yo las he pintado enteras por estética y maniático que es uno, pero si
hacéis un rectángulo con cinta de carrocero en el centro de la tabla,
pintáis el interior y retiráis la cinta, quedara muy "cuco" también
ahorrando material...
Con una pequeña inversión, vuestras navajas no saldrán de casa....
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Asentado de la navaja
(Por gentileza de Zoroastro)
Hablaremos un poco de la rutina a la que se dedica el mayor tiempo
durante el uso de la barbera. Asentar la navaja es de obligado
aprendizaje por cualquiera que decida afeitarse con este sistema de
rasurado.
Durante el afeitado, el filo de la navaja sufre la agresión resultante de
cortar pelos que tienen una dureza equiparable al cobre. Después de
usar la navaja, aunque a simple vista no se perciba, el filo se ha
doblado. Las cualidades del acero permiten que después de unas horas
ese filo doblado recupere su forma original. Lo que se hace con el
asentado es garantizar el alineado de ese filo para que sea eficaz. Para
eso contamos con la ayuda del asentador.
Hay distintos tipos de asentadores para barberas en el mercado, pero
básicamente, lo que necesitamos es una superficie de cuero tensado
por donde deslizar la navaja. La navaja se pasa varias veces por esa
superficie antes de afeitarse con ella. El cuero es un material que
proporciona un pulido muy suave. Puede decirse que hace la función de
un abrasivo muy fino que hará que el filo mejore.
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En la foto de anterior muestro un asentador que he utilizado por
muchos años. Hace muy bien su trabajo, pero últimamente me he
hecho yo mismo mi propio asentador con una paleta de madera a la
que le he pegado cuero haciéndolo a la medida que me resultaba más
cómoda. En la foto de abajo aparece la paleta hecha por mí junto al
asentador más antiguo y bastante más pequeño.
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Tips and Tricks (Consejos y Trucos)
(Por gentileza de Toni)
- NUNCA MOJES LA NAVAJA
Lo mejor es quitar los restos de jabón y pelos mientras te afeitas
con papel higiénico.
Si tienes a mano el rollo de papel higiénico, la limpias directamente
ahí, y si no (te pilla lejos, a la espalda...) puedes cortar un tira de
papel y pillarla en una balda, o en el filo de la puerta del armario del
baño... utilizando una pinza de la ropa.
Es más cómodo tener una tira de papel así en vertical en lugar de
apoyada en el lavabo.
Además de que en el lavabo se moja con facilidad, de esta manera
además te permite poner la mano por detrás de la tira de papel y
limpiar la navaja del mismo modo que si la pasases por el
suavizador (o como cuando la suavizas con la palma de la mano,
pero con papel de por medio) y queda perfectamente limpia, además
de que no te mojas ni manchas las manos para continuar con
comodidad el afeitado.
- EMPIEZA CON LA NAVAJA EN LA CARA PERO "SIN PELOS"
Si has decidido empezar con las "straight razors" una de las cosas
fundamentales es coger habilidad y confianza con la navaja (cómo
atacar cada zona de al cara, como cogerla, qué presión debes
ejercer...) y para ello un ejercicio buenísimo es practicar
simplemente a "retirar el jabón" para que la primera vez que te
enfrentes a tus pelos con una navaja en la mano, tengas ya
superado el cómo coger la navaja, y tengas confianza en el trazo a
seguir.
Para ello:
1 - Aféitate como siempre, con tu desechable... o con lo que utilices
habitualmente.
2 - Date una capa de jabón, una vez ya afeitado, a modo de masaje
final.
3 - Ahora utiliza la navaja, tal y como explican nuestros amigos
(el_doctor, zoroastro...) en sus magnificos videos del foro
afeitadoclasico.com, pero sin apretar demasiado, sólo retirando el
jabón suavemente de la cara con el filo de la navaja.
Haciendo esto no tendrás ningún pelo en la cara en el que se
enganche la navaja, lo que te hará ir tranquilo y sin sobresaltos, he
irás pillando sin miedo y sin cortes habilidad en su manejo y
cogiendo confianza.
En la medida en que te notes con ganas puedes ir alternando la
primera pasada con la desechable y la segunda con la navaja, hasta
60
que consigas acabar sólo con la navaja con un apurado perfecto.
- Otros pequeños aportes:
Con relación al papel higiénico, a mi no me gusta mucho por lo endeble
áspero que es, no me gusta su textura, y uso una pequeña toalla vieja
pero suave (Muy importante para mi lo de suave). Muchos pensaréis
que soy un sibarita manchando cada día una, pero la verdad es que si
dejas secar el jabón que has limpiado de la navaja durante 15 o 20
minutos, puedes retirarlo con el papel higiénico perfectamente con
pelos y todo, y únicamente queda un pequeño halo en donde estaba el
jabón. Con limpiarla en la lavadora cada semana basta y sobra.
Otro punto a favor de tenerla colgada y no apoyada es que se te puede
ir la cabeza y golpearla contra el lavabo sin querer, y con mala suerte
hasta joder un afilado.
-Esponja Deliplus de poro grande (las vende Mercadona para
desmaquillar).
La humedezco ligeramente para ablandarla y la coloco sobre la repisa
del lavabo.
Después de cada pasada, limpio la navaja contra el borde de la
esponja.
Cuando he acabado el afeitado, la enjuago, la escurro y la dejo en la
repisa de la bañera hasta la próxima.
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AGRADECIMIENTOS:
A la inmensa mayoría de los miembros del foro afeitadoclasico.com por
sus desinteresadas aportaciones y en especial por su contribución a la
realización de este manual a:
Kastor
Chopsuey
Pirvan
Slow Shaving
Zoroastro
El_doctor
Dr Hackenbush
Toni
Machoman
Fotos de portada y contraportada:
Logo Afeitado Clásico
Nº's 15 por Pirvan (Del hilo Gillette Aristocrat 1930's USA)
Gold Dollar y Dovo por Dr. Hackenbush (Del hilo Gold Dollar 108)
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