Viaje a Sicilia, organizado por Rodrigo

Viaje a: SICILIA
Documentado por: Maria Luisa Espinosa
(actualiz. Julio 2010)
Día 26/5. Llegada a Palermo, aunque con un poco de retraso por culpa de los aviones.
Aún así, dimos un paseo nocturno en autobús por Palermo para poder admirar, de
noche, la belleza de los innumerables e históricos edificios como la Catedral, la Iglesia
de San Juan de los Eremitas y Palacio de los Normandos, en cuyo interior se encuentra
la Capilla Palatina, que data de 1132. Nos acostábamos después de las 12:30 de la
noche, muy cansados ya, algunos…
A la mañana siguiente, día 27/5, lo primero que visitamos fue la Capilla Palatina, de los
reyes Normandos de Sicilia, situada en el centro de la planta baja del palacio real.
Encargada en 1132 por Rogelio II de Sicilia. Su edificación se demoró ocho años y
otros más para su decoración con mosaicos y obras de arte. El santuario, dedicado a san
Pedro, posee una cúpula de basílica. Tiene tres ábsides, usual en la arquitectura
bizantina, y seis arcos ojivales (tres en cada lado de la nave central), que descansan
sobre columnas clásicas recicladas. Joya arquitectónica de estilos bizantino, árabe y
normando.
Después visitamos la Catedral de Monreale, a 8 kms de Palermo, con mosaicos
bizantinos, techos artesonados, friso de mosaicos tanto en nave central como en laterales
representando escenas bíblicas.
Guillermo II financió las obras de la catedral de Monreale contentando al Papado de tal
manera que el Papa le concedió su bendición convirtiendo el templo en Catedral y al
Abad en Arzobispo. La catedral de Monreale se convirtió en el edificio normando más
importante de Europa, al tiempo que significó una simbiosis de la aplicación de las
corrientes artísticas árabes y europeas conjuntando los mosaicos medievales más
grandiosos de toda la Edad Media.
La sublimidad de la obra no es apreciable desde el exterior, aunque para las puertas de
bronce (1186) se recurriera a Bonanno de Pisa, autor de la famosa torre homónima
quien retrató en sus 46 paneles escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento.
Los mosaicos del interior de la catedral de Monreale necesitaron 2.200 Kg de oro y
cubren casi 6.000 metros cuadrados de superficie. Participaron artistas griegos,
bizantinos sicilianos y probablemente artistas venecianos enviados por el Papa para los
mosaicos posteriores de la nave y los muros.
La temática abarca la Creación hasta la Pasión de Cristo, siguiendo una cronología
lineal en el sentido de las agujas del reloj. El ábside lo preside un Pantocrator que
corona la jerarquía de Virgen, ángeles y santos.
Los transeptos contienen los cuerpos de los Reyes Guillemo I y II al sur (derecho), y de
Margarita, Roger y Enrique, la mujer e hijos de Guillermo I al norte (Transepto
izquierdo).
Los claustros de Monreale, a los que accederemos desde fuera de la catedral, son parte
del monasterio benedictino adosado a la catedral. Los arcos porticados contienen 228
columnas ricamente decoradas con capiteles románicos del siglo XII, obra de albañiles
borgoñeses y provenzales, y con iconografias que combinan lo religioso con lo pagano,
los elementos clásicos y la mitología popular.
Detalle de las columnas del claustro de la catedral de Monreale
La Catedral de Monreale es uno de los mayores logros del arte normando en el mundo.
Es notable su fusión con el arte árabe que imperaba en Sicilia antes de la conquista de la
isla por parte de los normandos. La iglesia fue fundada en 1172 por Guillermo II. La
catedral es famosa por los impresionantes mosaicos dorados que cubren todo su interior,
en los que se pueden contemplar escenas tanto del Antiguo Testamento, como del
Nuevo Testamento.
En esta catedral fue coronado Carlos III. Neoclásica por dentro, del s XVIII, con pórtico
gótico y cúpula barroca.
Claustro
El claustro, junto a la catedral, se apoya en 228 columnas, decoradas profusamente, y
rematadas en unos capiteles muy trabajados. Sobre estos se apoyan unos arcos que
denotan una fuerte inspiración árabe.
Por la tarde visitamos las momias de las catacumbas de los Capuchinos
Situadas bajo el homónimo convento en Via Cappuccini, en las afueras de Palermo, las
catacumbas de los Capuchinos es una de las visitas turísticas más dispar y morbosa.
Desde el siglo XVII los frailes comenzaron a enterrar a los palermitanos que podían
pagarse el costoso proceso de momificación que descubrieron los monjes. Básicamente
los pasos que llevan a la conservación de los cadáveres pasan por mantener el cadáver
en una cueva de ambiente muy seco para que el cuerpo “sude” la humedad durante
ochos meses, para posteriormente exponerlo al sol tras un baño de vinagre en una
terraza, hasta que la piel se acartone, dotando a los gestos de la cara de muecas
grotescas y desencajadas.
Inicialmente todos los cuerpos tenían ojos de cristal que los soldados estadounidenses
saquearon tras el desembarco en Sicilia durante la II Guerra Mundial.
La mayoría de las momias expuestas en las catacumbas (unas 8.000) datan del siglo
XIX. Ataviados con sus mejores galas, las momias se colocaban en hileras, de pié,
tumbadas o colgadas y ordenadas por sexo, edad y condición social.
Son especialmente macabras las momias de los niños, en especial la de una niña de dos
años, embalsamada en 1920 y cuyo cuerpo se conserva casi intacto; aunque la sensación
desagradable se hace cómica e histriónica ante el continuo desfile de visitantes que
acomparsan la ruta, y el estado y hábitos de los esqueletos.
A las 16:15 h estábamos de nuevo en el autobús para subir al Monte Peregrino y ver las
vistas de Sicilia desde el Monte Pellegrino, donde está en una gruta la patrona de
Palermo, Santa Rosalía, que goza de una gran devoción en Sicilia, lo mismo que las
mártires Águeda de Catama y Lucía de Siracusa. Un estudio dice que murieron en 1620.
Octavio Gaietani, lamentaba no haber encontrado huellas dejadas por los antepasados
sobre esta santa, a pesar de haberlas buscado en todas partes con mucho cuidado. Parece
que la santa, a los tres años de su muerte, pensó en colmar esta laguna apareciéndose en
octubre de 1623 a una mujer enferma, y ordenándole que fuera en peregrinación a la
iglesita sobre el monte Pellegrino, un áspero promontorio que cierra el golfo de
Palermo. La mujer esperó el mes de mayo siguiente para satisfacer el deseo de Santa
Rosalía, que se le volvió a aparecer y le dijo el lugar en donde se encontraban sus restos.
El 15 de julio las búsquedas terminaron exitosamente, pero los huesos hallados en una
gruta excavada entre las piedras no tenían ninguna inscripción que señalara su
pertenencia. Al principio se pensó que no se trataba de restos humanos. El arzobispo de
Palermo, Giannettino Doria, nombró una comisión de expertos, médicos y teólogos, y el
11 de febrero de 1625 se pronunció por la autenticidad de las reliquias. Esto suscitó la
devoción popular, y el Papa Urbano VIII, en 1630, incluyó el nombre de la santa en el
Martirologio Romano para el 15 de julio y el 4 de septiembre.
En ese mismo tiempo, y precisamente el 25 de agosto 1624, cuarenta días después del
hallazgo de los huesos, dos albañiles, mientras trabajaban en el convento dominico de
San Esteban de Quisquina, encontraron en una gruta una inscripción latina, muy
rudimental, que decía: "Ego Rosalia Sinibaldi Quisquinae et Rosarum Domini filia
amore Domini mei Jesu Christi in hoc antro habitari decrevi", yo Rosalia Sinibaldi, hija
de las rosas del Señor, por amor de mi Señor Jesucristo he decidido vivir en esta
caverna de Quisquina. Esto confirmaba en parte las tradiciones orales, recogidas por el
mismo Gaietani, que hablaban de Rosalía, que nació en Palermo y vivió durante algunos
años en la corte de la reina Margarita, esposa del rey Guillermo I de Sicilia (11541166).
La reina le regaló el monte Pellegrino, y Rosalía fue a vivir allí por la soledad que
ofrecía. Vivió haciendo penitencia, y allí murió después de haber peregrinado por otros
lugares más desiertos, siguiendo el ejemplo de los antiguos anacoretas.
Vimos la playa de Mondelo (privada y de pago).
Después estuvimos en el teatro viendo los “Pupis de Palermo”. Datan de 1873, creados
por el tatarabuelo del señor que actualmente regenta el establecimiento y están
inspirados en los romances de caballería. Ahora es la quinta generación.
La estancia en el Hotel Sanpolo Palace en Palermo del día 27 estuvo bien, no así la cena
del 26, para mi gusto. El hotel en general, estaba bien, pero los alrededores estaban
bastantes sucios, debido a la huelga que desde hacía una semana mantenían los
recogedores de los basuras.
Día 28/5. La vegetación existente de camino del templo de Segesta se centraba en
naranjos, olivos, viñedos, chumberas, todo muy organizado y cuidado, con pendientes y
colinas bien aprovechadas para estos cultivos, con unas montañas de altitud
considerable y bello paisaje.
El templo dórico de Segesta, junto con el de la Concordia en Agrigento, son de lo más
representativo de los últimos años del siglo V a C. El proyecto inicial contaba con
perístasis y cella; sin embargo, esta última no llegó a construirse, probablemente debido
al estallido de la guerra con Selinunte en el 416 a. C.
Selinunte (Selinus, griego (Σελινοῦς) en Torre dei Pulci; Silinunti en siciliano) es una
antigua ciudad griega del sur de Sicilia, en la actual provincia Selinunte (Selinus, griego
(Σελινοῦς) en Torre dei Pulci; Silinunti en siciliano) es una antigua ciudad griega del
sur de Sicilia, en la actual provincia de Trapani, en la costa sudoeste, en la
desembocadura del río Selinunte, a unos 6 km al oeste de Hypsas (Belici). Selinunte es
el nombre que dieron los romanos a la antigua Selinus griega.
El sitio arqueológico actual comprende cinco templos centrados en la acrópolis.
Vista de la entrada oriental del Templo E de Selinunte
Según el historiador ateniense Tucídides, Selinunte fue fundada, bajo la dirección de
Pammilos, por colonos de Megara Hyblaea, una ciudad en la costa oriental de Sicilia, en
el siglo VII a. C., unos cien años después de la fundación de la ciudad madre. La ciudad
tuvo una corta vida (sobre 200 años). La fecha se fija hacia el 628 a. C., pero Diodoro
Sículo la sitúa hacia el 650 a. C. y Jerónimo de Cardia hacia el 654 a. C. La primera es
la fecha más probable. Su nombre derivaba del perejil (σελινῦς), que crecía en la zona,
y que figura en las monedas de la ciudad. Era entonces la colonia más occidental.
Durante este tiempo, la población creció hasta los 25.000 habitantes. Fue un rico centro
comercial de la Magna Grecia, por lo que fue codiciado por los cartagineses.
Selinunte tuvo un conflicto permanente con Segesta, ciudad aliada de Atenas. Sin
embargo, los atenienses fueron vencidos por los siracusanos y Segesta pidió ayuda a
Cartago. Diodoro Sículo cuenta que el comandante cartaginense Aníbal (no confundir
con el famoso general cartaginés del mismo nombre), en el 409 a. C., destruyó
Selinunte después de un asedio que se saldó con 16.000 muertos y 5.000 prisioneros. La
ciudad fue asediada durante nueve días por un ejército de 100.000 cartagineses.
En 580 a. C. aparece la ciudad en guerra contra la vecina Segesta, que no era ciudad
griega, la cual obtuvo la victoria gracias al apoyo de emigrantes de Rodas y Cnido, que
después fundaron Lípari. Las guerras con Segesta continuaron durante mucho tiempo.
En 454 a. C. estaban otra vez probablemente en guerra (Diodoro Sículo dice que
Segesta estaba en guerra con Lilibea, que aún no existía). El río Mazaros, a unos 20 km
al oeste, era la frontera entre Segesta y Selinunte, y esta última tenía un emporio en su
desembocadura. Por el otro lado se extendía hasta el Halycos (Salso), en la
desembocadura del cual se fundó Heraclea Minoa.
De su historia interior se conoce poca cosa. Primero gobernada por oligarquías, pasó
después a ser gobernada por tiranos y hacia el 510 a. C. estaba bajo el gobierno del
tirano Pitágoras, que fue derrocado por el espartano Eurileón que asumió el poder, pero
fue derrocado a su vez por una revuelta popular.
En 480 a. C. la ciudad abrazó el partido cartaginés durante la gran expedición de
Amílcar. El contingente de Selinunte ofrecido a los cartagineses llegó tarde.
El siguiente período fue de prosperidad y opulencia. Tucídides la describe en el
415 a. C. como una ciudad opulenta y rica con muchas riquezas acumuladas en sus
templos. Diodoro también habla de un largo período de tranquilidad y de una numerosa
población en esta época.
En 416 a. C. la disputa entre Segesta y Selinunte originó la expedición ateniense del
415 a. C.: Selinunte pidió ayuda a Siracusa y bloqueó a Segesta por tierra y mar. Los
segestanos solicitaron apoyo a Atenas. Seguramente los asediadores se retiraron a la
llegada de los atenienses, ya que no se vuelve a hablar del asedio. Los atenienses
obligaron a Selinunte a someterse en términos moderados, y dirigieron su principal
esfuerzo contra Siracusa. Selinunte es mencionada como aliada de Siracusa, a la que
proveyó de auxiliares, y las fuerzas espartanas enviadas en auxilio de Gilipo
desembarcaron en la primavera del 413 a. C. en la ciudad.
Vista de la acrópolis de Selinunte con el llamado Templo C.
La derrota de los atenienses dejó a Segesta en manos de Selinunte y sus aliados. Segesta
cedió sin condiciones el distrito fronterizo objeto de disputa, pero Selinunte pronto se
consideró insatisfecha e hizo nuevos ataques a Segesta, que hubo de recabar ayuda a
Cartago. Los segestanos y la fuerza expedicionaria cartaginesa derrotaron a Selinunte en
una batalla (410 a. C.), y a la primavera siguiente un gran ejército cartaginés dirigido
por Aníbal Magón (nieto de Amílcar que había muerto en Hímera) desembarcó en
Lilibea y de allí pasó a Selinunte. La ciudad no estaba bien preparada para la defensa,
con las fortificaciones en mal estado, y no recibió ayuda a tiempo de Siracusa,
Agrigento y Gela, como esperaba. Selinunte hizo una defensa desesperada, primero en
las murallas y después casa por casa, pero los cartagineses, después de 10 días de lucha,
ocuparon la ciudad y buena parte de los defensores fueron ejecutados (unos 16.000
habitantes murieron, unos 5.000 fueron hechos prisioneros y sólo 2.600 pudieron
escapar hacia Agrigento bajo la dirección de Empedión).
Aníbal destruyó las murallas, pero permitió a los habitantes sobrevivientes que
continuasen en la ciudad como tributarios de Cartago. Unos pocos miles de
sobrevivientes se establecieron en la ciudad bajo la dirección de Hermócrates. En
405 a. C. el tratado entre Cartago y Dionisio I de Siracusa confirmó a Selinunte como
posesión cartaginesa, pero la ciudad ya no recuperó su antiguo poder. Se fijó el río
Halicos como límite oriental.
En 397 a. C. Selinunte se declaró a favor de Dionisio I durante la guerra contra Cartago,
pero por el tratado de paz del 383 a. C. la ciudad volvió a Cartago y el Halicos fue
confirmado como frontera oriental. Poco antes de morir Dionisio la recuperó por las
armas, pero fue una dominación efímera.
Aún en 314 a. C. el río Halicos fue confirmado como frontera en el tratado con Cartago.
Selinunte, Heraclea Minoa e Hímera fueron confirmadas como posesiones cartaginesas .
En 276 a. C. durante la expedición de Pirro a Sicilia, Selinunte se le sometió
voluntariamente después de la conquista de Heraclea Minoa por el rey epirota, pero a su
salida, dos años después, Selinunte volvió a Cartago.
Era posesión cartaginesa al comenzar la primera guerra púnica y su territorio fue teatro
de operaciones militares. Hacia el 250 a. C., cuando los cartagineses decidieron
concentrar la defensa en algunos puntos concretos, los habitantes fueron llevados a
Lilibea, y Selinunte fue destruida. Probablemente nunca fue reconstruida.
Plinio el Viejo no menciona el nombre y Estrabón dice que era una ciudad extinguida.
Claudio Ptolomeo menciona el río sin nombrar a la ciudad. Las Thermae Selinuntiae
mencionadas en tiempos de los romanos (más tarde, bajo el imperio citadas como
Aquae Labodes o Labores), estaban a una gran distancia de la antigua ciudad (a unos 30
km al este) y corresponden a la moderna Sciacca. en la costa sudoeste, en la
desembocadura del río Selinunte, a unos 6 km al oeste de Hypsas (Belici). Selinunte es
el nombre que dieron los romanos a la antigua Selinus griega.El sitio arqueológico
actual comprende cinco templos centrados en la acrópolis.
Selinunte está situada en la costa meridional de Sicilia, a pocos kilómetros de
Castelvetrano. La ciudad se asentó sobre dos colinas delimitadas por dos ríos: el Selino
y el Cottone y fue fundada a mediados del siglo VII a. C. La acrópolis se localiza al Sur
y cuenta con un importante y evolucionado sistema defensivo, con muralla y torres.La
Puerta Norte está flanqueada por dos torres rectangulares y está precedida de un foso y
de un torreón semicircular que impedía ver el vano de entrada por la puerta. En su
interior se sitúa el denominado Templo A y Templo C.
Agrigento:
Akragas es una de las ciudades más importantes de la Sicilia griega. Los romanos la
llamaron Agrigentum. La ciudad griega fue fundada en torno al año 581 a. C. por un
grupo de colonos procedentes de Gela. A los pies de la acrópolis se sitúa el Museo
Arqueológico, dedicado exclusivamente a los hallazgos en Agrigento. El lugar
arqueológico más emblemático de Agrigento es la denominada Colina de los Templos,
en la que se sitúan de Este a Oeste el Templo de Hera, el Templo de la Concordia, el
Templo de Hércules, el Templo de Zeus Olympios y el Templo de Cástor y Pólux. El
mejor conservado es el Templo de la Concordia
Se trata de un edificio con peristilo (6 x 13 columnas), que conserva el arquitrabe y el
friso, con triglifos y metopas en todo su perímetro. La cronología del Templo de la
Concordia se sitúa a mediados del siglo V a. C. Junto a este templo se localiza una
necrópolis paleocristiana y bizantina con loculi excavados en la roca y algún hipogeo
El Templo de Hércules
es el más antiguo de los edificados en Agrigento, ya que se fecha a finales del siglo VI
a. C. Se trata de un templo de orden dórico (6 x 15 columnas), con corredor entre la
columnata y la cella
El templo se encuentra, en la actualidad, en ruinas. El Templo de Zeus Olympios fue
saqueado en el 406 a. C. por los cartagineses, sufrió varios terremotos y fue utilizado
como cantera de piedra para la construcción del Porto Empedocle
Se trata del templo de mayores dimensiones de Sicilia con algo más de 112 metros de
longitud y estuvo decorado en sus fachadas por figuras masculinas de piedra de 8
metros de altura. Al Oeste del Templo de Zeus se situó un santuario, en cuyo centro se
construyó el Templo de Cástor y Pólux, del que ha sido reconstruido el basamento y
parte de la columnata
y que no vimos…?¿
El Templo de Hera fue construido en el ángulo suroriental de la Colina de los Templos,
que está siendo objeto de una restauración. Fue construido entre el 460 y el 440 a. C. y
sufrió un incendio a finales del siglo V a. C.
Una delicadeza a destacar por parte del guía, Martín, fue el hecho de que nos diera un
paseo en autocar, la noche anterior, para ver los templos, sobre todo cuando nos hizo
callar para escuchar “Adagio” de Albinoni, al tiempo que veíamos los templos. Supuso
un goce escucharlo según veíamos los templos iluminados…
La guía nos habló sobre algunas plantas:
El algarrobo, de la familia: Caesalpiniaceae (Leguminosae), origen: Asia sudoccidental,
desde donde se ha extendido por todo el Mediterráneo.
Etimología: "Ceras" es una palabra griega que significa cuerno, haciendo referencia a la
forma de su fruto.
El Algarrobo es un árbol característico del Mediterráneo, perennifolio, de 10 m de altura
o más, con hojas alternas, persistentes, compuestas, pinnadas; los foliolos son de color
verde oscuro, brillantes por el haz y pálidos por el envés, de forma oval.
Las flores aparecen en verano y principio del otoño, cuando maduran los frutos del año
anterior. Sus frutos: legumbres de hasta 20 cm, de color chocolate cuando están
maduras, el cual se emplea en fabricación de sucedáneos de chocolate y café,
producción de licores, espesantes y piensos.
Es muy cultivado en la Península ibérica por las algarrobas, que se usan como alimento
del ganado y consumo humano en épocas de penuria; valioso árbol de sombra en zonas
de poca pluviosidad.
Pueden comerse crudas debido a su sabor azucarado. Es antidiarreico. Las semillas
(garrofín) se utilizan también como emulsionante.
Variedades de algarrobas:
- Mollar. Fruto rojo-castaño muy pulposo. Vaina (silicua) larga y pulpa blanca.
- Negrete. Fruto negro. Pulpa gruesa y viva longitud media.
- Caches. Fruto rojo oscuro. Vainas muy largas poco pulposas.
- Roja. Fruto pequeño. Pulpa blanca.
- Matafelera. Fruto rojo oscuro que termina en pelos.
CULTIVO DEL ALGARROBO
Pleno sol. Sumamente rústico en climas secos y cálidos. Soporta bien la sequía pero no
el frío, por lo que se instala preferentemente en zonas bajas y resguardadas. Se adapta a
todo tipo de suelos. Indiferente al pH, aunque se desarrolla mejor en calizos. Le
perjudican los suelos muy húmedos.
Se multiplica por semillas. Las semillas deben ser remojadas en ácido sulfúrico
concentrado por 1 hora o remojo en agua hirviendo y dejar en agua fría durante toda la
noche. Siembra en otoño o primavera.
Las variedades se injertan sobre patrones obtenidos de semilla, siendo muy utilizado el
injerto de escudete.
La semilla es utilizada como unidad de medida para el oro: quilate
Plagas y enfermedades:
Gusano de la madera (Zeuzera) (lepidóptero), Aspidiotus sulphureus (hongo), Oidio
ceratonia (hongo), Dematophora necatrix (hongo).
Esa noche dormimos en el Hotel Koré. Hotel majo.
Dia 29/5. Salimos camino de Piazza Armerina. Villa Romana de mosaicos
Piazza Armerina, en la provincia de Enna, es mundialmente conocida por poseer el
complejo de mosaicos mejor conservado de época romana.
La villa de Casale (a pocos kilómetros de Piazza Armerina) fue la lujosa residencia de
Maximiano, que gobernó el imperio del 286 al 305 d.c, en un contexto de fragmentación
del imperio en dos partes, el imperio de Occidente y el de Oriente.
Vimos uno de los elementos turísticos más destacados de Sicilia.
Hay cierto consenso en que la villa de Casale fue un pabellón de caza, tanto por los
motivos de los mosaicos como por su ubicación en una zona boscosa donde abundaban
las especies. Además de por su extensión (3500 metros cuadrados) la villa destaca por
contar con un pavimento de mosaicos que decoran la mayor parte de las dependencias
de la villa.
En total más de 50 salas que en 1997 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. El
estudio de los motivos ha permitido a los historiados conocer detalles importantes de la
sociedad romana de la época. Dichos motivos van desde elementos de la vida cotidiana
a juegos, actividades deportivas, danza, cortejo, masajes, juegos de niños, caza y
mitología.
Con suma probabilidad los artistas de los mosaicos fueron africanos que fundieron los
estilos de mosaicos policromados con fondos monocromos, indicando que vivían un
momento de solapamiento de tendencias en la confección de los mosaicos.
La explicación del sorprendente estado de conservación de los mosaicos de la Villa de
Casale se debe en parte al cuidado de los dueños posteriores tras la caída del imperio
romano y los saqueos de los pueblos “bárbaros”. Por añadidura, un corrimiento de tierra
en el siglo XII (1161) cubrió la villa protegiéndola de los elementos naturales.
El lugar quedó prácticamente ignoto hasta 1761, y sólo hasta la década de los 60 del
pasado siglo se retomaron con orden las tareas de excavación iniciadas por el gran
arqueólogo Paolo Orsi a inicios del siglo XX, que aún siguen sacando a la luz las
dependencias de esclavos, y otras zonas de la villa romana que aún se encuentran bajo
tierra.
El recorrido por las diferentes salas se efectuar por unas pasarelas metálicas que nos
permiten no erosionar los mosaicos además de permitir visualizarlos con cierta
perspectiva para admirar su grandiosidad.
Uno de los mayores mosaicos de Piazza Armerina es de la escena de caza, que
escenifica la captura de animales terrestres y acuáticos como tigres, leones, avestruces,
antílopes, panteras, elefantes o jabalíes, que luego se transportaban al Coliseo de Roma
para la exhibición de lucha contra gladiadores.
Además son muy característicos los mosaicos denominados Scena Erótica que muestran
a dos jóvenes besándose, y la Sala delle Dieci ragazze (Sala de las diez muchachas),
donde se representan a mujeres realizando actividades deportivas semejantes al voleibol
actual, ataviadas con ropajes que recuerdan mucho a los bikinis actuales. Sin olvidar las
salas del Vestibolo del Piccolo Circo y el Cubicolo dei Fanciulli Cacciatori con
mosaicos de niños compitiendo en una carrera de carros tirados por pájaros, y las
persecuciones de niños con patos y liebres, respectivamente.
Esta noche dormimos en el hotel Yatching Palace, y dos noches más.
30/5 Oreja de Dionisos
Las latomias eran canteras que fueron usadas como prisiones y la más importante está
situada en la parte trasera inferior del teatro de Siracusa llamada Latomia del Paraíso, de
45 m de profundidad. Éstas acogieron a miles de esclavos, incluso atenienses, que
vivían en condiciones infrahumanas en total oscuridad, ya que aunque en la actualidad
están al descubierto, durante el S.V a.C eran auténticas ratoneras que no dejaban pasar
la luz del día y que sufría humedades constantes. Aún hoy podemos observar los
orificios en las paredes que sirvieron para aposentar los andamios para picar en las
partes más altas, así como los grabados que dejaron los picos en la superficie de la roca.
La Oreja de Dionisos pertenece a la Latomia del paraíso. Fue llamada así por
Caravaggio. Debido a su forma exterior se decía que el tirano Dionisos se ponía en ella
para poder escuchar todo cuanto se decía de él, pero esa es una leyenda inventada por
Caravaggio Lo que sí es cierto es que la acústica del orificio es espectacular, tanto es así
que doblar una hoja de papel en su interior es reproducido con gran estruendo debido a
la estructura de la gruta, siendo ello motivo para que algunos pensaran que esta
excavación estaba hecha a conciencia para darle la acústica necesaria al teatro griego,
debido a que está cavada bajo las gradas, pero algunos estudiosos creen que es una
simple coincidencia y que de hecho los trabajos de la cantera tuvieron que detenerse
debido a la aproximación a las gradas y su posible derrumbe.
Los tiranos de Siracusa
En su período de máximo esplendor, Siracusa fue dominada por una serie de tiranos,
interrumpida por períodos mínimos de gobierno democrático y oligárquico, hasta que en
212 a. C. fue conquistada por los romanos tras un célebre asedio, con lo cual se
conviritió en la sede del poder romano en Sicilia.
Siglos VI y V a. C.
El sitio de Siracusa en un grabado del siglo XVII.
En el siglo VI a. C. gobernaba la oligarquía dirigida por los gamori o geomori,
supuestos descendientes de los colonos originales. Conservaron el poder hasta el
486 a. C. cuando estalló una revuelta democrática y los gamori se retiraron a Casmenes.
La revuelta llevó después a una nueva revuelta; el tirano de Hipócrates de Gela derrotó
a los siracusanos en una gran batalla en el río Heloros, y ocupó la ciudad, pero por la
intervención de Corinto y de Corcira se estableció una paz equitativa. Gelón de Gela
abrazó el partido de los exiliados y conjuntamente con ellos ocupó Siracusa y
restableció el gobierno de los gamori, pero Gelón era el amo auténtico y pronto fue
reconocido como tirano de Siracusa (485 a. C.).
No fue Siracusa la que sometió a Gela, si no que Gelón estableció su capital en Siracusa
y dedicó sus energías, descuidando Gela. La mitad de los ciudadanos de Gela y todos
los de Camarina fueron trasladados a Siracusa y recibieron la ciudadanía. Después
ocupó la ciudad de Megara Hyblaea y la ciudad de Eubea y trasladó a todos los
ciudadanos importantes de estas ciudades a Siracusa. Así esta se convirtió en la primera
ciudad de Sicilia, que antes era Gela. La ciudad se amplió hacia Acradina (llamada
ciudad exterior) mientras Ortigia era llamada ciudad interior o la isla.
Bajo Gelón I (485-478 a. C.) y su sucesor Hierón I (478-467 a. C.) la ciudad prosperó.
Después de Hierón, su hermano Trasíbulo fue derrocado por una revuelta popular
(465 a. C.) que estableció un gobierno republicano democrático.
Muy pronto Siracusa se extendió sobre tierra firme y fundó a su vez otras colonias; bajo
el mando de Hierón I venció a los etruscos en Cumas (474 a. C.).
Las luchas entre los antiguos ciudadanos y los nuevos llevados por Gelón fueron el
orden del día hasta que los nuevos ciudadanos se retiraron a Messana. En esta época
Siracusa logró su máxima riqueza.
Oreja de Dioniso.
Siracusa (Sarausa en siciliano) ciudad de Italia, situada en la costa sudeste de la isla de
Sicilia, en el Mediterráneo central.
Catedral de Siracusa.
Actualmente la ciudad cuenta con una población de unos 126.000 habitantes, con
numerosos lugares de interés histórico, como los restos del anfiteatro (con un aforo para
15.000 espectadores) y la ciudadela de Dionisio II. Otras poblaciones de interés
cercanas son Catania, Noto, Modica y Ragusa.
Historia
Siracusa (Συρακοῦσαι) fue la ciudad griega más importante de Sicilia, en la costa
oriental de la isla entre Catania y el cabo Pachynus.
Inicios
Fue la segunda colonia griega establecida en la isla después de Naxos. Fue una colonia
corintia fundada por Arquías, hijo de Evágetes, de la familia de los baquiadas, originario
de Corinto, que se tuvo que expatriar. La fundación fue el año 734 a. C. y se inició en la
isla de Ortigia (Ortygia). La llamaron Sirako ("pantano"). Existe otra teoría que afirma
que el nombre no es de procedencia griega sino fenicia, cuya traducción aproximada
sería "roca de las gaviotas".
La ciudad fue consagrada a Diana (uno de sus sobrenombres era Ortigia) y tomó el
nombre de una laguna o marisma que se llamaba Syraco (nombre indígena), en los
alrededores.
Fue la ciudad donde nació y murió Arquímedes, ingeniero y matemático. Arquímedes
era hijo del astrónomo Fidias.
Pronto adquirió prosperidad y fundó colonias: Acres (Acrae) en el 664 a. C., Casmenes
(Casmenae) el 644 a. C., y Camarina en el 599 a. C. Esta última fue destruida sólo 46
años después de su fundación.
Tucídides dice que el 648 a. C. fue expulsado de la ciudad un grupo conocido como los
milétidas (myletidae) que se exiliaron y fundaron Hímera. También Aristóteles habla de
disputas internas, pero no se puede establecer a qué época pertenecen.
En el 415 a. C. se produjo la expedición ateniense a la isla. Los atenienses atacaron a
Siracusa y obtuvieron una victoria en el puerto grande, pero después Nicias no
reemprendió el avance y se retiró a pasar el invierno en Catania. La primavera siguiente
(414 a. C.) los atenienses desembarcaron en Leon, al norte de la ciudad, donde
establecieron su base. Las fuerzas de tierra avanzaron y ocuparon Epípolas (Epipolae) y
siguieron hacia Labdalum donde se estableció una guarnición. Continuaron hacia Sice
(Συκῆ) y comenzaron el asedio. Las murallas defensivas establecidas por los
siracusanos fueron destruidas por los atenienses; la flota ateniense se estableció en el
puerto grande, pero el espartano Gilipo, con las fuerzas que venían en ayuda de la
ciudad, pudo entrar en Siracusa antes de que los atenienses pudieran completar el sitio.
Gilipo sorprendió a la flota ateniense en Labdalum y cortó las comunicaciones entre los
asediadores y la flota.
Nicias vio que no podría tomar la ciudad y pidió refuerzos; los espartanos recuperaron
algunos de los muros erigidos por los atenienses y consiguieron que la flota ateniense
del puerto grande no pudiese ser abastecida. Dicha flota fue atacada y los atenienses
habrían sido rechazados si no hubieran llegado Demóstenes y Eurimedonte con una
flota de refuerzo. Demóstenes intentó recuperar posiciones clave (en Epipolae) pero ya
habían sido reforzadas por Gilipo. El ataque de Demóstenes consiguió conquistar el
fuerte de Euríalo, pero fue rechazado en los otros frentes con fuertes pérdidas.
Demóstenes consideró el fracaso como definitivo y decidió abandonar el asedio, pero
Nicias impuso la continuación; finalmente cuando se decidió la retirada se había perdido
mucho tiempo y los siracusanos ya habían pasado a la ofensiva y ahora estaban
haciendo movimientos para envolver a los atenienses; la flota ateniense del puerto
grande fue atacada y parcialmente destruida; un intento de contraataque ateniense
fracasó y la flota ateniense fue prácticamente destruida.
Ya sólo quedaba una rápida retirada abandonando todas las posiciones. El ejército
ateniense se retiró al valle del Anapos, pero cuando llegó al paso de la roca Acrea, se
encontraron con un contingente siracusano que les impidió seguir. Entonces los
atenienses se dirigieron hacia el Heloros y después de forzar el paso por los ríos
Cacyparis y Erineos, tuvieron muchas bajas y llegaron al Asinaro donde hubieron de
deponer las armas delante de los siracusanos. Siete mil atenienses fueron hechos
prisioneros. Los siracusanos erigieron en el río un trofeo conmemorando la victoria, y se
estableció un festival llamado Asinaria.
Pocos años después aparecieron los cartagineses que venían en ayuda de Segesta
atacada por Selinunte. Selinunte e Hímera fueron destruidas (410 a. C.) y en una
segunda expedición lo fue Agrigento (406 a. C.). Los cartagineses esperaban ahora
hacerse los amos de toda la isla. Un joven de Siracusa, Dionisio, después llamado el
Viejo, aprovechó la alarma y se hizo con la tiranía (405 a. C.). Dionisio I gobernó 38
años (405-367 a. C.). Bajo Dionisio, la isla Ortigia se convirtió en una gran fortaleza,
dentro de la cual había una acrópolis en el interior de la zona conocida por Pentápila,
donde fijó su residencia. En la guerra del 397 a. C. contra los cartagineses el tirano
siracusano llegó hasta la parte oeste de la isla, pero después se hubo de retirar detrás de
las murallas de su ciudad. El general Himilcón se apoderó del puerto y de los suburbios
y asoló los alrededores de la ciudad. Los cartagineses se tuvieron que retirar de Siracusa
a causa de una epidemia de peste y tuvieron muchas bajas y enseguida Dionisio atacó a
los asediadores, destruyó buena parte de su flota y obligó a Himilcón a la retirada con
un tratado secreto que le permitía la retirada con seguridad, pero había de dejar
abandonados a los mercenarios y a los aliados.
A Dionisio el viejo le sucedió su hijo Dionisio el Joven (367-357 a. C.). Cuando los
siracusanos se rebelaron y abrieron las puertas a Dión, Ortigia permaneció en manos de
Dionisio. Dión hubo de bloquear la fortaleza (357-356 a. C.). Apolócrates, hijo de
Dionisio, hubo de rendirse al cabo de un año por hambre.
Contra lo que se esperaba Dión no restableció la democracia. Dión fue apartado del
poder por su oficial Calipo (354-352 a. C.) y le siguieron Hiparino y Areteo (352350 a. C.) y Niseo (350-346 a. C.), todos establecidos en Ortigia. En el 347 a. C. la
ciudad acogió a Dionisio el Joven, pero entonces en la ciudad se hizo con el poder
Hicetes I con la ayuda de la flota cartaginesa, que asedió Ortigia. En el 344 a. C. la
ciudad acogió al exilado Timoleón que con un poco más de un millar de exiliados había
comenzado una revolución democrática. Dionisio le entregó Ortigia, pero dejó la
ciudadela a Neón como gobernador y éste en una salida inesperada se hizo amo de parte
de la ciudad. Timoleón pasó al contraataque y recuperó la ciudad y después la fortaleza,
que demolió y en su lugar construyó el palacio de justicia.
Timoleón llevó nuevos colonos de Corinto y otros lugares, restauró la democracia y la
forma republicana, restableció las leyes de Diodes (establecidas después del 413 a. C.) y
se estableció una magistratura anual honorífica bajo el nombre de "Anfipolos del Jove
olímpico" (que daba nombre al año como los arcontes de Atenas).
Siglo III a. C.
Después del restablecimiento de la libertad, la prosperidad volvió a la ciudad. En el
317 a. C. se hizo con el poder el déspota Agatocles, que gobernó hasta el 289 a. C.
Agatocles hizo numerosas obras y construyó edificios en Siracusa. Durante su ausencia
cuando fue a luchar a África (310-307 a. C.), el cartaginés Amílcar atacó la ciudad, pero
no consiguió nada y finalmente fue hecho prisionero en un ataque nocturno y ejecutado.
A la muerte del tirano se restableció la república, pero pronto cayó en manos de Hicetes
II y después de jefes militares: Toinón (280 a. C.), Sosístratos (280-277 a. C.) y Pirro de
Epiro (277-275 a. C.). A la salida del último de la isla, el poder fue confiado a Hierón II,
hijo de Hierocles, primero como general y autocrator y más tarde como rey (270 a. C.).
Gobernó hasta el 215 a. C. en buena parte con su hijo Gelón II como asociado al
gobierno. Fue un gobierno moderado y poco represivo, y en general pacífico. Era
primero aliado de Cartago, pero después de las primeras derrotas, el 263 a. C. se alió
con Roma y permaneció fiel a esta alianza. Roma le reconoció como rey de Siracusa
con las dependencias de 'Acrae, Helorus, Netum, Megara Hyblaea, Leontino y
Tauromenium. La paz de su reinado hizo volver la prosperidad. Su legislación (Lex
Hieronica) se extendió más tarde a toda Sicilia y fue reconocida ya por los romanos.
A su muerte en el 215 a. C., como su hijo Gelón II había muerto un poco antes, le
sucedió su nieto Hierónimo que se declaró favorable a Cartago. Hierónimo fue
asesinado en el 214 a. C. pero sus sucesores, los generales Adranodoros (214-212 a. C.),
Hipócrates (213-212 aC) y Epícides (213-212 a. C.) continuaron siendo partidarios de
Cartago.
En el 214 a. C. M. Claudio Marcelo se presentó ante la ciudad con el ejército romano, y
se le cerraron las puertas. Marcelo inició el asedio. La flota romana garantizaba a
Marcelo el dominio del mar, pero los ataques por tierra no tenían demasiado éxito.
Arquímedes, un inventor de la ciudad, probó numerosos aparatos de defensa, como el
fuego griego, que destruyeron parte de la flota romana, y rechazaron los ataques por
tierra. Marcelo hubo de abandonar el asedio y establecer el bloqueo. En el 213 a. C. los
cartagineses pudieron romper el bloqueo de la ciudad por mar y llevar suministros. En
la primavera del 212 a. C. un accidente fortuito permitió a los romanos escalar las
murallas de noche en el lugar llamado Portus Trogiliorum y poder dominar una zona de
los alrededores incluyendo los barrios de Tycha] y Neápolis, pero el fuerte de Euríalo
aún defendía la ciudad hasta que finalmente el comandante de la guarnición, Filodemo,
se rindió. Así el bloqueo se hizo más duro. Los cartagineses hicieron un esfuerzo para
levantar el asedio y un ejército dirigido por Himilcón e Hipócrates atacó a los romanos,
mientras una flota dirigida por Bomílcar ocupaba el puerto grande, mientras Epícides
hacía una salida contra las líneas de Marcelo. Pero los ataques fueron finalmente
rechazados por todas partes. Hipócrates e Himilcón murieron a causa de una epidemia
de peste y también buena parte de las tropas cartaginesas y siracusanas. Bomílcar dejó
el puerto oficialmente para ir a buscar refuerzos a Cartago, y no volvió. Epícides se
retiró a Agrigento y dejó la ciudad bajo el mando del jefe de los mercenarios, Mericus,
un hispano que rápidamente se rindió a Marcelo. Ya sólo resistía Ortigia. Los romanos
ocuparon la ciudad y Marcelo la dio al saqueo de sus hombres excepto las riquezas que
interesaban a los romanos. Arquímedes murió accidentalmente. Ortigia se rindió.
Probablemente, el primer asentamiento se produjera en la península de Ortigia, unida
mediante un istmo a la isla. Desde este enclave se facilitaba la defensa. La ciudad
contaba con dos puertos: uno al norte, el Lakios, y otro al sur.
Los colonos vieron que la tierra era fértil y que las tribus nativas sículas toleraban su
presencia. La ciudad creció y prosperó, llegando a ser la más importante ciudad-estado
griega entre las existentes en Sicilia. Incluso durante un tiempo, bajo el reinado de
Dionisio I, llegó a ser uno de los estados más poderosos del Mediterráneo occidental.
Tras varios siglos de enfrentamientos contra Cartago, se alió con Roma en la Primera
Guerra Púnica, bajo el gobierno de Hierón II. Sin embargo, a la muerte de Hierón II, y
en el marco de la Segunda Guerra Púnica, la ciudad-estado cambió su política de
alianzas, apoyando a Cartago. Este apoyo le valió el ataque de las fuerzas romanas, que
tras un largo asedio (en el que Arquímedes defendió su ciudad natal con sus ingenios),
consiguieron tomar la ciudad en el 212 a. C.
De esa forma, Siracusa pasó a formar parte de la provincia romana de Sicilia, acabando
así su época como estado independiente y uniendo su destino al de Roma.
Siracusa fue incorporada a la provincia romana de Sicilia y quedó como municipio
ordinario. Fue la residencia habitual de los pretores de Sicilia y de uno de los dos
cuestores. Cicerón la menciona como "la más grande de las ciudades griegas y la más
bella de todas las ciudades". Las exacciones de Verres (73-70 a. C.) y las de Sexto
Pompeyo (39-36 a. C.) la llevaron otra vez a la prosperidad y Augusto envió allí una
colonia (21 a. C.).
De la época romana hasta el fin de la Edad Media
Ruinas del teatro romano de Siracusa.
A la caída del Imperio Romano pronto pasó a los ostrogodos con el resto de la isla hasta
que Belisario la recuperó en el 535, y permaneció en manos bizantinas hasta el siglo IX
cuando pasó a manos de los árabes. ExceptoTauromenium, Siracusa fue la última
ciudad en ser ocupada por los árabes, que entraron allí en el 878 después de un asedio
de 9 meses. Los habitantes fueron asesinados, las fortificaciones destruidas y la ciudad
incendiada.
En el 1038, el general bizantino Jorge Maniaces reconquista Siracusa, y envió las
reliquias de Santa Lucía a Constantinopla. La perdió en el 1043. El castillo epónimo en
el cabo de Ortigia lleva su nombre, aunque fue construido bajo el gobierno
Hohenstaufen. En el 1060, Roberto Guiscardo, el normando comenzó la conquista de
Sicilia por su cuenta y la ocupó en el 1085, tras un largo verano de asedio por Rogelio I
de Sicilia y su hijo Jordan def Hauteville. Nuevos bariios fueron construidos y la
catedral fue restaurada, como otras iglesias.
En 1194, Enrique VI de Suabia ocupó Siracusa.
Tras el corto periodo de gobierno genoves 1205=1220, que favoreció el auge del
comercio, Siracusa fue conquistada por Federico II . Comenzó la construcción del
Castello Maniace, el palacio obispal y el palacio Bellomo. La ciudad así como el
conjunto de la isla recuperan la prosperidad. A la muerte de Federico siguió un periodo
de anarquía feudal.
En el siglo XIII, los siracusanos reciben privilegios de parte de los príncipes aragoneses
en recompensa por su apoyo contra los angevinos, que llevó a su derrota en 1298. La
preeminencia de la familias baronales es también atestiguada por la construcción de los
palacios de Abela, Chiaramonte, Nava, Montalto.
Bajo el reinado de la Dinastía de Trinacria originaria de la Casa de Barcelona, que se
inició con Federico III, se la denominaba Saragossa de Sicília en catalán (Zaragoza de
Sicilia, literalmente).
Época moderna
La ciudad en los siguientes siglos fue golpeada por dos ruinosos terremotos en 1542 y
1693, y, en 1729, por una plaga. En ell siglo XVII la destrucción cambió la apariencia
de Siracusa, además del Val di Noto entero, cuyas ciudades fueron reconstruidas con las
líneas típicas del barroco siciliano, considerada una de las mas típicas expresiones del
arte del sur de Italia. La propagación del cólera en 1837 llevó a una revuelta contra el
gobierno Borbón . El castigo fue el cambio de la capital de la provincia a Noto, pero los
disturbios no fueron totalmente sofocados, cuando los siracusanos tomaron parte en la
revolución de 1848.
Tras la Unificación de Italia de 1865, Siracusa recuperó su status de capital provincial.
En 1870 las murallas fueron demolidas y un puente conectó la tierra firme con la isla de
Ortigia. Al año siguiente una línea férrea fue construida.
Época contemporánea
Una grave destrucción fue causada por los aliados y las bombas alemanas en 1943. Tras
la segunda guerra mundial los barrios del norte experimentaron una fuerte, a menudo
caótica, expansión, favorecida por el rápido proceso de industrialización.
Teatro griego de Siracusa.
Detalle del Palazzo Beneventano Del Bosco.
Vista de la plaza Archimede.
«Siracusa y la necrópolis rocosa de Pantalica» fueron declaradas patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año 2005. De estos dos elementos, la parte que
corresponde a Siracusa se concentra en la ciudad antigua, fundada por los corintios
como Ortygia:
Neápolis es históricamente definido como un «barrio nuevo» de la antigua polis griega,
que se desarrolló urbanísticamente de manera desordenada. Actualmente se puede
identificar como el barrio económico y comercial más importante de la ciudad de
Siracusa, con muchas oficinas y negocios. En este barrio se encuentran la zona
arqueológica de la Neápolis, que comprende los siguientes monumentos:
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El teatro griego, cuya cávea es una de las más grandes construidas por los
antiguos griegos: tiene 67 filas, divididas en 9 secciones con 8 pasillos. Sólo
quedan rastros de la escena y de la orquesta. El edificio (aún usado hoy) fue
modificado por los romanos, que lo adaptaron a su estilo de espectáculos,
incluyendo también juegos circenses.
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El anfiteatro romano, de época imperial. Está parcialmente excavado en la roca.
En el centro del área hay un espacio rectangular que fue usado para la
maquinaria escénica.
Ara di Ierone (altar de Hierón)
Arco augusteo (Arco de Augusto)
Otros restos de la Antigüedad clásica en Siracusa se encuentran en la isla de Ortigia,
como:
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la Fuente de Aretusa. Según una leyenda, la ninfa Arethusa, cazada por Alfeo, se
refugió aquí.
El Templo de Apolo, adaptado en iglesia en época bizantina y en mezquita bajo
gobierno árabe.
El Templo de Zeus Olímpico, a unos 3 km de la ciudad, construido sobre el siglo
VI a. C.
Finalmente, en la necrópolis Groticelli se encuentra la llamada Tumba de Arquímedes,
decorada con dos columnas dóricas, y tratándose en realidad de una tumba romana.
Iglesias
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La Catedral fue construida por el obispo Zósimo en el siglo VII sobre el gran
Templo de Atenas (siglo V a. C.), en la isla Ortigia. Era un edificio dórico con 6
columnas en los lados cortos y 14 en los largos: éstas fueron incorporadas a los
muros en la iglesia actual. La base del edificio griego tenía tres escalones. El
interior tenía una nave y dos naves auxiliares. El tejado de la es de época
normanda como los mosaicos de los ábsides. La fachada fue reconstruida por
Andrea Palma en 1725-1753, con un orden doble de columnas corintias, y
estatuas de Ignazio Marabitti.
Basílica de Santa Lucía extra Moenia, una iglesia bizantina construida, según la
tradición, en el mismo lugar que el martiródomo del santo en 303 AD. La
apariencia actual es de los siglos XV-XVI. Las partes más antiguas que aún se
conservan incluyen el portal, los tres ábsides semicirculares, y los dos primeros
órdenes del campanario. Bajo la iglesia se encuentran las Catacumbas de Santa
Lucía.
Iglesia de San Paolo (Siglo XVIII).
Iglesia de San Cristoforo (Siglo XIV, reconstruida en el siglo XVIII).
Iglesia de Santa Lucía alla Badìa, una edificación barroca construida tras el
seísmo de 1693.
Iglesia de Santa Maria dei Miracoli (Siglo XIII).
Iglesia de Spirito Santo (Siglo XVIII).
Iglesia del Colegio Jesuita, un majestuoso edificio barroco.
Iglesia de San Benito (Siglo XVI, restaurada después de 1693). Alberga una
pintura de la Muerte de San Benito, del Caravaggista Mario Minniti.
Chiesa della Concezione (Siglo XIV, reconstruida en el XVIII), con un convento
benedictino anexo.
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Iglesia de San Francesco all'Immacolata, con un fachada convexa
entremezclada con columnas y tiras de pilastras. Albergó una antigua
celebración, la Svelata (la "Revelación"), en la cual una imagen de la Virgen era
desvelada al amanecer del 29 de noviembre.
Basílica de San Juan el Evangelista, construida por los normandos y destruida
en 1693. Sólo parcialmente restaurada fue erigida sobre una cripta antigua del
mártir San Marciano, después destruida por los árabes. El altar principal es
bizantino. Incluye las Catacumbas de San Giovanni, un laberinto de túneles y
corredores, con miles de tumbas y varios frescos.
Otros edificios y lugares de interés
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El Castello Maniace, construido entre 1232 y 1240, es un ejemplo de
arquitectura militar del reinado de Federico II. Es una estructura cuadrada con
torres circulares. La característica más sorprendente es el portal apuntado,
decorado con mármoles policromos.
El importante Museo Arqueológico, con colecciones que abarcan hallazgos del
Bronce medio al siglo V a. C.
Palazzo Lanza Buccheri (siglo XVI).
Palazzo Mergulese-Montalto (siglo XIV), que conserva la antigua fachada del
siglo XIV con un portal apuntado.
El Placio Arzobispal (siglo XVII, modificado en el siguiente siglo). Alberga la
Biblioteca Alagonia, fundada a finales del siglo XVIII.
El Palazzo Vermexio, el actual Ayuntamiento, que posee fragmentos de un
templo jónico del siglo V a. C.
Palazzo Francica Nava, con partes del edificio original del siglo XVI.
Palazzo Beneventano del Bosco, originalmente construido en la Edad Media,
pero modificado entre 1779 y 1788. Tiene unagradable patio.
Palazzo Migliaccio (siglo XV), con notables decoraciones de incrustación de
lava .
El palacio Senatorial, que alberga le tribunal del siglo XVIII.
El Castillo de Euríalo, construido a nueve km de la ciudad por Diosinio I y que
fue una de las principales fortalezas de la antigüedad. Tenía tres fosos con una
serie de galerías subterráneas que permitieron que los defensores retiraran los
materiales que los atacantes podían usar para rellenarlas.
Ortigia (Ortygia, Ὀρτυγία) fue una isla y fortaleza de Siracusa, y sede original de la
ciudad.
La fundación fue el año 734 a. C. y se inició en la isla de Ortigia (Ortygia). La llamaron
Sirako ("pantano"). Existe otra teoría que afirma que el nombre no es de procedencia
griega sino fenicia, cuya traducción aproximada sería "roca de las gaviotas".
La ciudad de Siracusa fue consagrada a Diana (uno de sus sobrenombres era Ortigia) y
tomó el nombre de una laguna o marisma que se llamaba Syraco (nombre indígena), en
los alrededores.
La documentación arqueológica ha confirmado la existencia de un asentamiento
indígena en el corazón de Ortigia, sustituido luego por el hábitat griego.
La isla de Ortigia estaba flanqueada por dos óptimos puertos: el puerto Pequeño o
Lakkios al norte y el puerto Grande al sur.
Fue fuertemente fortificada por Dionisio I, pero las fortificaciones fueron destruidas en
el 343 a. C. por Timoleón, porque la fortaleza había sido el lugar que había permitido el
dominio de los tiranos locales.
Época de la fundación
Excavaciones realizadas en Ortigia, en el área del Ayuntamiento y de la Prefectura, han
sacado a la luz, por debajo del templo jónico de la segunda mitad del siglo VI a. C.,
viviendas que se fechan en los últimos decenios del siglo VIII a. C., y por tanto,
atribuibles a los primeros colonos. Están formadas por unas habitaciones cuadradas o
rectangulares, de 4 por 4 o 4 por 2,50 m, que al parecer estaban dispuestas según unas
líneas que reflejan probablemente la primera división en lotes, tanto del espacio como
de la tierra, que se hizo en el momento de la fundación de la colonia.
El hallazgo de niveles de ocupación datables a fines del siglo VIII a. C. en el área de
Ortigia, como, por ejemplo, los 34 pozos excavados en 1891 por Paolo Orsi, que los
relacionó con un gran número de pequeñas casas arcaicas, había hecho suponer que la
primitiva estructura de la ciudad griega se había limitado sólo a Ortigia, a partir de la
cual se habría ido extendiendo progresivamente en épocas sucesivas.
Ortigia estaba atravesada, al menos desde mediados del siglo VIII a. C., por un sistema
de calles ortogonales, constituido por un eje norte-sur correspondiente a las actuales
calles de Dion y Roma. Este eje debía de quedar cortado por arterias más pequeñas y
girar hacia el oeste siguiendo la dirección del istmo.
Esta estructura primitiva, que ocupaba toda la superficie de Ortigia, de 1.500 m de
longitud y 600 m de anchura, se conservó en época medieval y llegó hasta la época
moderna, y todavía hoy puede reconocerse en parte.
Templo de Apolo
Templo de Apolo de la isla de Ortigia
Poco después del puente que une la isla de Ortigia a tierra firme, en el Paseo XXV de
Julio, se hallan las grandes ruinas del templo de Apolo, descubierto por Cavallari en
1862 y excavado totalmente entre 1938 y 1943, cuando se desmanteló un cuartel
español y las casuchas de época medieval, entre cuyos muros había quedado encerrado
en la fase final de las transformaciones por las que pasó. Al principio había sido
transformado en iglesia bizantina, luego en mezquita árabe, e incluso en basílica
normanda.
El culto de este templo ha sido identificado en base a una inscripción incisa en la cara
de la grada más alta del lado este. Está escrita en letras arcaicas, de casi 8 m de longitud,
sin duda contemporáneas de la construcción del templo, que data del primer cuarto del
siglo VI a. C. El texto dice: «Cleómedes (o Cleómenes) hizo para Apolo (el templo),
hijo de Cnidieidas, y levantó las columnatas, hermosas obras». Así pues, se menciona
el nombre del arquitecto, algo muy raro en época arcaica, y además se subraya la
importancia de la columnata de piedra, igualmente una obra excepcional para la época,
seguramente debida Epicles. El templo muy parecido al de Apolo de Corinto, metrópoli
de Siracusa, presenta algunas variantes locales y es, sin duda alguna, el templo dórico
períptero más antiguo de Sicilia.
El edificio, de 58,10 x 24,50, es de planta muy alargada. Está construido con bloques de
arenisca y tiene unas poderosas construcciones de 2,30 m de profundidad. Del alzado se
han conservado dos columnas con el arquitrabe, trozos de las columnas de la fachada y
del lado largo meridional, así como el muro de la cella que da a este lado. En un
principio había seis columnas en los lados cortos y diecisiete en los largos. Las
columnas que pesaban unas 40 toneladas cada una, eran monolíticas y, con el capitel,
alcanzaban una altura de 7,89 m. Estas columnas presentan, además, unas acanaladuras,
casi planas y están muy próximas entre sí, según criterios propios de época arcaica, del
mismo modo que el arquitrabe era muy alto: alcanzaba los 2,50 m.
La parte central del templo, de 37,20 m de longitud y 11,60 m de anchura, estaba
precedida por una alta columnata, paralela a la perístasis oriental, que daba mayor
frontalidad a la fachada. La cella no terminaba en un opistodomos, sino en un ádyton (el
lugar más inaccesible del templo) largo y estrecho, parecido al del templo, algo más
antiguo de Corfú.
La parte superior del templo estaba decorada con bellísimas terracotas arquitectónicas:
un gorgoneion de terracota de 1,70 m decoraba la parte central del frontón, mientras que
un jinete esculpido en piedra, del que se han conservado algunos fragmentos, constituía
la acrótera central.
En los lados sur y oeste, a poca distancia del templo, hay restos del muro que delimitaba
la zona sagrada propia de este santuario.
La atribución del culto a Apolo, se dedujo por la inscripción de la cella, pero a causa de
la referencia de Cicerón, en un pasado el edificio se había atribuido también a Artemisa,
o a ambas divinidades.
Templo de Artemisa
Muy probablemente, el templo dedicado a Artemisa citado por Cicerón no ha sido aún
identificado, o tal vez coincidiría con el gran templo jónico, del que sólo se conservan
los cimientos, excavados debajo del palacio Vermexio, junto al lado norte de la catedral.
Sin duda el culto a Artemisa era muy importante en Siracusa. Sabemos que Píndaro
llamaba a Ortigia «la morada de la Artemisa fluvial» (Píticas, II, 11). Además Tito
Livio (XXV, 33) recuerda que la fiesta de Artemisa era la celebración principal de la
ciudad; duraba tres días.
Los restos de los cimientos del templo jónico, de 59 por 25 m, permiten imaginar un
edificio de grandes proporciones, muy parecido a los templos jónicos de Asia Menor,
como, por ejemplo, el Artemisión de Éfeso, con el que el de Siracusa comparte además,
la particularidad de poseer la parte inferior de las columnas preparadas para ser
decorada con motivos esculpidos. Parece que en el templo de Siracusa, fechado a finales
del siglo VI a. C., los trabajos de acabado no se llevaron nunca a cabo, tal vez a
consecuencia de las grandes tensiones que se sucedieron en la ciudad a partir de ese
momento y hasta principios del siglo V a. C.
Templo de Zeus Olímpico
Muy parecido al Apolonion, tanto por la planta como por las terracotas arquitectónicas,
es el templo dedicado a Zeus Olímpico, que se levantaba en un santuario situado fuera
de la ciudad, cerca de la desembocadura del Ciane. Se fecha alrededor del 560 a. C. y
presenta características típicamente sicilianas, como la doble hilera de columnas en la
fachada.
El templo, alargado, de 20,50 por 60 m, tenía columnas monolíticas de casi 8 m de
altura. Excavado a partir de 1893, se halla en mal estado de conservación: quedan en pie
parte del crepidoma y dos columnas.
Por Diodoro Sículo (X, 28, 1) sabemos que alrededor del año 491 a. C., tras la victoria
de Heloros, Hipócrates de Gela acampó cerca de este templo. cuando descubrió al
sacerdote y a otros personajes que intentaban robar el manto de la estatua y los exvotos,
que en su mayoría eran de oro, ahuyentó a los ladrones y no tocó nada de los tesoros del
santuario, que por el culto recuerda al gran santuario de Olimpia.
Pausanias (X, 27, 6) refiere que en el 414 a. C., los atenienses acamparon en el mismo
lugar y no tocaron el tesoro.
Cicerón (Sobre la naturaleza de los dioses, III, 83) asegura que el tirano Dionisio I robó
el manto de oro de la estatua del dios que Gelón había dedicado con el dinero del botín
obtenido tras la batalla de Hímera. Dionisio había justificado este hecho diciendo que
un manto de lana protegería mejor del calor y del frío a la divinidad.
El Athenaion
En memoria de la victoria de Hímera, se erigió en Siracusa un templo grandioso, el
Athenaion. Se levantaba justamente en el centro de Ortigia, donde hoy se encuentra la
catedral, que ha englobado y conservado el gran templo dórico.
Se erigió entre el 480 y 470 a. C., sobre un templo dórico datable hacia mediados del
siglo VI a. C. Es un gran templo períptero dórico de 22 por 55 m ,construido de piedra
arenisca local, con seis columnas en los lados cortos y catorce en los largos, y con
revestimientos arquitectónicos de mármol de las Cícladas. La cella presenta un pronaos
y un opistodomos in antis: han desaparecido ya los rasgos «dialectales» que
caracterizaban a los templos siracusanos y sicilianos de época arcaica. La mayor parte
del conocimiento actual de la arquitectura griega proviene del período arcaico tardío
(550 - 500 a. C.), la época de Pericles (450 - 430 a. C.), y el periodo puramente clásico
(430 - 400 a. C.). Los ejemplos griegos son considerados junto a los períodos
helenístico y romano (puesto que la arquitectura romana copió en gran medida a la
griega), y fuentes escritas tardías tales como Vitrubio (siglo I). Como resultado, queda
una fuerte tendencia hacia los templos, los únicos edificios que sobreviven en un
número significativo.
En el siglo VII fue trasformado en iglesia cristiana. Se recortaron arcadas de los muros
laterales de la cella, que se convirtió en la nave central. Las naves laterales se
obtuvieron con el espacio comprendido entre los muros de la cella y las columnatas,
cuyos intercolumnios se taparon.
El templo, mandado construir por Gelón, tras la victoria contra los cartagineses, no
buscaba la grandiosidad, sino una sólida distribución de los volúmenes y la perfección
de la forma: es exactamente igual al templo de la victoria construido en Hímera en el
mismo periodo.
La identificación del templo, restaurado en los primeros decenios del siglo XX
eliminando los añadidos barrocos de la catedral, con el Athenaion se basa en el pasaje
de Cicerón,1 que cantaba su magnificencia. Poseía puertas con decoraciones de marfil y
bullones de oro. En las paredes internas había tablas pintadas que conmemoraban el
combate entre la caballería mandada por Agatocles contra los cartagineses, destinadas
ideológicamente a enlazar la victoria de Agatocles contra los cartagineses con la de
Hímera, que había visto a Gelón vencedor sobre estos mismos bárbaros y tras la cual se
había construido el templo.
Había además, 27 retratos de tiranos y reyes de Sicilia, probablemente encargados
también por Agatocles, el cual, de este modo, siendo de ascendencia humilde, se unía a
una serie de antepasados ideales.
Todas estas riquezas y tesoros de arte fueron completamente saqueados por Cayo
Verres.
Por Ateneo sabemos además, que en lo alto del templo se había colocado el escudo
dorado de la diosa Atenea, que se divisaba de lejos en el mar e indicaba el camino a los
navegantes.2 Tal vez se pueda reconocer una de los acróteras del templo en una Niké de
mármol, representada corriendo, esculpida probablemente en Quíos, y que se conserva
en el Museo Arqueológico de Siracusa.
Plaza del Duomo (Ortigia)
31/5. Marian di Riposto, Etna, Taormina
Palazzo Corvaja en Taormina
Teatro Greco - Odeon - Palazzo Corvaia - Giardino Pubblico
El teatro griego de Taormina
El teatro griego de Taormina es uno de los monumentos más famosos de Sicilia. El
complejo griego (siglo 3 AdC) fué reestructurado y ampliado en la época romana.
En tiempos de la Grecia antigua el Teatro Griego solía ser uno de los lugares más
vivaces y aún hoy ofrece una cantidad de espectáculos y representaciones de
primerísima calidad para sus visitantes.
El Teatro Greco se encuentra a 300 mt de la bulliciosa calle principal Corso Umberto.
Aquí encontrará más fotos de Taormina.
Palazzo Corvaja
El Palazzo Corvaia (Palacio Corvaja) en Taormina es un ejemplo clásico de la
arquitectura de los siglos XV-XVI. Hoy se encuentra el Museo de Arte y Tradición
Popular de Sicilia en el Palazzo Corvaja.
Cada año hay exposiciones de famosos artistas de todas las épocas en el Palacio
Corvaja.
El Palazzo Corvaja se encuentra en la plaza V. Emanuele directamente sobre el Corso
Umberto.
Allí encontrará también la Información Turística de Taormina.
La Catedral – Catedral de S. Nicolás
A pocos pasos del portal de la ciudad, la Porta Catania, se encuentra la Catedral de S.
Nicolás de Taormina, directamente en el Corso Umberto.
La fachada de la Edad Media con su portal barroco la hacen sumamente interesante.
El Odeón de Taormina
El Odeón de Taormina, redescubierto casualmente en 1892 durante obras de
construcción, es el “pequeño” teatro de Taormina.
Data de la época imperial romana y se asemeja en su estructura al Teatro Greco.
Se orienta hacia el norte y al parecer lo frecuentaba un público seleccionado. Era un
lugar importante para representaciones y ruedas de discusiones
Palazzo Duchi S. Stefano Taormina
El Palazzo Duchi S. Stefano (Palacio de los Duques de S.Stefano) Taormina se
encuentra en la Via de Spueches directamente al lado del portal Porta Cattania.
Este edificio del siglo XIV fué erigido en el estilo gótico-siciliano con elementos
arábico-normandos
1/6 Messina, Cefalú, Palermo
Mesina (Missina en siciliano, Messina en italiano, Micina en el castellano del siglo
XVI) es una ciudad de 245.159 habitantes, situada en el ángulo nordeste de Sicilia a
unos 90 km de Catania y unos 230 km de Palermo. Además, se ubica frente de Regio de
Calabria, junto al mar y al homónimo Estrecho de Mesina.
A lo largo del siglo XX ha habido una gran polémica por el proyecto de un puente sobre
el estrecho que, de llevarse a cabo, sería una de las obras de ingeniería más importantes
jamás realizada.
La zona es altamente sísmica, de hecho la ciudad fue arrasada varias veces en la
antigüedad. Durante el último terremoto del 28 de diciembre de 1908 la ciudad fue
prácticamente destruida; murieron 60.000 de los 150.000 habitantes con que contaba en
la época.
La actual Mesina originalmente tenía el nombre de Zancle (Ζάγκλη, término de origen
sículo que quiere decir "hoz", por la forma de su puerto natural, y aún hoy las escaleras
que conducen al mismo son llamadas "Scaletta Zanclea").
La antigua "Messana", (en griego Μεσσήνη o Μεσσάνα: "Messene" o "Messana")
situada enfrente de Rhegio a orillas del estrecho homónimo que separa la isla e Italia,
corresponde a la actual Messina.
Según Tucídides fue fundada en el siglo VIII a. C. (puede que sobre un establecimiento
de los sículos) por piratas de Cumas, que era una colonia calcídica, y se había convertid
en colonia regular con colonos de Calcis y otras ciudades de Eubea dirigidos por
Perieres de Calcis y Cratèmenes de Cumas; Scymnus Chius y Estrabón dicen que fue
fundada como colonia de Naxos de Sicilia, que era una colonia calcídica y por tanto
fundada después del 735 a. C.
Un siglo después fundó dos colonias: Milas (Mylae) e Hímera, al noroeste de la isla.
Mientras Milas continuó como una dependencia de Zancle, Himera creció y se convirtió
en una ciudad importante.
Después del 494 a. C. algunos milesios y gente de Samos dieron un nuevo impulso a las
colonizaciones de Zancle, fundando un establecimiento entre Hímera y Milas, pero el
tirano de Rhegio, Anaxilo, les convenció de apoderarse de la misma Zancle,
aprovechando que estaba desguarnecida (las tropas estaban ausentes, no se sabe donde).
Zancle estaba gobernada entonces entonces por el tirano Escitas, al que Heródoto da el
título de rey; atacada Zancle, pidió ayuda a Hipócrates de Gela, pero éste les traicionó, y
se alió con los atacantes, y juntos ocuparon la ciudad. Escitas fue encarcelado junto con
parte de la población y la gente de Samos y algunos milesios se quedaron con la
posesión de Zancle.
A comienzos del siglo V a. C., llegó una inmigración de mesenios del Peloponeso o de
Regio y Anaxilas de Rhegio la renombró Messene en honor de la ciudad griega de
Mesene, por el parecido con la tierra de Grecia del mismo nombre, que pronto se
transformó en Messana. Estos hechos tuvieron lugar entre el 493 a. C. y el 476 a. C. en
que murió Anaxilas. Éste dio el gobierno de Messana a su hijo Cleofrón o Leofrón.
Por un tiempo quedó unida a Rhegio y a la muerte de Anaxilas pasó a ser gobernada por
Micitos y después por dos hijos de Anaxilas; pero a la muerte de Hierón I de Siracusa y
la expulsión de su hermano Trasíbulo, la ciudad expulsó a su tirano y se hizo
independiente en el 461 a. C. Nuevos colonos se establecieron en la ciudad. El siguiente
período (460 a. C.|460-426 a. C.) fue de gran prosperidad.
En el 426 a. C.llegó a Messana la flota ateniense dirigida por Laques que se estableció
en Rhegio y atacó a Milas (Mylae) que se rindió. Entonces Laques atacó Messana que
también se sometió a la alianza ateniense.
En el 425 a. C. los habitantes de Messana salieron de la alianza y se aliaron con
Siracusa y la ciudad se convirtió en el puerto de la alianza entre Siracusa y Locri.
Messana atacó Naxos y la derrotó pero a su vuelta fue derrotadas por los sículos y
leontinos, que asediaron Messana sin éxito. En el 424 a. C. se firmó la paz general, pero
las disensiones internas llevaron a la dominación de la ciudad por Locrias Epizefira,
dominación que no duró más allá del 415 a. C. cuando volvió la flota ateniensea, en la
expedición de Atenas a la isla. En esta ocasión Messana permaneció neutral y rechazó
las peticiones de Atenas y de Siracusa.
Moneda de Sexto Pompeyo, describiendo el faro de Mesina y Escila.
La ciudad fue saqueada en 396 a. C. por los cartagineses, luego fue reconquistada por
Dionisio I de Siracusa.
En 288 a. C. los mamertinos capturaron la ciudad por una traición, matando a todos los
hombres y tomando a todas las mujeres como esposas. La ciudad fue una base desde la
que devastaron el campo, encabezando un conflicto con el imperio regional de Siracusa.
Hierón II, tirano de Siracusa, derrotó a los mamertinos cerca de Milas en el río Longano
y asedió Mesina. Cartago ayudó a los siracusanos durante el conflicto con Siracusa
sobre el dominio en Sicilia. Cuando Hierón atacó una segunda vez en 264 a. C., los
mamertinos pidieron a Roma una alianza, esperando una protección más fiable. Aunque
inicialmente reticente a ayudarles para que no animara a otros grupos mercenarios a
amotinarse, Roma estaba poco dispuesta a ver el poder cartaginés propagarse por Sicilia
e invadir Italia. Roma, por tanto, entró en una alianza con los mamertinos. En 264 a. C.,
las tropas romanas fueron desplegadas en Sicilia, la primera vez que el ejército romano
actuaba fuera de la península italiana.
Al final de la primera guerra púnica era una ciudad libre aliada con Roma. En época
romana, Mesina, entonces conocida como Messana, tenía un importante faro. Messana
fue la base de Sexto Pompeyo, durante su guerra contra Augusto.
Tras la caída del imperio romano, la ciudad fue sucesivamente conquistada pot los
godos, luego por el imperio bizantino en 535, por los árabes en 842, y en 1061 por los
hermanos normandos Roberto Guiscardo y Rogelio Guiscardo (más tarde conde
Rogelio I de Sicilia). En 1189 el rey inglés Ricardo I se detuvo en Mesina en su camino
hacia Tierra Santa y ocupó brevemente la ciudad después de una disputa sobre la dote
de su hermana, quien había sido casada con Guillermo II de Sicilia.
Mesina fue, muy probablemente, el puerto por el cual la peste negra entró en Europa en
la Edad Media (1347): la plaga fue traída por barcos genoveses que venían de Jaffa en
Palestina. En 1548 San Ignacio fundó aquí el primer colegio jesuita del mundo, que dio
a luz más tarde al Studium Generale (la actual Universidad de Mesina).
Los barcos cristianos que ganaron la batalla de Lepanto (1571) partieron de Mesina: el
autor español Cervantes, que tomó parte en la batalla, se recuperó durante algún tiempo
en el Gran Hospital. La ciudad alcanzó la cima de su esplendor a principios del siglo
XVII, bajo dominio español: en la época en que fue una de las diez ciudades más
grandes de Europa. En 1674 la ciudad se rebeló contra la guarnición extranjera. Se las
arregló para permanecer independiente durante algún tiempo, gracias a la ayuda del rey
francés Luis XII, pero en 1678, con la Paz de Nimega, fue reconquistada por los
españoles y saqueada: la universidad, el senado y todos los privilegios de autonomía
que había disfrutado desde época romana fueron abolidos. Una fortaleza enorme fue
construida por losocupantes, y desde entonces Messina decayó constantemente.
Monumento a Don Giovanni d'Austria.
En 1847 fue una de las primeras ciudades en Italia donde los tumultos unitarios
estallaron. En 1848 Se rebeló abiertamente contra los Borbones reinantes, pero fue
fuertemente reprimida otra vez. Sólo en 1860 , tras la batalla de Milazzo, las tropas de
Garibaldi liberaron la ciudad. Una de las principales figuras de la unificación de Italia,
Giuseppe Mazzini, fue elegido diputado en Mesina en las elecciones generales de 1866.
La ciudad fue casi enteramente destruida por un terremoto y un tsunami asociado en la
mañana del 28 de diciembre de 1908, matando a 60.000 personas y destruyendo la
mayoría de la antigua arquitectura. La ciudad fue en gran parte reconstruida el año
siguiente, según un plan más moderno y racional. Un daño adicional fue añadido por los
masivos bombardeos aéreos estadounidenses de 1943, que causaron miles de muertos.
Más tarde, la ciudad ganó una medalla de oro por el valor militar y otra por el valor civil
en memoria del evento y el consiguiente esfuerzo de reconstrucción.
En junio de 1955, Mesina fue la localización de la conferencia europea occidental de
ministros de exteriores que dieron lugar a la creación de la Comunidad Económica
Europea.
Catedral de Mesina (2004).
Estrecho de Mesina
El estrecho de Mesina (en italiano Stretto di Messina) separa la isla de Sicilia de la
región de Calabria en la Italia peninsular, comunicando el mar Tirreno con el mar
Jónico. En su parte más angosta, la norte, su anchura es de tan solo 3 km.
Un transbordador conecta Mesina (Sicilia) con el continente en Villa San Giovanni, en
Calabria. En la actualidad existe un proyecto para unir Sicilia con el continente
mediante un puente de 3.300 metros de longitud aunque existe una gran polémica en
Italia sobre la conveniencia de su ejecución dada la dificultad técnica del proyecto, por
tratarse de una zona de intensa actividad sísmica y azotada con asiduidad por fuertes
vientos.
Mitología
Algunos investigadores opinaban, ya desde la antigüedad, que el estrecho de Mesina era
el paso identificable con el lugar donde habitaban Escila y Caribdis, una a cada lado del
estrecho.
Regio de Calabria - Messina:
Existen conexiones veloces entre los dos puertos mediante barcos y aliscafos que
permiten el transporte de personas entre las dos ciudades.
Hay también conexión veloz con el muelle del Aeropuerto de Reggio Calabria.
Las Ciudades del Estrecho
Las dos provincias que se asoman al estrecho (Provincia de Messina y Provincia de
Reggio Calabria) han estipulado recientemente las bases para formar el Área
Metropolitana Integrada del estrecho, un proyecto que tenderá a crear la (Ciudad del
estrecho) una sola metrópoli con las dos ciudades costeras integradas.
ETNA
El Etna ( 37°45.304′N 14°59.715′E) es un volcán activo en la costa este de Sicilia,
entre las provincias de Messina y Catania. Tiene alrededor de 3.322 metros de altura,
aunque ésta varía debido a las constantes erupciones. La montaña es hoy en día 21,6
metros menor que en 1865. Es el mayor volcán activo de Europa y la montaña más alta
de Italia al sur de los Alpes. El Etna cubre un área de 1.190 km2, con una circunferencia
basal de 140 kilómetros.1
Hasta inicios de s XX, por lo menos, era frecuente que la población siciliana llamara
Gibellu a este célebre volcán; tal denominación local deriva de la presencia árabe en el
lugar durante la edad media. En efecto, Gibellu o Gibello deriva de la palabra árabe
‫ لبج‬ŷébel (monte, montaña). Aún en 2005, se llama en Sicilia Gibello o Mongibelo a
la montaña; quedando la denominación Etna para el cono volcánico.2
En la mitología griega, el Etna era el volcán en cuyo interior se situaban las fraguas de
Hefesto, que trabajaba en compañía de cíclopes y gigantes. El monstruoso Tifón yacía
debajo de esta montaña, lo que causaba frecuentes terremotos y erupciones de humo y
lava.
Su nombre derivaba de la ninfa Etna, hija del gigante Briareo y de Cimopolia, o de
Urano y Gea, que se convirtió en la deidad de este famoso volcán. Por ello, fue la juez
que resolvió la disputa sobre la posesión de Sicilia entre Deméter y Hefestos.
Uniéndose con éste último fue madre de los pálicos, los dos dioses de sendos géiseres
famosos en la isla.
Haciendo abstracción de la mitología, el nombre deriva de la palabra cananea (o del
fenicio) attanu (arder) y luego de la griega aithos (con el mismo significado de arder).
Durante la ocupación árabe de Sicilia en la Edad Media, el Etna fue llamado Ŷébel
Uhamat (Montaña de Fuego), pasando a ser llamado durante siglos por gran parte de los
italianos con la palabra mixta (románica-arábiga): Mongibello.
El Etna es uno de los volcanes más activos del mundo, y está casi en constante
erupción. Aunque en ocasiones puede ser muy destructivo, no está contemplado como
un volcán particularmente peligroso y miles de personas viven en sus alrededores e
incluso en sus faldas. La fertilidad de la tierra volcánica hace que la agricultura
extensiva, con viñas y huertos, se extiende a lo largo de las laderas de la montaña.
Debido a la reciente actividad volcánica y a su población, el Etna ha sido designado
como uno de los 16 volcanes de la década por las Naciones Unidas.3
Historia geológica [editar]
La actividad volcánica del Etna comenzó hace aproximadamente medio millón de años,
con erupciones bajo la superficie marina, costa afuera de Sicilia.4 El vulcanismo
comenzó a ocurrir hace 300.000 años hacia el Suroeste de la cumbre actual, antes que la
actividad se moviera hacia el centro actual hace unos 170.000 años. Las erupciones de
ese momento comenzaron a construir el edificio volcánico principal, formando un
estrato-volcán en erupciones efusivas y eruptivas alternadas. El crecimiento de la
montaña fue ocasionalmente interrumpido por erupciones mayores que conllevaron al
colapso de la cumbre para formar calderas.
El Etna visto desde el satélite Spot.
Desde hace 35.000 a 15.000 años el Etna experimentó algunas erupciones altamente
explosivas, generando algunos flujos piroclásticos importantes que dejaron extensos
depósitos de ignimbrita. La ceniza de estas erupciones se ha encontrado en lugares tan
alejados como Roma, a 800 km al Norte.
Un cráter cerca de la Torre del Filosofo, alrededor de 450 metros por debajo de la
cumbre del Etna.
Hace miles de años el flanco Este de la montaña experimentó un colapso catastrófico,
generando un enorme deslizamiento de tierra, en un evento similar al que se vio en la
erupción del Monte Santa Helena de 1980. El deslizamiento dejó una gran depresión en
el costado del volcán, conocida como el Valle del Bove (Valle del Buey). Una
investigación publicada en 2006 sugiere que esto ocurrió alrededor del año 6000 AC, y
causó un enorme tsunami que dejó su marca en varios lugares del Mar Mediterráneo
oriental. Ésta puedo haber sido la razón por la que el asentamiento de Atlit Yam (Israel),
hoy día bajo el nivel del mar, fue abandonado repentinamente alrededor de esa época.
Incluso se ha especulado con que el tsunami provocado por este gigantesco cataclismo
pudiera ser el hecho seminal de la leyenda humana conocida como Diluvio universal.
Las empinadas paredes del Valle han sufrido numerosos colapsos posteriores. Los
estratos expuestos en el valle proveen un importante registro de la historia eruptiva del
Etna fácilmente accesible.
Se cree que el más reciente colapso de la cumbre ha ocurrido hace unos 2000 años para
formar lo que se conoce como la Caldera Piano. Esta caldera ha sido casi totalmente
rellenada por erupciones de lava posteriores, pero aún es visible como un claro quiebre
en la ladera de la montaña, cerca de la base del cono de la cumbre actual.
Erupciones históricas
Las erupciones del Etna no son todas iguales. Algunas ocurren en la cumbre, donde hoy
día (2008) hay cuatro cráteres distintos: el Cráter Noreste, la Vorágine, la Bocca Nuova
y el Cráter Sureste. Otras suceden en los flancos, donde existen más de 300
ventilaciones, variando su tamaño desde pequeños hoyos en el suelo a grandes cráteres
de cientos de metros de diámetro. Las erupciones en la cumbre pueden ser muy
explosivas y extremadamente espectaculares, aunque rara vez amenazan las áreas
habitadas alrededor del volcán. Por el contrario, las erupciones en los flancos pueden
ocurrir incluso a unos pocos cientos de metros de altitud, bien en las cercanías o en las
mismas áreas pobladas. Numerosos pueblos y pequeñas ciudades yacen cerca o sobre
los conos de antiguas erupciones laterales. Desde el año 1600 DC ha habido al menos
60 erupciones laterales e incontables erupciones en la cumbre. Casi la mitad de éstas ha
ocurrido desde el comienzo del siglo XX y el 3er milenio ha visto cuatro erupciones
laterales, hasta ahora: en 2001, 2002-2003, 2004-2005 y 2008.
La primera erupción conocida del Etna es la registrada por Diodoro Sículo. El poeta
romano Virgilio dio lo que probablemente sea una descripción de primera mano en la
Eneida:
Portus ab accessu ventorum immotus et
ingens
ipse; sed horrificis iuxta tonat Aetna
ruinis;
interdumque atram prorumpit ad aethera
nubem,
turbine fumantem piceo et candente
favilla,
attollitque globos flammarum et sidera
lambit;
interdum scopulos avolsaque viscera
montis
erigit eructans, liquefactaque saxa sub
auras
cum gemitu glomerat, fundoque
exaestuat imo.[3.39]
Es este puerto grande y está libre del acoso
de los vientos, mas cerca ruge el Etna en
horrible ruina
y, si no, lanza hacia el cielo negra nube
que humea con negra pez y ascuas
escendidas,
y forma remolinos de llamas y lame las
estrellas;
otras veces se levanta vomitando piedras y
las entrañas
que arranca del monte y al aire con
estruendo amontona
masas de roca líquida y hierve en el
profundo abismo.
Se cree que una erupción del Etna en 369 AC frustró a los cartagineses en su intento de
avanzar sobre Siracusa, Italia durante la Primera Guerra Púnica.
Una erupción particularmente violenta y explosiva del tipo pliniano ocurrió en su
cumbre en 122 AC y causó una pesada lluvia de tefra en el Sureste, incluso sobre la
ciudad de Catania donde muchos tejados colapsaron. Como ayuda a la reconstrucción y
para hacer frente a los efectos devastadores de la erupción, el gobierno romano eximió a
la población de Catania del pago de impuestos por diez años.
La erupción de 1669
Dibujo contemporáneo mostrando los devastadores efectos de la erupción del Etna en
1669.
Durante los últimos 2000 años la actividad del Etna ha sido por lo general efusiva, con
ocasionales erupciones explosivas en su cumbre. La más destructiva durante este
período ha ocurrido entre marzo y julio de 1669 cuando, según se estima, se emitieron
830.000.000 de m³ de lava y tefra (algunas estimaciones son de hasta un kilómetro
cúbico). La erupción estuvo precedida de dos meses de terremotos cada vez más
poderosos centrados en las cuestas de la montaña, hecho que finalmente persuadió a los
habitantes locales a abandonar sus casas y la extensamente destruida villa de Nicolosi.
El 11 de marzo, se abrió una fisura de 9 km de largo en el flanco sur de la montaña,
extendiéndose desde la cota de 2.800 m hasta la de 1.200 m más abajo. La actividad
migró cuesta abajo de forma continua y el ventiladero mayor finalmente se abrió cerca
de la villa de Nicolosi. El cono de ceniza acumulado en el ventiladero en erupción se
conoce con el nombre de Monti Rossi (Montes Rojos) y es todavía un hito prominente
del terreno.
Nicolosi fue rápidamente enterrado por flujos de lava y dos pequeñas localidades
cercanas fueron también destruidas durante el primer día de erupción. Ésta fue
extremadamente voluminosa y otras cuatro localidades fueron destruidas en los tres días
siguientes por flujos de lava orientados hacia el Sur. Luego de aniquilar dos poblados de
considerable tamaño a fines de marzo, la lava alcanzó las afueras de Catania a
principios de abril.
Al principio, la lava se amontonó sobre los muros de la ciudad, que eran lo bastante
fuertes para soportar la presión del flujo. Sin embargo, aunque la ciudad estaba
temporalmente protegida, la lava escurrió hacia su puerto, destruyéndolo. El 30 de abril
la lava pasó por sobre los muros de la ciudad que entonces cedieron. Los habitantes
construyeron muros cortando las principales calles de la ciudad para detener el flujo de
lava, los que resultaron bastante efectivos mas no evitaron la destrucción de la parte
occidental de la ciudad.
Durante la erupción, los residentes de Catania también intentaron desviar la lava flujo
arriba. De acuerdo a un relato posiblemente apócrifo, sus esfuerzos se toparon con la
resistencia armada de los ciudadanos de un poblado que habría sido destruido si se
hubiese desviado efectivamente la lava. Más allá de si este hecho ocurrió o no, se
aprobó posteriormente una ley que prohibía la desviación artificial de los flujos de lava,
que no fue revocada sino hasta 1983.
Erupciones recientes
Erupción del Monte Etna fotografiada desde EEI, 2002.
La misma erupción, mostrando un campo más amplio.
Cráter Sureste de Etna fotografiado desde la Torre del Filósofo en 2006.
Otro gran flujo de lava de una erupción en 1928 conllevó a la primera (y única)
destrucción de un poblado desde la erupción de 1669. En este caso, la población de
Mascali fue obliterada en sólo dos días, al destruir la lava todas las edificaciones. El
evento fue utilizado por el régimen fascista de Mussolini con propósitos
propagandísticos, que presentaban las operaciones de evacuación, asistencia y
reconstrucción como modelos de planificación fascista. Mascali fue reconstruida en un
nuevo sitio, y su iglesia contiene el símbolo fascista de la antorcha, colocado encima de
la estatua de Cristo.
Otras erupciones mayores del siglo XX ocurrieron en 1949, 1971, 1981, 1983 y 19911993, así como la primera erupción del siglo XXI en 2001. En 1971, la lava enterró el
Observatorio del Monte Etna (construido a fines del s. XIX), destruyó la primera
generación de funiculares del Etna y amenazó seriamente varias poblaciones pequeñas
del flanco Este del volcán. En marzo de 1981, el pueblo de Randazzo en el flanco
Noroeste de milagro escapó a una destrucción debida a derrames de lava de movimiento
inusualmente rápido. Un flujo de lava de la erupción de 1991-1993 amenazó al poblado
de Zafferana, pero los esfuerzos por desviarlo salvaron al pueblo con una única pérdida
de un edificio a pocos cientos de metros del límite de la urbanización. Tales esfuerzos
consistieron inicialmente en la construcción de barreras de tierra levantadas
perpendicularmente a la dirección del flujo. Se esperaba así que la erupción se detuviera
antes que las cuencas artificiales creadas detrás de las barreras se llenasen
completamente. En lugar de ello, la erupción continuó y la lava sobrepasó las barreras,
dirigiéndose directamente a Zafferana. Se decidió entonces usar explosivos cerca del
punto de origen del derrame, para alterar el tubo de lava de 7 km, a través del que ésta
fluía eficientemente, casi sin pérdida de calor o fluidez. La explosión principal del 23 de
mayo de 1992 destruyó el tubo de lava y ésta fue forzada así a tomar un nuevo canal
artificial, lejos de Zafferana. Poco tiempo después de la explosión, la emisión de lava
disminuyó y durante el resto de la erupción (hasta el 30 de marzo de 1993) la lava nunca
volvió a avanzar cerca del pueblo.5
Entre 2002 y 2003, la más grande serie de erupciones en muchos años lanzó una enorme
columna de cenizas que podía verse fácilmente desde el espacio y desde lugares tan
lejanos como Libia a 600 km, Mar Mediterráneo mediante. La actividad sísmica de esta
erupción provocó un deslizamiento de hasta dos metros en la cara Este del volcán y
muchas casas en sus flancos experimentaron daño estructural. Además, la erupción
destruyó completamente la estación turística de Piano Provenzana, en el flanco Noreste
así como parte de la estación cercana al Rifugio Sapienza en el flanco Sur. Lucasfilm
registró secuencias de la erupción y las integró al paisaje del planeta Mustafar en el
filme Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith. El Rifugio Sapienza se
encuentra en las cercanías del la estación de funicular anteriormente destruida en la
erupción de 1983, que ha sido reconstruida.
Casa en las laderas del monte Etna, destruida por la lava.
Luego de un derrame de lava bastante silencioso, lento e inocuo en el flanco Sureste
superior, entre septiembre de 2004 y marzo de 2005, se sucedieron intensas erupciones
en el cráter Sureste entre julio y diciembre de 2006. Éstas fueron seguidas de emisión de
lava, nuevamente en el Cráter Sureste, los días 29 de marzo, 11 de abril y 7 de mayo de
2007. Se originaron emisiones de ceniza y explosiones estrombolianas de un ventiladero
del lado Este del Cráter Sureste a mediados de agosto de 2007
.
La erupción de septiembre de 2007 vista desde la cresta del Cráter Sudeste.
El 4 de septiembre de 2007 el Etna erupcionó violentamente a eso de la hora 20:00
(hora local), vomitando lava a hasta 400 m de altura, junto con ceniza y humo, que
fueron lanzados sobre los pueblos en las cercanías del volcán. Esta erupción del Cráter
Sudeste fue visible desde las lejanas llanuras de Sicilia y concluyó a la mañana
siguiente entre las 5:00 y las 7:00 hora local. El Aeropuerto Fontanarossa de Catania
canceló sus operaciones durante la noche como medida de seguridad. Un paroxismo
similar, que duró unas 6 horas y precipitó cenizas y lapilli al norte del volcán, ocurrió
durante la noche del 23 al 24 de noviembre de 2007. Una vez más, el origen de la
actividad fue en el Cráter Sudeste. Luego de unos meses de accesos de actividad
relativamente menor por todos los flancos de la montaña, una nueva erupción poderosa
ocurrió al final de la tarde del 10 de mayo de 2008. Debido al mal tiempo, no fue
posible ver la actividad en el ventiladero, sin embargo varias lenguas de lava
descendieron por el flanco Este hacia la depresión del Valle del Bove. Este último
paroxismo duró unas 4 horas y finalizó hacia la tarde del mismo día.
En la mañana del 13 de mayo de 2008, una nueva erupción se registró en el área Este
inmediata a los cráteres de la cumbre del Etna, acompañada de un enjambre de más de
200 terremotos y deformación significativa del terreno en el área de la cumbre. A la
tarde del mismo día, una nueva fisura eruptiva se abrió a unos 2800 msnm, con un gran
número de ventiladeros presentando actividad estromboliana y emisión de flujos de lava
hacia el Valle del Bove. Durante las siguientes 24 horas, la lava se desplazó unos 6 km
hacia el Este aproximadamente, pero luego de ello, su avance se lentificó y se detuvo
con estancamientos de los frentes de lava a unos 3 km del poblado más cercano, Milo.
Las emisiones de ceniza se tornaron más frecuentes entre el 16 y 18 de mayo y
produjeron nubes pequeñas pero espectaculares, mostrando la emisión de lava una
disminución gradual. Entre fines de mayo y el 4 de junio, la actividad continuó a bajo
nivel y los flujos de lava avanzaron solamente unos pocos cientos de metros desde los
ventiladeros. El 8 de junio, la actividad estromboliana y la salida de lava se incrementó
considerablemente en vigor. Durante la semana siguiente, los flujos de lava avanzaron
hasta 5 km desde los ventiladeros. Al 23 de junio, la erupción continúa con actividad
estromboliana suave en dos ventiladeros a unos 2800 m de elevación. Los flujos de lava
han avanzado hasta 4 km hacia el Este y permanece confinada a la depresión del Valle
del Bove.6
Cefalú (Cefalù en italiano y Cifalù en siciliano) es una antigua ciudad y un municipio
italiano de la provincia de Palermo, en Sicilia, de 13.777 habitantes. Esta situado en la
siciliana septentrional, a unos 70 km de Palermo, a los pies de un promontorio rocoso.
Es uno de los mayores centros balnearios de toda la provincia; a pesar de sus
dimensiones, cada año atrae a millones de turistas, sicilianos e italianos en general. En
la época estival la población llega a duplicarse. Tiene termas romanas, una catedral
antigua, maravillosas playas y constituye una ciudad tranquila llena de historia. Puerto
pesquero y sede de un obispado.
Vista superior de la Catedral de Cefalú.
•
La Catedral de Cefalú fue erigida bajo el patronazgo de Roger II de Sicilia,
comenzando a construirse en 1131. Este estilo de arquitectura normanda se
tendría que llamar más correctamente Románico Siciliano. Dos grandes torres de
piedra flanquean el pórtico, que tiene 3 arcos (reconstruido en el 1400)
correspondientes a las 3 naves. Un ábside semicircular se encuentra en la parte
este del muro posterior.
Los contrafuertes están construidos como columnas para aligerar su aspecto. Los
mosaicos están entre los más famosos del mundo.
•
Palacio de Osterio Magno, que fue la residencia preferida de Roger II antes de
pasar a ser propiedad de los Ventimiglia.
Historia
Cefalú se decía en griego Kephaloidion y en latín Cephaloedium. Tucídides dice que
Hímera era la única colonia griega en esta parte de la isla, de manera que se supone que
fue de origen fenicio y que, abandonada, fue convertida en fortaleza (phrouphion) por la
gente de Hímera, y más tarde poblada por ellos cuando su ciudad fue destruida.
Aparece mencionada en 396 a. C. en la época de la expedición cartaginesa dirigida por
Himilcón cuando este general hizo un tratado con Hímera y Cefalú (Kephaloidion).
Después de la derrota cartaginesa Dionisio I de Siracusa se apoderó de ella, pero más
tarde fue independiente, y aliada de Cartago. Por eso fue atacada por Agatocles en
307 a. C. En la primera guerra púnica fue reducida por la flota romana dirigida por
Atilius Calatinus y Escipión Nasica en 254 a. C., gracias a una traición.
Prosperó bajo los romanos y gozó de privilegios municipales, y en época de Cicerón era
una civitas decumanae que pagaba amb moresc al estado romano. Sufrió los abusos de
Verres. Después ya no se menciona pero subsistió como ciudad.
En 858 fue ocupada por los árabes que la conservaron hasta el 1063 en que fue ocupada
por el normando Rogelio I. En el siglo XII, Rogelio II de Sicilia, hijo de Rogelio I,
trasladó la ciudad a una posición más fuerte y fácil de defender y con un buen puerto.
La catedral se inició en 1131.
Quedan algunos restos de la antigua ciudad, entre ellos un edificio con diversos
apartamentos, que parece un palacio, pero construido con estilo ciclópeo o poligonal.
En 1285 se firmó en Cefalú el tratado entre Carlos de Salerno y Pedro II de Aragón, por
el cual Carlos, prisionero de Pedro en Cefalú, renunciaba a la isla de Sicilia en favor de
Jaime, hermano del futuro Alfonso II de Aragón, y a cambio sería liberado. También se
estableció la boda de Jaime con una hija de Carlos, y el de la princesa catalana Violante
con uno de los hijos de Carlos. Aunque Carlos lo ratificó después de ser liberado, pero
aún en territorio catalán, ni Francia ni el Papa reconocieron el tratado.
Pintoresca imagen de Cefalú
Cefalú, vista
La catedral normanda
La Catedral es uno de los monumentos más
impresionantes que se conservan de la era
normanda. El interior está decorado con algunos de
los más ostentosos mosaicos bizantinos de Sicilia,
representando la sublime figura del Pantocrátor,
Regidor del Universo, la de su madre y otras 53
figuras de santos. La perfecta fusión de elementos
árabes, bizantinos y normandos confieren al templo
su encanto único y su magia.
El lavadero medieval
En la desembocadura del riachuelo Cefalino se asienta el
evocador lavadero medieval, cuyas pilas cavadas en la roca
estuvieron siendo utilizadas por las mujeres del lugar para
lavar la ropa hasta épocas recientes.
La Martorana en Palermo:
La Martorana está situada en Piazza Bellini, enfrente de la iglesia de San Cataldo.
También denominada Santa Maria del’Ammiraglio, abre diaramente de 9:30 a 13 y de
15:30 a 17:30, esta iglesia normanda fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía,
almirante de Roger II.
Durante las vísperas sicilianas y la sublevación contra los franceses, los nobles de la
ciudad se reunieron para decidir ofrecer la corona de Sicilia a Pedro II de Aragón. Más
tarde Alfonso de Aragón la cedió al monasterio contiguo fundado por Eloisa Martorana,
de donde recibirá su nombre.
Las formas originales normandas fueron modificándose en los siglos XVI-XVII, cuando
se añade la fachada barroca y se cambia la planiometría. A través del elegante
campanario-pórtico de cuatro plantas con ventanas geminadas y delicadas columnas
ornamentadas (siglo XII) accedemos al interior, dividido claramente en dos partes, una
primigenia, con los techos decorados de mosaicos bizantinos (anteriores a los de la
Capilla Palatina y más ricos), y otra con dos naves, añadidas en el XVII, con frescos de
Borremans XVIII.
Actualmente la iglesia se utiliza como centro de culto del rito ortodoxo griego.
Iglesia del Gesù y la Casa Professa. Hoy día, la iglesia está muy transformada, pues
sufrió importantes daños con los bombardeos de la II Guerra Mundial.
Es la primera iglesia de los jesuitas y fue edificada entre los años 1564 y 1578; en los
años sucesivos, y hasta 1633, se decidió ampliarla creando las capillas y modificando el
crucero. La planta es de cruz latina, con tres naves y las capillas laterales comunicantes.
El crucero tiene ábsides en las alas, el presbiterio tiene un ábside profundo, y en el cruce
de los brazos del crucero se eleva una amplia y envolvente cúpula. La decoración
interna, en la que trabajaron los más importantes artistas locales, está caracterizada por
un ritmo infinito de esculturas, frescos, pinturas, mármoles veteados y estucos, que
cubren cada rincón de la iglesia, dando una idea del boato típico de las iglesias jesuitas
del Barroco.
Contigua a la iglesia está la Casa de los Jesuitas, llamada Casa Professa; hoy es la sede
de la Biblioteca Municipal.
San Cataldo (Palermo)
Santa Caterina (Palermo)
Piedra de Palermo en el Museo Arqueológico:
de Palermo, (Italia), ya que está custodiada en el Museo Arqueológico de Palermo. La
Piedra de Palermo es el mayor fragmento de una losa de piedra negra (diorita) que
tiene grabados un conjunto de acontecimientos desde la época pre dinástica hasta la
dinastía V de Egipto, tales como ceremonias, censos de ganado, nivel anual de la
crecida del Nilo, y el nombre de los faraones. Debe su nombre a la ciudad
Piedra de Palermo.
El fragmento mide unos 43 cm de alto por 30 cm de largo, aunque proviene de una losa
que mediría unos dos metros de largo por 60 cm de alto. Otros fragmentos más
pequeños de este documento, u otro similar, se encuentran en el Museo Egipcio de El
Cairo y en el Museo Petrie de Londres.
El texto está dividido en tres registros horizontales:
•
•
•
el superior muestra el nombre del faraón de ese periodo,
el intermedio los acontecimientos destacados: fiestas, recuentos de ganado, etc.,
el inferior indica el mayor nivel anual de la inundación del río Nilo.
En la franja superior se encuentran los nombres de varios gobernantes predinásticos del
Bajo Egipto.
Y ya, después de dar, cada uno a su aire, las correspondientes vueltas a Palermo para
decirle adiós, nos recogió el autobús para llevarnos al aeropuerto en donde,
lamentándolo, tuvimos que esperar no se sabe el tiempo hasta que pudimos embarcar.
En Roma nos estaba esperando “a nosotros” el avión que nos conduciría a Madrid, a
cuyas casas llegaríamos a las dos de la madrugada del día 3 de junio, felizmente, y con
un sabor de boca muy bueno por las experiencias tan agradablemente vividas…