Nanotecnología y cosméticos

Revista de Cosméticos & Tecnología en Español
EDICIÓN IMPRESA
ISSN 1980-9840
ABRIL-JUNIO 2008
VOL. 7, N° 2
EDICIÓN DIGITAL: www.cosmeticsonline.la
Los colores de
Latinoamérica:
Nanotecnología
en cosméticos
la industria invierte
en el mercado de
productos étnicos
Jabones:
conozca las
tecnologías y
el mercado
Capa CT LA 72.pmd
1
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S
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▶
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S
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ISSN 1980-9840
Vol.7 • Nº 2
Abril-Junio 2008
Revista de Cosméticos & Tecnología
Productos Étnicos: Piel & Cabello
Foto: Stock Xchng
Portada
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Los colores de Latinoamérica
Rubias, trigueñas, mulatas, indígenas y
orientales. Latinoamérica es conocida
por la belleza de sus mujeres y por su
diversidad de razas. Hoy día, las
personas están cada vez más concientes
de sus características y buscan
productos que valoren su belleza
natural. El factor étnico tiene gran
influencia. Existen variaciones entre ellas
que necesariamente deben ser
consideradas en las formulaciones de los
productos cosméticos.
Secciones
4
6
7
14
31
32
Editorial
Galería de Productos
Enfoco
Activos
Índice de Anunciantes
Eventos
Columnas
15 Mercado Mundial
Burbujas de Jabón
Oscar Gamboa
16 Armonización
Nanotecnología y cosméticos
Maite San Miguel
17 Temas Dermatológicos
Fotosensibilidad producida por cosméticos
o medicamentos
Jaime Piquero Martín
Artículos
20 Jabones: Innovando en el
Desarrollo con Tecnología
Con un nuevo enfoque en la hidratación y emoliencia,
innumerables opciones técnicas son consideradas en la
formulación de jabones de tocador, particularmente con
fracciones especiales de triglicéridos de ácidos grasos
(TAG) – sistemas especiales de lípidos (SLs). Los
beneficios constatados por evaluaciones subjetivas y
estudios de determinación del poder hidratante y
medidas de remoción del manto hidro-lipídico,
responden a las áreas de interés: sensación,
presentación física del jabón y ganancia en
productividad.
Luiz Moraes
2
Nanotecnología en Cosméticos
Miden mil millones de parte de metro y se encuentran
en nuestro entorno cotidiano, están dentro de chips de
computadoras y hasta en cosméticos.
Hamilton dos Santos
18 Buenas Prácticas
Organización y recurso
Alberto M. Martín
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™
Editorial
Directores
Edésia de Andrade Gaião
Hamilton dos Santos
Los colores de
Latinoamérica
Segun Wikipédia, la palabra “etnia” deriva del griego ethnos y significa
“pueblo”. El término era utilizado para designar a los pueblos no griegos,
los “extranjeros”.
Pueblo, etnia o grupo étnico se refiere a un grupo de seres humanos unidos
por un factor común, tales como nacionalidad, etnia, religión, lengua y otras
afinidades históricas y culturales. Los miembros de un “pueblo” comparten valores, creencias y hábitos comunes. Por otra parte, la etnia que diferencia las razas son los factores biológicos, tales como color de la piel,
tipo de cabello, etc.
Una de las principales características de Latinoamérica es la diversidad
de sus pueblos, de la mezcla de los indios con los europeos y con los negros.
La influencia de esta mezcla hace que nuestros países latinos sean únicos y su diversidad cultural contagie todo el mundo...
La industria cosmética pasó a valorar las diferencias étnicas de nuestra
gente, invirtiendo en productos específicos para la piel y el cabello, tema
que será tratado en esta edición de Cosmetics & Toiletries Latinoamérica.
Además, esta edición revela las nuevas tecnologías y los datos de mercado del mundo de los jabones y brinda al lector con información sobre
nanotecnología en cosméticos.
Deseo que usted tenga una buena lectura y que nuestra diversidad siga
siendo valorada, no solamente por la industria cosmética, sino por toda
la gente...
Cristiane Martins Santos
Editora
Publisher: Hamilton dos Santos
(hsantos@cosmeticsonline.la)
Editora: Cristiane Martins Santos
(cristiane@cosmeticsonline.la)
Secretaria de Redacción: Daniela Pereira de Souza
Revisor de Textos: CLL – División Traducciones
(www.cll.com.br)
Colaboradores: Alberto M. Martín,
Jaime Piquero Martín,
Maite San Miguel,
Oscar Gamboa
Edición de Arte: Hyle Silveira, DMV Assessoria
Gerentes de Cuenta: Antonio R. de Farias (Brasil)
(antonio@cosmeticsonline.la)
Tom Harris (Estados Unidos)
(tjharris66@excite.com)
Jane Evison (Europa)
(jane-evison@btconnect.com)
Circulación/Suscripción: Juliana Nogueira
(suscripcion@cosmeticsonline.la)
Cosmetics & Toletries Latinoamérica (ISSN 1980-9840) es
publicada cada tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade
Ltda. - Rua Álvaro de Menezes 74 – 04007-020 São Paulo SP
Brasil – Teléfono ++ (55-11) 3884-8756 – Fax ++ (55-11) 38878271 – tecnopress@tecnopress-editora.com.br - y enviada a
profesionales de la industria cosmética de Latinoamérica por
medio de suscripción (U$S 12.00 – 1 año).
Cosmetics & Toiletries Latinoamérica no es responsable
por opiniones y conceptos emitidos en artículos firmados,
los cuales son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
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Derechos reservados
Printed in Brazil
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Sociedad:
Asociada a:
Arte: Hyle Silveira
Foto: Stock Xchng
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crean una esencia sexy y sofisticada, que exalta el estilo
vanguardista, minimalista y sexy del diseñador y captura la
esencia del hombre
moderno en una fragancia
emblemática. Las notas de
salida, de frescura
chispeante, están
compuestas por romero,
mandarina Bergamota y
hojas de violeta; las notas
de corazón, laurel, nuez
moscada, incienso y menta
Verde; y las notas de fondo:
maderas preciosas, madera
de ciprés, madera de Guaiac,
sándalo, ámbar y almizcle.
Mary Kay lanza la línea MKMen, compuesta por cuatro
productos: jabón facial con acción exfoliante, espuma
para afeitar, gel refrescante para después de afeitar y
loción hidratante con protección solar FPS 25. Los
productos fueron formulados para actuar en conjunto,
para combatir las señales del envejecimiento
y mejorar la apariencia de la piel del hombre.
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Enfoco
Enfoco
Lipotec tiene
nuevo CEO
Boticário tiene nuevo presidente
los últimos años; se llevó a cabo de forma estructurada, siguiendo criterios profesionales. Fue aprobada en consenso
entre los miembros del Consejo de Administración. En la presidencia del Consejo, Krigsner se va a dedicar al análisis de
la gestión como un todo y contribuirá,
efectivamente, para los procesos de creación e innovación, así como con el área
de Responsabilidad Social y Ambiental.
Grynbaum ingresó en Boticário en
1986 y, desde el 2002, actúa como vicepresidente de la empresa.
¿Quién cambió?
Sergio Antonio
Fernandes fue promovido a Global Accounts Director – Latin America para buscar nuevas oportunidades, alineamiento
de precios y estrategias regionales, en las
principales cuentas
globales de Croda.
Farmacéutico bioquímico, Fernandes ha trabajado en diversas empresas proveedoras de materias
primas para el mercado cosmético y farmacéutico. Inició en Croda en 1998, donde desempeñaba la función de Director
Comercial.
Después de 25
años, Claude Urech
deja Pentapharm,
donde fue responsable por el desarrollo de
los mercados latinos
y europeos mientras
ocupaba la vicepresidencia de servicio
técnico-comercial. Pasará a ejercer la actividad de consultor autónomo, incluso va
a asesorar a Pentapharm.
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El sustito
será Leo Hochegger, que asumió el puesto de
Manager Market Development Skin Care,
en DSM Nutritional Products
Ltd., branch
Pentapharm.
Hochegger será
responsable por el soporte de los equipos de ventas en Latinoamérica, Sudáfrica y África Central, además del “Regional Market Development” en Estados
Unidos y del desarrollo de estrategias,
proyectos, conceptos de marketing para
las líneas de productos de Skin Care.
Bernardo Medeiros, economista
con postgrado en
marketing, es el
nuevo Director de
Personal Care para
Latinoamérica de
Lubrizol. El ejecutivo tiene más de 15
años de experiencia
en las áreas de marketing y ventas.
Juan Carlos Escudero fue nombrado el nuevo CEO del Grupo Lipotec,
empresa con sede en Barcelona, España, especializada en activos y sistemas
utilizados en la industria de cosméticos.
Escudeiro es Químico por la Universidad de Barcelona y con PhD obtenido
en 1987. Su experiencia profesional fue
adquirida en empresas tales como Hoeschst y Clariant, para las cuales trabajó
en fábricas en Barcelona, Alemania y
Suiza.
La empresa informa que el nombramiento de Escudero es una apuesta en
la expansión internacional de Lipotec.
FOTOS: DIVULGACIÓN
Artur Noemio
Grynbaum asumió la
presidencia de Boticário. El fundador de
la empresa, Miguel
Krigsner, pasa a
ocupar la presidencia del Consejo de
Administración del
Grupo G&K, que
controla Boticário.
La sucesión fue preparada a lo largo de
Robertet se
asocia a Diois
El Grupo Robertet, empresa francesa
de fragancias y aromas, tiene ahora participación en Plantes
Aromatique du Diois, una proveedora de
aceites esenciales orgánicos y plantas
aromáticas, con sede en Provence del
Norte, Francia.
El objetivo de la sociedad es crear
centros de excelencia en fragancias y
sabores orgánicos, ya que Diois es una
proveedora global de materiales certificados orgánicamente. La empresa tiene
una red internacional con 102 socios productores de 27 países, que incluye Madagascar, India y África del Norte.
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www.cosmeticsonline.com.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/7
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Portada
Los colores de
Latinoamérica
Rubias, trigueñas, mulatas,
indígenas y orientales.
Latinoamérica es conocida por la
belleza de sus mujeres y por su
diversidad de razas. Hoy día, las
personas están cada vez más
concientes de sus características
y buscan productos que valoren
su belleza natural.
El factor étnico tiene gran
influencia. Existen variaciones
entre ellas que necesariamente
deben ser consideradas en las
formulaciones de los productos
cosméticos
Belleza Afrodescendiente
Las pieles más trigueñas, de los afrodescendientes y mulatos, presentan mayor cantidad de melanina, pigmento que determina la coloración y ofrece protección. Por eso, son más resistentes a los daños causados por el sol y tienen menor índice de
fotoenvejecimiento, en relación a las pieles más claras. Este tipo
de piel también presenta capa superficial (estrato córneo) más
espesa y compacta, sus fibras de colágenos son más densas.
Gracias a esa protección natural, tienen un aspecto más firme y
son capaces de postergar las señales de la flacidez y del envejecimiento.
Por otro lado, durante el proceso de cicatrización, la producción de melanina es excesiva, y favorece el aparecimiento de
manchas oscuras. Eso ocurre en cualquier situación de agresión, tales como espinillas, depilación, quemaduras, peelings o
cirugías. Es especialmente relevante en países tropicales porque
el sol funciona siempre como un estímulo para mayor pigmentación y las pieles traumatizadas se van a oscurecer todavía más.
En el cuerpo, esa piel es extremadamente seca, lo que deja la apariencia de tono gris, resultado de la reflexión de la luz en las células muertas. Para evitarlo, es necesario utilizar productos con
alto nivel de hidratación. Este tipo de piel sufre problemas con
más frecuencia: por ejemplo, pelos encarnados en el vello, debido a su formato, que es más curvado. Las sustancias con propiedades desengrasantes tales como hamamelis, extracto de
melaleuca y salvia, son fundamentales.
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Portada
Productos Étnicos: Piel & Cabello
Especialmente en la cara,
la producción de sebo se incrementa en relación a otras
áreas. En general, estas características tornan la piel de
la cara más grasosa y más resistente que en las más claras.
El tipo de pelo de los afrodescendientes y mulatos es
muy sensible y suave. Mientras el pelo caucásico (europeos), asiático y de los indios
tiene de 6 a 13 capas de cutículas sobrepuestas, el de los
negros tiene solamente de 2 a
5 capas. Esta característica
torna el pelo de los negros
más débil a las agresiones
externas, siendo necesario
utilizar cremas sin enjuague
específicas con protección
extra y filtro solar. El pelo de
los afrodescendientes tiene
menos masa proteica de córtex que los otros tipos de pelo; en consecuencia, tiene menor
cantidad de queratina – que da como resultado menor resistencia, pelo más fino y que se quiebra con facilidad. Su cantidad reducida de masa de córtex hace que presente dificultad en absorber moléculas de productos cosméticos. Resultado: la coloración se destiñe más fácilmente y los tratamientos tienen una duración reducida. Normalmente este pelo recibe muy bien productos para alisar (o “estirar”), pues tiene menor cantidad de ligaciones químicas. Pero también exige tratamientos y mantenimientos específicos en la post-química. La médula, parte central
de la hebra del pelo, formada de proteína, es responsable por la
flexibilidad – en el pelo de los afrodescendientes está ausente,
por eso, no presenta flexibilidad y tiene la forma recogida (rizada). Por disponer de menor número de capas de cutículas es más
reseco y necesita mayor protección cosmética.
Esencia oriental e indígena
La piel amarilla también tiene mucha facilidad para adquirir
manchas. Hay estudios que muestran que la principal característica de este tipo de piel, cuando envejece debido al sol, es el
aparecimiento de las manchas, principalmente las melanosis solares y queratosis seborreicas, un tipo de verruga oscura. Las
arrugas también son aspectos fundamentales de su envejecimiento – las formulaciones con ácido azelaico, tretinoína, ácido
kójico, ácido fítico, hidroquinona, retinoide y antioxidantes, tales como las vitaminas C y E, son interesantes para este tipo de
piel. La piel asiática joven tiene tendencia grasosa, por eso los
productos específicos son importantes para retirar el brillo y la
oleosidad excesiva - el uso de jabones líquidos o barras, que regulan el sebo, pueden tener esta función. Las pantallas solares
deben ser oil free y utilizadas varias veces al día. Se debe tener
mucho cuidado con los tratamientos intempestivos, pues, además de manchar con facilidad, provocan hiperpigmentación
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Grupos raciales
- Caucásicos. Hay algunos grupos de caucásicos que se
han originado en Europa, el Mediterráneo y el Norte de África. Todos presentan pelos rizados y vellos en abundancia
distribuidos por el cuerpo y cara. La piel es clara o ligeramente trigueña, la nariz es estrecha.
- Mongoloides. Los mongoloides viven en regiones de
temperaturas extremas, tales como esquimales y ecuatorianos, incluyendo a los chinos. El vello del cuerpo es escaso
y tienen pelo lacio, oscuro y grueso. La piel es más clara y los
ojos estirados.
- Afrodescendientes. Originarios de África, su característica más notoria es la piel oscura, el pelo rizado e irregular, y
la nariz ancha y generalmente achatada.
post inflamatoria con frecuencia, que es difícil de solucionar.
Mientras tanto, la piel de los indios es más trigueña con relación a los individuos de la raza blanca y amarilla - tiene más
melanina y por eso es más resistente a la luz solar que las más
claras. Otra ventaja es la menor propensión a problemas con vellos; al contrario de los negros, esa piel tiene vellos más lacios
y en menor cantidad. La piel roja necesita de fotoprotectores y
hidratantes no-comedogénicos y no grasosos – una buena opción son los antioxidantes, tales como las vitaminas A, C y E, y
los renovadores celulares más suaves, tales como el gluconolactona y los alfa-hidroxiácidos. Esta piel tiene tendencia genético-hereditaria a cicatrices anómalas y el principal tipo es el queloide. Cualquier trauma en la piel, una cicatriz quirúrgica o lesiones como el acné, puede provocar grandes marcas, que en general se vuelven oscuras, difíciles de desaparecer, a veces incluso son dolorosas y rojizas.
Los pelos oriental e indígena tienen casi las mismas características físicas y tienen exactamente iguales características químicas y biológicas. El pelo oriental es aún un poco más grueso
que el indígena, sin embargo, ambos tienen la misma cantidad de
capa de cutículas, de 7 a 14 dependiendo de la región de la cabeza. El formato cilíndrico también es igual. Diferente del pelo de
los caucásicos, que tienen interrupción en la medula y el de los
afrodescendientes que sufren con su ausencia, ese pelo tiene
una médula interna constante, o sea, sin interrupción desde la
raíz hasta las puntas, lo que proporciona la característica de lacio y flexible. También es el tipo de pelo que tiene más masa en
el córtex, teniendo los cabellos más gruesos que existen. Produce
más eumelanina y por eso es siempre el pelo más oscuro. Por el
exceso de pigmentación muchas veces presenta resistencia al
recibir una coloración, revelando como máximo tonos rojos o
cobrizos. En el córtex está concentrada la mayor cantidad de
queratina – eso significa que son los cabellos que menos sufren
con la acción de procesos químicos. Por otro lado, absorben
menos nutrientes en los procesos de tratamiento y nutrición capilar. En general son pelos que necesitan de tratamientos a base
de vitaminas A, B, E, siliconas nobles e hidratantes activos, tales como la lanolina, de bajo peso molecular. Su único inconveniente es que son las hebras que más presentan oleosidad en la
raíz – es necesario el uso de productos específicos, pero de limpieza suave, para preservar la salud del cuero cabelludo.
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Portada
Protección Solar
La piel de los afrodescendientes, mulatos e indios tiene
mayor contenido de melanina y naturalmente está más protegida contra los efectos de los rayos ultravioletas del sol que
la blanca y amarilla. Normalmente tienen menor oportunidad
de desarrollar enfermedades de piel relacionadas al sol, como
cáncer, por ejemplo. Sin embargo, eso no significa que puedan dispensar el uso de protector solar. Aunque el índice de
cáncer de piel en los negros sea mucho menor, cuando ellos
desarrollan la enfermedad tardan en descubrirla y, en general, cuando se descubre, la enfermedad ya está en nivel más
grave que las encontradas en las personas de piel clara.
Aspectos Fisiológicos
Estructura de la piel y raza
Las diversas razas tienen un color de piel distinto, siendo los
caucasoides y mongoloides más claros y los afrodescendientes
más oscuros. Tal vez esta sea la característica más sobresaliente que diferencia individuos blancos y afrodescendientes.
Paradójicamente, el número de melanocitos (célula responsable por el color) no es sustancialmente diferente de una raza
para otra. Los responsables por el diferencial son los melanosomas, gránulos ubicados en el interior de la célula y formados
esencialmente de melanina. Los melanosomas de los individuos
de piel blanca (o caucásicos) son menores, agrupados entre sí
en número de tres, y quebrados por enzimas para alcanzar el estrato córneo.
Los melanosomas son formados en el melanocito, pues almacenan la melanina que pasa por cuatro etapas hasta la melanización completa.
Por lo tanto, hay que enfatizar que la intensidad del color de
la piel - y como consecuencia las diferencias raciales - no ocurre en función del número de melanocitos existentes, sino, en
función del tamaño y morfología, distribución y grado de melanización de los melanosomas. También es irrelevante la actividad individual de los melanocitos y el grado de eficacia y transporte de los melanosomas al interior del queratinocito.
En los individuos de raza caucásica, con piel y ojos azules,
los melanocitos contienen melanosomas en la etapa de melanización I y II y, ocasionalmente, se observan melanosomas en la
periferia de los queratinocitos. En la piel clara pigmentada, los
melanosomas en las etapas I, II y III son numerosos en el interior de los melanocitos y aparecen en la etapa IV en el interior del
queratinocito. En los individuos afrodescendientes, los melanocitos y queratinocitos tienen mayor cantidad de melanosoma IV.
Estas diferencias raciales son genéticas y parece haber un grupo especial de genes adicionales responsables por la mayor actividad de los melanocitos.
Los individuos mongoloides tienen comportamiento en relación a los melanosomas semejantes a los afrodescendientes.
Al considerar que la melanina funciona como un pigmento que
absorbe la radiación UV (filtro solar natural), los individuos mongoloides y, principalmente, los afrodescendientes están mucho
más protegidos en relación a los daños causados por el sol.
Los afrodescendientes tienen menores probabilidades de
desarrollar cáncer de piel (no melanoma) y menor fotoenvejecimiento. La dosis eritematosa mínima, después de la exposición solar, es aproximadamente, 33 veces mayor que la de los
caucásicos.
La desventaja de la piel pigmentada es que esta absorbe más
calor, aunque compense con transpiración más eficiente e intensa, y sintetiza menor cantidad de vitamina B.
En relación a los otros parámetros relacionados a la epidermis, los afrodescendientes tienen mayor número de capas en la
epidermis, mayor resistencia a la descamación, mayor resistencia eléctrica y mayor cantidad de lípidos. La adhesión de las células del estrato córneo es mayor en esta raza. Todos estos factores también auxilian la piel oscura a bloquear la transmisión de
radiación UV.
En relación a la respuesta vascular al frío, los mongoloides
(esquimales) mantienen un flujo mayor en las manos, comparado con los caucásicos en condiciones idénticas. En temperaturas abajo de -12oC, la temperatura en los dedos de los afrodescendientes baja más rápidamente que en los blancos.
La transpiración en los afrodescendientes es más sustancial
que en los caucásicos porque los mismos tienen numero mayor
de glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas no presentan
diferencia significativa.
Dermatosis
Los caucásicos y afrodescendientes presentan la misma
proporción de incidencia del acne, sin embargo, esta es más grave en los individuos de la raza blanca. Los mongoloides presentan menor incidencia.
El queloide ocurre en todas las razas, pero es más frecuente
e intenso en los afrodescendientes. Los mongoloides también
tienen mayor proporción de queloide cuando se les compara a
los caucásicos.
Los afrodescendientes desarrollan dermatitis de contacto con menor frecuencia que los caucásicos. En este caso,
puede haber relación con la mayor resistencia ofrecida por la
piel negra.
El cáncer de piel, del tipo carcinoma basocelular y espinocelular, es menos frecuente en los negroides debido a la mayor protección ofrecida por el color. El melanona es más frecuente en los
blancos.
El vitiligo es frecuente en todas las razas, pero causa mayores problemas estéticos en aquellos de piel oscura debido al
contraste del color.
Los afrodescendientes están más protegidos en relación a
la foto dermatosis. Sin embargo, incluso en la piel negra puede
haber quemaduras o foto sensibilidad.
Los mongoloides presentan foto dermatosis específica denominada prurigo actínico que se presenta como eritema, eczema, queilitis, conjuntivitis; afecta, principalmente, a hombres jóvenes.
Los caucásicos tienen mayor numero de nevos melanocíticos (quistes) que las otras razas. Los niños blancos tienen en
promedio 17 nevos comparados a 2 presentes en otras razas, en
la misma edad.
Los afrodescendientes presentan dermatosis papulosa
nigra caracterizada por pápulas aplastadas suaves, castañas,
de aproximadamente, 1 a 3 mm, ubicadas principalmente en la
cara y cuello.
Los negros presentan también mayor propensión a la pig-
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Portada
Productos Étnicos: Piel & Cabello
mentación en áreas de dobleces (axilas e ingle), áreas de trauma
o después de alguna inflamación o quemadura.
Está contraindicada la realización de peelings en pacientes
mongoloides y afrodescendientes, pues puede ocurrir pigmentación residual.
Ciertas dermatosis, tales como liquen plano, quistes y ciertos eczemas presentan tonalidad negra azulada en piel negroide. La mucosa y las uñas de los negros también son más vulnerables a presentar pigmentación azulada o castaña. La piel de los
afrodescendientes también puede presentar hipopigmentación
en determinados casos, tales como pitiriasis alba, psoriasis, y
dermatitis seborreica, y los vellos tienden a la foliculitis queloidiana de la nuca, donde se producen pápulas y nódulos inflamatorios que evolucionan a queloides. Los afrodescendientes
son menos calvos que los caucásicos, sin embargo, presentan
alopecia de tracción causada por peinados específicos (como las
trenzas) en las cuales las hebras y mechas se estiran y permanecen tensas.
Las diferencias anatómicas y fisiológicas de la piel y del pelo
de las diferentes razas deben ser valorizadas con el fin de instituir el tratamiento.
Mercado en Latinoamérica
Latinoamérica fue la región que más creció en el mundo entre el 2005 y 2006, con el 11,9% al año en 2006, alcanzando
una facturación de U$S 18,1 mil millones (precio de fábrica).
Fue la única región en presentar tasa de dos dígitos. Brasil
creció el 13,6%, Argentina 16,8% y México 5,5%. Brasil, México y Argentina responden por cerca del 83% de este mercado, siendo Brasil el líder regional, con el 51%. Los productos
de cuidados con el pelo representan la categoría más importante, seguida de los productos de cuidado con la piel.
En 2011, las ventas de cosméticos y productos de higiene en Latinoamérica van alcanzar el nivel de U$S 23,2 mil millones, con tasa de crecimiento anual del 9,3% sobre el valor
de 2005 (U$S 14,9 mil millones). En Brasil, las ventas van a tener un crecimiento (promedio anual) del 11,7%. Los protectores solares, enjuagues bucales y productos para el tratamiento facial son las categorías de mayor crecimiento. En Argentina, los segmentos que van a crecer más serán las fragancias masculinas y femeninas, maquillaje para los labios y
esmaltes. En México, serán los enjuagues bucales, protectores solares y lociones para el cuerpo.
Pelo
*Datos del estudio de Factor de Soluciones
El pelo empieza a surgir en el feto cerca de la 9ª. semana de
gestación, en la región del labio superior y de la barbilla. Se desarrolla de una invaginación de la epidermis, proyectada por un
conjunto de células del tejido conjuntivo dérmico, conocido
como papila dérmica (Figura 1). En el nacimiento del bebé, el desarrollo de este tejido ya está completo.
El vello o pelo o tallo capilar es una estructura viva que tiene un ciclo. El bulbo capilar, donde están ubicadas las células
matriciales y la papila dérmica, es el origen de la diferenciación
celular y del crecimiento del tallo. Arriba de esta región, se encuentra la zona de queratinización, pues las hebras del pelo, así
como la piel, tienen una gran cantidad de queratina diferenciada.
El vello es producido continuamente, obedeciendo a un ciclo fisiológico de fases de crecimiento (anágena), involución (catágena) y descanso (telógena).
El tallo del pelo está formada por tres partes principales: médula, córtex y cutícula (Figura 2).
La médula contiene la proteína tricohialina, además de células vacuolizadas que al morir son llenadas por aire. Todavía no
hay una función establecida para la médula, pero se sabe que
existe solamente en el pelo terminal.
El córtex es la parte más espesa del tallo capilar, estando for-
Médula
Córtex o corteza
Cutícula
Cutícula da bainha interna
Capa de
Huxley
Capa de
Henie
}
Vaina
interna
Estrato córneo
Epidermis
Cutícula
Córtex
Médula
Glándula sebácea
Músculo
erector
Vaina externa
Vaina
externa
Vaina
interna
Matanocitos
Matriz
Zona de keratinas
Papila dérmica
ESTRUCTURA DE LA HEBRA DEL PELO
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ESTRUCTURA FISIOLÓGICA DEL BULBO CAPILAR
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Portada
mado básicamente por células espinosas, compactas, orientadas
en el sentido longitudinal e intercaladas por microfibrillas.
La cutícula consiste en 5 a 10 capas celulares concéntricas,
siendo que las más externas son queratinizadas, y se ponen en
relación a las otras como tejas en un techo para promover mayor protección al cabello.
Las variaciones del tipo del pelo dependen de la herencia
genética y son transmitidas de modo diferente de lo que ocurre
con el color de la piel. La forma del pelo depende de
su estructura tridimensional, y hay básicamente 4 tipos de
cabellos: lacio recto, ondulado, en forma de hélice y espiral. El
pelo en hélice se enrula con diámetro constante y el espiral disminuye el diámetro al enrularse.
El pelo elíptico, cuando se observa en corte transversal, es
rizado, mientras que el redondeado en el corte transversal es lacio a simple vista.
Los mongoloides tienen pelo lacio redondeado en el corte
transversal y tienen el mayor diámetro de la raza humana. Los
afrodescendientes tienen el cabello rizado en forma helicoidal o
espiral, presentando corte transversal elíptico y aplastado. El
diámetro es intermedio entre el caucásico y mongoloide.
Los afrodescendientes tienen el pelo más seco y quebradizo debido a sus propiedades intrínsecas.
En los caucásicos, el pelo puede ser lacio, ondulado, y tener
corte transversal de forma redondeada o elíptica. Tienen el menor diámetro de la raza humana.
El pelo de los afrodescendientes es idéntico al de los caucásicos en cuanto al contenido de aminoácidos, pero tiene un diámetro ligeramente superior, menor cantidad de agua, y lo más
importante, una forma anatómica distinta, cuando se evalúa en
corte transversal. En los caucásicos el pelo tiene formato simétrico y redondo, permitiendo que los cabellos permanezcan lacios y rectos, mientras que los afrodescendientes tienen formato
elíptico y aplastado. Esa asimetría de formato es responsable por
la apariencia irregular del pelo afrodescendiente.
El pelo que es ondulado o ligeramente rizado tiene un formato
de tallo entre el circular y el elíptico aplastado, mientras el lacio
tiene forma circular. El formato también determina la intensidad
del brillo y la capacidad del sebo de cubrir el tallo capilar cuya
distribución es irregular.
El pelo lacio tiene brillo más intenso que el rizado debido a
la reflexión máxima de luz en la superficie lisa. Las fibras irregulares vuelven al pelo opaco, incluso cuando tiene la cutícula del
pelo intacta – en general, es más seco.
El formato del tallo también determina la facilidad de peinado. El pelo lacio es más fácilmente arreglado y modificado, una
vez que la fricción de las hebras es reducida. El rizado, a su vez,
es difícil de ser peinado en seco y presenta una gran incidencia
de quiebre. El peinado mejora con el pelo mojado.
Hay mayor tendencia a que se enrede, a la formación de los nudos y a rompimiento de hebra. También ocurre un mayor desgaste
de la cutícula en comparación al lacio. Es difícil mantener el peinado en el pelo rizado, excepto cuando los tallos son cortos.
El pelo de los afrodescendientes tiene predisposición a algunas patologías, tales como tricorrexis nodosa, triconodosis y
pseudofoliculitis de barba. Por eso, este tipo de pelo requiere
instrumentos especiales para el peinado que disminuyan la fricción y eleven la maleabilidad de las mechas.
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niveles de HSP70 en la piel que disminuyen por
el envejecimiento o por tratamientos con retinoides.
B
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Tratamiento con
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Signaline™ S aumenta el contenido intracelular de
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de la transferencia de señales. Este beneficio, a su vez,
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Activos
Activos
In-Cosmetics 2008
La tendencia en productos orgánicos o derivados de fuentes naturales sigue viéndose como la tónica en los lanzamientos de nuevas materias primas para la industria cosmética mundial. In-Cosmetics 2008, que se llevó a cabo del 15 al 17 de abril,
en Ámsterdam, Holanda, comprobó
esta tendencia.
Algunos de estos lanzamientos son
de empresas latinas o de empresas globales que actúan en Latinoamérica, y
otros que utilizan materias primas de la
biodiversidad, principalmente de Amazonía. A seguir, los principales lanzamientos mundiales:
- Beracare BBA (BioBehenic Active) es un agente acondicionador natural y orgánico – con certificación Ecocert – de la empresa brasileña Beraca.
El activo, extraído de la Pentaclethara
macroloba Willd – planta típica de
Amazonía, es rico en ácido behénico.
Promueve acción acondicionadora,
sensación de suavidad, facilidad de
peinado y aumenta el brillo del cabello.
Además, ayuda a promover mayor viscosidad en las emulsiones, está libre de cuaternarios y no comedogénico.
- Aquasense (Chemyunion) es un extracto glicólico de angico (Piptadenia colubrina), estandarizado en polisacáridos,
para el uso de productos hidratantes para la cara y el cuerpo,
para todos los tipos de piel.
- Tinovis CD (Ciba) es un modificador reológico catiónico
y multifuncional. Indicado para aplicaciones en hair care, ofrece
destacadas propiedades sensoriales y promueve acondicionamiento sin el indeseable efecto build up. Aumenta la
deposición de activos en el cabello. Por ser multifuncional,
reduce el costo total de la formulación del producto.
- Euperlan Green (Cognis) es una grasa perolizante, libre de óxido de etileno y amina. Siendo un agente suave y
exclusivo, está indicado para el uso
en formulaciones con el llamado natural para el cabello. Para procesamiento a frío.
- Solaveil Clarus: serie de dispersiones inorgánicas de dióxido de titanio, lanzada por Croda, para productos
de protección solar. Debido a la distribución del tamaño de las partículas, proporciona efecto transparente. Opciones
de alto FPS, sensorial liviano, flexibilidad en formulaciones, protección UVA
y compatibilidad con protectores orgánicos, protección UVA.
- OGT D (Oxygenated Glycerol
Triesters D) de ISP está compuesto por
triésteres de glicerol, derivados del aceite de maíz y oxigenado por medio de
proceso patentado. La oxigenación
transforma los triésteres de glicerol en
glicerol oxigenado. Propiedades: antiprurido y suavizante, para
cosméticos para piel sensible, como antiprurido para cabello y
piel, y contra picada de insectos. Certificación Ecocert.
- Pentapharm lanzó Regu-Stretch, un activo de Pentapharm
a base de pantenol, extracto de Marrubium vulgare (hierbabuena) y un tripéptido sintético, desarrollado por el laboratorio de cultura celular de la empresa. El mismo reduce el
proceso inflamatorio durante la distensión de la piel y evita
la ruptura de los fibroblastos. Producto derivado de fuente
vegetal.
L´Oreal participa en evento de dermatología
Las marcas de dermocosméticos Vichy
y La Roche-Posay, son de la División Cosmética Activa del Grupo L´Oréal; la División participó en la XXVI Reunión Anual
de Dermatólogos Latinoamericanos (RADLA), que se llevó a cabo en la ciudad de
Curitiba, Brasil, del 1 al 4 de mayo. Vichy
presentó a los dermatólogos su línea
masculina Vichy Homme, con productos
exclusivos, desarrollados especialmente
para la piel del hombre latino. Por su parte,
La Roche-Posay presentó BIOMEDIC
Peeling-LHA, la nueva línea de peelings
profesionales de la marca. Con LHA®, Ácido Capriloil Salicílico, patente exclusiva de
L´Oréal, utilizada por primera vez en peelings,
el lanzamiento inaugura una nueva
generación de peelings profesionales.
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H
oy en día los jabones se han convertido en indispen
se toma como referencia el año 2002. La subcategoría que más cresables para el cuidado de la piel, no sólo por la higiene
cerá será la de Lavado del Cuerpo y Geles para Ducha, con un 52%
que proporcionan y por su aroma, sino por sus múltiples
del 2007 al 2012. La que lo hará menos será la de Jabones Líquidos
propiedades curativas, regenerativas, hidratantes, nutrientes, recon un 9% durante el mismo período.
frescantes, exfoliantes, tonificantes y más. Ya han pasado siglos
Más de la mitad del mercado en ventas correspondió en el año
desde las primeras evidencias de su aparición en Mesopotamia y
2007 a Brasil, con ventas de U$S 1.544,5 millones -51% de las vendesde su uso por griegos, romanos, egipcios, fenicios, árabes, turcos
tas de la región -, algo retirado siguió México con U$S 542,8 milloy celtas. Desde el jabón de tepezcohuite de los aztecas, el de Marnes (18%) y aún más retirados siguieron Colombia con U$S 181,8
sella, el de Castilla y el de Savona, la sofisticación del jabón lo ha
millones (6%), Argentina con 160 millones (5%), Venezuela con
elevado a un nivel de artículo de
121,9 millones (4%) y Chile
belleza. Encontramos muchas
En el año 2007 las ventas de productos con 117,2 millones (4%) y en
variedades de jabón hechas con
los demás países se vendieron
los más diversos ingredientes; para el baño y la ducha en Latinoamérica cerca de U$S 365 millones.
aloe vera, algas marinas, té verde
Cabe hacer notar que del
fueron de U$S 3.033,6 millones
y hasta chocolate (que hidrata,
año 2002 al 2007 los mercados
elimina toxinas y reafirma la piel, además de aumentar la producción
en donde creció la participación en las ventas totales de la región
de endorfinas), e incluso hay jabones con formato para dar masaje
fueron Brasil, que pasó del 42 al 51%, Venezuela que pasó del 2 al
en el cuerpo.
4% y Argentina que pasó del 4 al 5%.
Según Euromonitor Internacional, en Latinoamérica en el año
En cuanto al crecimiento de ventas por país del 2002 al 2007, el
2007, la marca que tuvo una más fuerte presencia en el mercado de
mayor fue el de Venezuela con un impresionante 161%, seguido del
Productos para el Baño y la Ducha fue Lux de Univeler, con un
de Argentina con un 88%, luego Brasil con un 82%, después Colom14,1% de las ventas del sector durante el año del 2007, después sibia con un 34%, Chile con un 19% y México tan sólo con un 10%.
guió la línea Natura de Natura cosméticos SA con el 8,4% y luego la
Dentro del subsector de Lavado del Cuerpo y Geles para Ducha
marca Dove con el 6,8 % de las ventas. No se observa ningún domise destaca Venezuela con un 443% de crecimiento en ventas del 2002
nio absoluto de marcas, sin embargo Univelever parece ser la comal 2007, Brasil con un 190% y México con un 172%, y quién no repañía con presencia más fuerte dentro de este sector en la región.
gistró crecimiento aquí fue Chile. En relación a los Jabones de Barras
Palmolive, Camay, Zest y una innumerable lista de marcas de jabode nuevo Venezuela ahora con un 123% de crecimiento en ventas,
nes locales complementan este espectro.
después Argentina con un 82% y Brasil con un 77%, aquí el mercado
El año del 2002 en Latinoamérica, los Productos para el Baño y
que se mantuvo prácticamente igual fue el mexicano con tan sólo un
la Ducha como los geles, baños de espuma, jabones líquidos, jabones
9% de crecimiento. Para los jabones líquidos otra vez Venezuela con
de barra, aceites, sales de baño, revitalizantes, etc., tuvieron ventas
un 400 %, Argentina con un 141% y Brasil con un 91%. Aquí el credel orden de U$S 2.002,4 millones. Para el 2007 estas ventas crecicimiento menor estuvo con Chile con un 13%. Las cifras indican una
eron a U$S 3.033,6 millones, o sea U$S 1.031,2 millones o lo que es
explosión en Venezuela, un crecimiento bueno en Brasil y en Argenlo mismo, un crecimiento del 51%. De las cifras del 2007, 6% o U$S
tina y crecimientos moderados en México, Colombia y Chile.
173,1 millones correspondieron a Productos para el Lavado del
Para el año 2012 se pronostican en general crecimientos más
Cuerpo y Geles para Ducha, la inmensa mayoría, el 84% ó U$S
moderados por país después de la consolidación de estos produc2.547,1 millones correspondieron a los Jabones en Barra, el 3% ó
tos. Brasil todavía crecerá un 20% en ventas de productos para Baño
83,3 millones de dólares a Jabones Líquidos y el restante 7% ó U$S
y Ducha y tendrá un buen desempeño todavía en el subsector de
225,1 millones a diversos productos para el baño y la ducha.
Lavado del Cuerpo y Geles para Ducha, Venezuela frenará su vertiDel 2002 al 2007 los productos que más crecieron fueron de
ginoso crecimiento hasta un 14% y las ventas en el mercado mexicaLavado del Cuerpo y Geles para Ducha, que casi triplicaron sus
no disminuirán un 6%, principalmente en jabones de barra.
ventas, pasando de 67 a 173 millones de dólares creciendo un
Se pronostica que el panorama de las ventas de estos productos
158%. Los que menos crecieron fueron los jabones de barra, patodavía sea bueno hasta el 2012, sin embargo en un futuro se enconsando de U$S 1712,4 a U$S 2547,1 millones, o sea, un crecimiento
trarán mercados ya consolidados en Latinoamérica. Las oportunidel 48,7%.
dades estarán en productos de Lavado del Cuerpo y Geles para
Euromonitor International estima que las ventas de productos
Ducha y en los Jabones Líquidos, especialmente en Brasil.
para baño y ducha en Latinoamérica llegarán a los U$S 3401,4 miOscar E. Gamboa fue editor de la revista Cosméticos Nuevos y
llones en el año 2012. Creciendo un 12% desde el 2007, y un 70% si
actualmente se encuentra realizando diversos proyectos editoriales
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L
a nanotecnología es la habilidad de medir, ver, manipu- Committe on Consumer Products, SCCP) de la Unión Eurolar y elaborar cosas generalmente en el rango entre 1 y pea, publicó su recomendación del uso de nanomateriales en
100 nanómetros (nm). Un nanómetro es la billonésima cosméticos en Diciembre del 2007, después de la publicación
parte del metro o la millonésima parte de un milímetro.
de opiniones emitidas y publicadas por la UK Royal Society
Sin embargo, la nanociencia involucra la investigación y & Royal Academy of Engineering respecto a las oportunidadescubrimiento de nuevos
des e incertidumbres de la nacomportamientos y propieda- Las posibilidades de la nanotecnología notecnología.
des de los materiales con diA este comité se le solicitó
son muy prometedoras y ayudan
mensiones en nanoescalas; la
específicamente abordar la evaa mejorar nuestras vidas y
nanotecnología es la manera
luación de seguridad de los naen que los descubrimientos
nomateriales para el uso en proal crecimiento económico
hechos a nanoescala son puductos cosméticos y así deterestos en funcionamiento. Hay que tener presente que la na- minar si opiniones previas de nanomateriales actualmente en
notecnología es más que poner juntos en un batch materia- uso en protectores solares necesitan ser revisadas. El inforles a nanoescala: requiere la habilidad para manipular y con- me sugiere que los nanomateriales deber ser tratados como
trolar aquellos materiales de una manera útil.
nuevos químicos desde el punto de vista de riesgo y que la
Los materiales y efectos a nanoescala los encontramos evaluación de la absorción en piel debe ser considerada tanen la naturaleza alrededor nuestro, diariamente. Por ejemplo: to en piel normal como enferma.
proteínas y otras moléculas que controlan muchos sistemas
En conclusión:
y procesos de nuestro cuerpo (hemoglobina como transpor• Ya tenemos productos cosméticos con inclusión de natador de oxígeno en el torrente sanguíneo).
notecnología en el mercado
Sin quedar atrás, la industria cosmética y de alimentos ya
• La Unión Europea actualmente está completando la reviha disminuido el tamaño de algunos de sus ingredientes, al- sión de las regulaciones existentes para determinar si se regunos a nanoescala, para tener el claim de mejor efectividad: quiere legislación específica para la nanotecnología y se esel dióxido de titanio u óxido de zinc son transparentes y refle- pera su veredicto para este año.
jan la luz UV por lo que se usan como filtros solares. Pero hoy,
• ¿Está preparada Latino América para legislar en nanoteclos interesados son de los más variados sectores en el pro- nología y su utilización en la industria cosmética? Hoy, ninceso de nanomanufactura, no sólo en medicina y cosmética. guna legislación en la región Latino Americana aborda el
Las posibilidades de la nanotecnología son muy prome- tema de nanotecnologia y su control (Comunidad Andina,
tedoras y ayudan a mejorar nuestras vidas y el crecimiento Comunidad del Centro América, Mercosur, Chile, México).
económico. Es por esto que gobiernos hacen esfuerzos para
• La nanotecnología es considerada como tecnología esapoyar la investigación en esta área como por ejemplo la ini- tratégica, pero aún hay falta de confianza en los consumidociativa de Estados Unidos con el National Nanotechnology res respecto a la seguridad de estos productos.
Initiative (NNI): desde su inicio, en 2001, ha invertido US$
•Los métodos existentes hasta el momento no son sufici464 millones y el presupuesto para el 2008 se estima en US$ entes para evaluar los productos y se requiere un estudio
1445 millones.
caso a caso.
Pero ¿qué pasa en el sector cosmético y esta ciencia?
• Se requieren nuevos equipos para monitorear la exposiA pesar de que se hablaba de nanotecnología ya a fines ción.
de los aòos 50, es durante la década de los 90 que se empieza
• Se requieren nuevos métodos alternativos para ena hablar de evaluación de riesgo y seguridad de estos nano- sayos: un desafío, ya que están prohibidos los ensayos en
materiales en cosmética.
animales y no hay métodos in vitro suficientemente desarroYa hay productos de cuidado personal en el mercado que llados que sean confiables en la actualidad.
contienen nanomateriales tales como: desodorantes, cremas
• Hay muchos datos inciertos: mecanismos, tóxico cinétidentales, champúes, cremas antiarrugas, esmalte de uòas, a ca, efectos en la salud humana y medioambiente...
pesar de no existir una regulación ni los requerimientos para
Maite San Miguel es químico farmacéutico y actúa como Gerente
los ensayos de seguridad del producto.
El comité científico de productos de consumo (Scientific General de Innovakosmet EIRL
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Nanotecnología y cosméticos
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A
lgunos de los productos químicos colocados en la que se obtiene de algunos cítricos y se utiliza en perfumería.
piel, bien como cosméticos de limpieza, protección, lu- La reacción al principio inflamatoria, incluso con ampollas,
bricación o maquillaje, o por agentes de uso médico deja una mancha pigmentada que dibuja las marcas de un líque se utilizan en forma tópica o que entran en contacto con quido al desplazarse sobre la piel; esta mancha desaparece
espontáneamente, aproxila piel por otros medios, pumadamente al mes de haber
eden desencadenar reaccioocurrido el fotocontacto
Los desencadenantes más frecuentes
nes alérgicas o tóxicas cuEn otros pacientes puede
ando, luego del contacto
de dermatitis fototóxica por contacto
apreciarse una reacción en la
con el químico, la persona
son plantas, perfumes, cosméticos
piel de tipo alérgica (median
se expone a una fuente de luz
mecanismos inmunológicos)
ultravioleta, sea ésta el sol o
y medicamentos
y puede no solamente afectar
alguna otra, artificial.
las áreas expuestas al sol,
Los desencadenantes
sino en menor grado las cubimás frecuentes de dermatiertas. Entre las sustancias
tis fototóxica por contacto
responsables más frecuen(es decir no mediada por
tes se encuentran las sulfamecanismo inmunológico)
midas, las salicilanilidas haloson plantas, perfumes, cosgenadas que se utilizan
méticos y medicamentos.
como antibacterianos y antiLa mayoría de las dermafungicos en champús, jabotitis fototóxicas por contacnes y cosméticos, las bezofeto por plantas o fitofotodernonas utilizadas en fotopromatitis son debidas a su
tectores, sustancias empleacontenido en furocumaridas en perfumes como el
nas que se encuentran en
“musk ambrette” y anestésicítricos, higueras, geranios,
cos como la benzocaína y la
apio, perejil y plantas como la
dibucaína; también los llamaruda. La dermatitis de los prados blanqueadores ópticos
dos es muy característica y se
como los estilbenos. Los foaprecia en personas que entoprotectores (pantallas,
tran a prados cultivados.
bloqueadores) solares que
Otro producto que puecontienen ácido para- amide ocasionar fotosensibilidad por contacto es el hexaclorofeno utilizado como antisép- nobenzoico (PABA) son una causa frecuente de dermatitis
tico en cosméticos y medicamentos. También las fenotiaci- fotoalérgicas.
La prevención de las reacciones de fotosensibilidad debinas, sulfamidas, alquitranes, tintes (disperse Blue35) que
pueden ocasionar cuadros de intenso enrojecimiento, ampo- das a fármacos y agentes químicos en general se inicia por el
llas y molestias luego de la exposición solar de una persona conocimiento del potencial fototóxico o fotoalérgico de los
que se haya aplicado alguno de estos productos. Diversos mismos y su sustitución, por otros más seguros. El consumicolorantes utilizados en los tatuajes, como el sulfuro de cad- dor necesita una adecuada información sobre los riesgos y
medidas que deben adoptarse, evitar el sol y utilizar preparamio, pueden producir reacciones en el sitio de éste.
Muy frecuente es la llamada dermatitis de Berloque pro- dos tópicos fotoprotectores.
ducida por el bergapteno contenido en el aceite de bergamota, Jaime Piquero Martin es dermatólogo dermatología@cosmeticsonline.la
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Fotosensibilidad producida por
cosméticos o medicamentos
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dermatologia@cosmeticsonline.la
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Jaime Piquero Martín
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Temas Dermatológicos
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Buenas Prácticas
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por Dr. Alberto M. Martin
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H
En un área de acceso restringido deben guardarse muesemos estado definiendo los fundamentos y los aspectos primordiales que deben respetarse al momento tras de las materias primas utilizadas en la elaboración del lote
de aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura en un o batch de manera de poder volver a controlarlas eventualmente así como también cantidad suficiente de producto terestablecimiento industrial.
Continuamos entonces revisando los aspectos estructu- minado.
Los desvíos deben ser reportados, investigados y regisrales y organizativos de una empresa dedicada a la producción de cosméticos, centrando en esta entrega la atención so- trados.
Debe ser esencial respetar buenas prácticas de higiene y
bre temas relacionados a las Operaciones de Control de Cacada etapa productiva debe contemplar el potencial riesgo de
lidad y a prácticas de Higiene Industrial.
Operaciones de control de calidad: se entiende como el contaminación.
Además, en todos los sectores debe ser inexcusable
conjunto de operaciones que se llevan a cabo para monitorear la calidad durante el proceso de manufactura. Estas opera- mantener los ambientes, equipos, máquinas e instrumentos
así como materias primas,
ciones pueden dividirse en
dos grupos:
Un producto cosmético no debe afectar componentes graneles y productos terminados en buenas
- Control de insumos al
la salud del consumidor ni sufrir
condiciones de higiene.
ingreso y control final de los
En la manufactura las difeproductos terminados. Estas
deterioro debido a la presencia de
rentes actividades deben ser
son responsabilidades del
contaminantes o multiplicación de
organizadas de manera de
personal de laboratorio de
prevenir riesgos de agua escontrol.
microorganismos en el mismo
tancada, polvo en la atmósfe- Control de proceso durante la producción. Esta responsabilidad puede ser asigna- ra, presencia de insectos u otros contaminantes.
Los equipos de llenado y empaque deben ser limpiados y
da al personal de producción.
Para llevar a cabo estas operaciones en forma eficiente, desinfectados de acuerdo a su diseño y uso.
El personal debe respetar prácticas específicas de higiees necesario que el personal de ambos sectores, laboratorio
de control de calidad y producción, cuente con la siguiente ne y seguir instrucciones de cómo trabajar y llevar a cabo las
información: especificaciones; métodos de muestreo; méto- operaciones que correspondan, y, antes y durante su empleo
debe realizarse exámenes de salud y debe estar entrenado en
dos de control y límites de aceptación.
Independientemente de hasta dónde se quiera involucrar prácticas de higiene personal.
No se debe permitir manejar materias primas, materiales de
al personal de producción en los controles, hay algunos aspectos elementales a los que no puede escapar, como ser: envase, materiales en proceso ni productos terminados a
identificación (nombre comercial, código interno); número de aquellas personas que muestren en algún momento la apariencia de tener una enfermedad evidente o lesiones abiertas
lote o batch y fecha; equipo y cantidad fabricada.
Los resultados deben ser registrados, visados y archivados. que puedan afectar adversamente la calidad de los producLos registros deben poseer al menos la siguiente Infor- tos, hasta que dichas condiciones no sean consideradas un
mación: resultados del control y comentarios (si los hubiere); riesgo.
Todos los empleados deben estar instruidos y estimuladecisión claramente señalada (aprobado, aceptado, pendiente o rechazado según lo establecido en los procedimientos dos a reportar inmediatamente cualquier condición que
ellos consideren pueda afectar adversamente la calidad de
correspondientes), a modo de ejemplo:
- Aprobado: mercadería que está disponible para su uso los productos.
Todo el personal debe contar con elementos de protecciy/o consumo.
- Aceptado: mercadería que si bien no cumple con todos ón adecuados, tanto para su resguardo como para el cuidado
los requisitos para se aprobada, no presenta defectos críti- de los productos y sus insumos.
No se debe permitir fumar, comer, beber y mantener plancos de primer orden.
- Pendiente: mercadería que está en proceso de control tas, comida, bebida, materiales para fumar y medicamentos
(análisis o ensayos prolongados, caso de valoraciones mi- personales en áreas de producción, laboratorios y depósitos
crobiológicas) o a la espera de negociaciones con los o en cualquier otra área donde puedan influenciar adversaproveedores para decidir controles especiales y/o condicio- mente la calidad del producto.
Si hubiera contaminación es importante poder encontrar
nes restringidas de uso.
- Rechazado: mercadería que no está en condiciones de rápidamente la fuente y naturaleza de la misma y actuar inmediatamente para poder eliminarla.
ser usada bajo ninguna circunstancia.
Cualquier sistema de registro puede ser utilizado. Es imDr. Alberto M. Martin es farmacéutico, químico cosmético y profesor de
prescindible que los documentos puedan consultarse rápila Universidad de Buenos Aires.
damente y se encuentren en buenas condiciones.
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Organización y recursos
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practicas@cosmeticsonline.la
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Ad_Colamicq_2009.pmd
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Jabones: Innovando en
el Desarrollo con Tecnología
Luiz Moraes
BisConsult, San Pablo, Brasil
Con un nuevo enfoque en la hidratación y emoliencia, innumerables opciones técnicas son
consideradas en la formulación de jabones de tocador, particularmente con fracciones
especiales de triglicéridos de ácidos grasos (TAG) – sistemas especiales de lípidos (SLs). Los
beneficios constatados por evaluaciones subjetivas y estudios de determinación del poder
hidratante y medidas de remoción del manto hidro-lipídico, responden a las áreas de interés:
sensación, presentación física del jabón y ganancia en productividad
Com novo enfoque em hidratação e emoliência, inúmeras opções técnicas são consideradas
na formulação de sabonetes, particularmente com frações especiais de triglicérides de ácidos
graxos (TAG) - sistemas de lipídeos (SLs). Os benefícios constatados por avaliações subjetivas,
estudos de determinação do poder hidratante e medidas de remoção do manto hidro-lipídico,
atendem às áreas de interesse: sensación, apresentação física do jabón e ganhos em
produtividade
With a new focus on hydration and emolliency, many technical options are considered on the
bar soap formulations, mainly those with fatty acids triglycerides special fractions (TAG) –
lipids systems (SLs). The observed benefits by subjective evaluation and studies of the
hydration power and skin hydrolipid-matle removal, attempt to the interest areas: sensación,
visual bar soap aspect and gain on the manufacturing productivity
que exigen cuidados especiales de orden
médico: salud y tratamientos específicos,
principalmente.
Como se puede ver, las correlaciones
son múltiples y ciertamente pasamos a
comprender los vínculos existentes que,
poco a poco, consolidan la escalada de
las conquistas humanas en relación a la
diversidad de artículos de consumo disponibles en sectores relacionados a la higiene y al avance científico y tecnológico
interrelacionados.
A lo largo de la historia, se pueden observar fases determinantes del origen de
los jabones y de su funcionalidad
(Cuadro 1).
Evaluación de los Atributos
de los Jabones
E
n el transcurso de las últimas décadas han aparecido innumerables publicaciones cuyo tema son los jabones:
mencionan datos históricos que nos llevan por un viaje mental muy interesante a
lo largo de siglos y siglos de civilización.
Entramos en contacto tanto con información sobre hábitos de las más diversas
civilizaciones milenarias, como también
con los más peculiares procedimientos de
fabricación.
Podemos observar un cuidadoso
compromiso y una armoniosa sintonía
entre creatividad e innovación con la necesidad de atender al ser humano en artículos de consumo que puedan valorizar
los aspectos relativos a su bienestar. Se
considera satisfacer las necesidades básicas relativas al aseo, a la higiene y a la
limpieza tanto personal como aquella relacionada al espacio de vida más próximo,
o sea, el ambiente doméstico, sin dejar de
contemplar la indumentaria en general –
ropa y afines y también a los espacios públicos en general.
Este pintoresco viaje podrá ser un
campo fértil para la creación de escenarios
virtuales, los más agradables y, por qué
no, también intrigantes desde el punto de
vista psicológico. Bajo el prisma de la psicología, se pueden plantear innumerables
consideraciones cuando utilizamos productos con finalidad estrictamente cosmética. Cada individuo en la búsqueda del
bienestar individual y colectivo pasa a
utilizar los más diversos productos, valorizando su autoestima así como también
teniendo la clara intención de darse al semejante al compartir las más diversas experiencias.
En cuanto a las necesidades de orden
estrictamente orgánico, tenemos aquellas
pertinentes a la higiene del cuerpo – indicando confort y bienestar físico - y otras
La evaluación de los jabones se realiza normalmente tomando en consideración cuatro fases, en las cuales el usuario
tiene contacto con el producto. Los atributos de mayor relevancia se presentan
en el Cuadro 2, donde se destaca el sentido que instintivamente es estimulado en
función del atributo considerado.
Observamos que prevalecen los estímulos asociados a sólo tres de los cinco
sentidos: visión, tacto y olfato. El paladar,
en asociaciones creativas con los sentidos del olfato y de la visión, es estimulado, por ejemplo, en las marcas o versiones donde el apelo gourmet se hace presente.
El sentido de la audición, de forma directa o en asociaciones, permanece con
potencial a ser desarrollado – que se
pueda estimular con esta observación la
creatividad de muchos emprendedores
en esta área.
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CUADRO 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS JABONES - FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS ASOCIADOS
3000aC
2000-1000
70dC
1000-1200
Limpieza y salud
Evidencia en
Mesopotamia
Limpieza y
salud
Limpieza
de tejidos
egipcios,
griegos y
romanos
Agua,
álcalis y
aceites
vegetales
Baños
públicos,
fábrica en
Pompeya
Fenicios,
árabes,
turcos y
celtas
1400
1700-1800
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1980
Belleza, lujo, sensación, hidratación, nutrición y bienestar
Producción
en Savona,
Castilla y
Marsella
(aceite de
oliva)
Aceites
vegetales
Producción en
gran escala
Mediterráneo e
Inglaterra
Diversificación
La comunicación en marketing toma en cuenta los estímulos a los sentidos teniendo como referencia técnica la creatividad y la capacidad de innovación en formulaciones, embalajes
y formatos.
Otros atributos complementarios podrán ser clasificados y
cuantificados por medio de una investigación de hábitos estructurada. A partir de esta fase de recolección de datos, se podrán
presentar nuevas oportunidades objetivando desarrollar nichos de mercado de modo que se respondan las necesidades
hasta entonces no exploradas o dejadas en segundo plano por
diversos motivos.
Un aspecto siempre valorizado y que está presente intensamente en las actividades en investigación y desarrollo está relacionado a la utilización de los recursos naturales en su expresión más amplia. La naturaleza, en relación a su rico contenido
de los reinos mineral, vegetal y animal ofrece graciosamente a
través de sus elementos (los vehículos sensibilizadores: aire,
agua, tierra y fuego) los medios por los cuales el ser humano
puede armoniosamente usufructuar sus beneficios. Así siendo,
a lo largo de las eras, el “alquimista”, en el sentido de aquel que
tiene los conocimientos para manipular, transmutar y transformar los materiales, pasa a crear, inventar y poner a disposición
su “portfolio” alrededor del mundo.
Como ejemplo de los recursos naturales, se destacan: extractos vegetales, esencias naturales, lípidos y piedras micronizadas.
En el campo de la creación cosmética, incluyendo las actividades relativas a los jabones, las posibilidades y oportunidades aumentan sustentadas en avances significativos en biociencia, en los conocimientos consolidados de la química de coloides y de superficies y por la calidad y sofisticación de las encuestas de hábitos.
Actualmente, la progresión de artículos presentados en
cosmética pasa a ser geométrica tomando en consideración el
dominio más amplio del conocimiento de las áreas afines – hoy
podemos tener un amplio acceso tanto a los aspectos profundos de la morfología orgánica como también a conceptos clave
preciosos tales como la comunicación y la nutrición celulares,
entre otros tantos.
La ciencia de los materiales presenta un avance científico y
tecnológico del más alto nivel relativo a productos, procesos y aplicaciones dado que la nanotecnología es una realidad palpable.
Vol. 7, abril-junio 2008
1900
Obtención de
la soda a
partir de la sal
común
Popularización
para limpieza
corporal
Utilización de
grasas y
aceites
diversos
Jabones
Nuevos conceptos
Productos naturales
Materias primas
sintéticas
Evolución en la
creación olfativa
Diversidad de
materiales de
embalaje
Tecnológicas:
procesos y equipos
Jabones
Nuevas tendencias
Productos más suaves
Protección de la piel con
aditivos más emolientes e
hidratantes de origen
natural
Optimizando la sensación
Se cuenta con acceso de rutina a diversas metodologías de
evaluación con soporte computacional y de informática confiables. Las técnicas estadísticas y de experimento factorial han
sido utilizadas ampliamente permitiendo señalar tendencias y
viabilizar aplicaciones consistentes que dan soporte a las decisiones estratégicas bajo la mejor relación costo-beneficio posible.
A partir de los años 70, mundialmente, una nueva fase particularmente interesante en el área de los jabones se inicia con
la utilización sistemática de base 100% sintética y el enfoque
El Know-How de la
B
l
l
e
z
a
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GELES Y PRODUCTOS DE TOCADOR FÁCILMENTE
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USTED NECESITA UN
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- LÍQUIDO
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- NO NECESITA
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- ESTABLE hasta un pH de 10
- ESTABLE para surfactantes
leves
- NO ES IRRITANTE
- SIN CONSERVANTES
- LÍQUIDO
- TRANSPARENTE Y ESTABLE
- NO ES IRRITANTE (probado)
- NO FORMA ESPUMA
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CUADRO 2. ATRIBUTOS Y SENTIDOS CORRELACIONADOS
Fase
Artículo
Escala
de +3 (méritos) a -3 (deméritos)
Sentido
Estimulado
A
Evaluación del jabón (barra)
Color, Brillo y Formato
Plasticidad y Dureza de la barra
Fragancia
Visión y (paladar)
Tato y (paladar)
Olfato y (paladar)
B
Evaluación durante utilización
Espuma y Fragancia
Cremosidad
Sensación: suavidad, sedosidad,
resbaladizo, aspereza
Visión, tacto, olfato y (paladar)
Visión, tacto y (paladar)
Tacto y olfato
C
Evaluación después uso
(after use skin feel)
Sensación: sedosidad, emoliencia,
“hidratación”, fragancia, resecado
Tacto y olfato
D
Evaluaciones diversas
desgaste, rayado, aspereza, granizo, mush y jelly, (limpieza)
Visión y tacto
mercadológico de hidratación y emoliencia de la piel.
El poder hidratante y emoliente de las formulaciones en general pasa a ser referencia de mercado. Innumerables opciones
técnicas son consideradas en productos sintéticos o para aquellos de estructura tradicional o combinada.
De particular interés fueron observados: avances significativos en la utilización de fracciones especiales de triglicéridos
de ácidos grasos (TAG) también denominados sistemas de lípidos, (SLs). Es denominada Bloom Control Tecnology la tecnología que utiliza los SLs, que es aplicada para el control de la migración (bloom) de componentes hacia la superficie de los jabones para mantener la estabilidad de la composición y traer beneficios funcionales diversos, conforme son demostrados en
las evaluaciones presentadas en el transcurso de este artículo.
Las Necesidades
El contemplar las necesidades de los usuarios en el campo
de la cosmética involucra una planificación consistente, que
tome en cuenta fortalezas y habilidades esenciales como soporte
para las actividades de desarrollo integrado de productos – integración de recursos de áreas internas y externas de la empresa. En este direccionamiento, se destacan el enfoque, el discernimiento, la organización, la innovación y la comunicación.
La estructuración de la recolección de información de campo tomando en consideración estos puntos de fortaleza, permite
un encadenamiento lógico de las actividades relativas al ciclo
de vida del producto, siendo un elemento facilitador cuando hay
CUADRO 3. INTEGRACIÓN SINÉRGICA DE LOS SENTIDOS
Correlaciones
infinitas
Audición +
Olfato +
Campo Cuántico
Paladar +
Tacto +
Equilibrio
Visión
Ir más allá de la simple sumatoria – integrar sentidos.
Viabilizar al usuario experiencias de esta naturaleza. “Jamás debemos
tener recelo de seguir adelante, el éxito estará siempre más allá”
La simbología representa conexiones entre todos los sentidos.
Trae fundamentalmente la libertad de elección, la libertad de
vivencias en relación a aquello que nos hace posible el bienestar.
necesidad de realineaciones futuras sean estas de orden industrial o mercadológico.
Las innovaciones pueden ser desarrolladas tomando en
cuenta estados emocionales específicos a través de correlaciones entre los valores funcionales del producto y los resultados
estéticos obtenidos cuando es aplicado. De esta manera será
posible modelar nuevas posibilidades y agregar diferenciales a
un determinado producto en un ejercicio continuo para la obtención de una mayor conectividad emocional entre usuarios y
las marcas en cuestión.
Los Beneficios
El nivel de aceptación de jabones está relacionado directamente a los atributos sensoriales y a las necesidades de los
usuarios, o sea:
- manipulación de la barra del jabón,
- espuma, en cuanto a la cantidad y facilidad de formación
y su remoción,
- perfumado,
- sensaciones en la piel después del uso del producto.
Son artículos indicadores de propiedades intensamente solicitadas que atienden a las necesidades del usuario en relación a:
- hidratación, indicando buena apariencia y sensación de
bienestar,
- luminosidad y brillo, indicando jovialidad, juventud y piel
saludable,
- aseo, brindando seguridad en cuanto al cuidado de sí – higiene y aceptación.
- nutrición (celular), después del énfasis en la hidratación
durante décadas surge este apelo permitiendo avances significativos en relación a los cuidados con la piel
- emoliencia, manteniendo el equilibrio del manto hidrolipídico y dando más luminosidad y sensación a la piel
El campo de la vivencia del ser humano es emocional - los
cinco sentidos son la llave de las sensaciones, de sentir. El bienestar está basado en la vivencia emocional y estimular los sentidos es el medio eficaz de edificar el campo de las sensaciones
y de las emociones, ambiente multidimensional y de posibilidades infinitas.
Se hace cada vez más necesario traer para lo cotidiano, para
la vida del usuario, la alegría, la magia, el misterio, la aventura,
el estar contento conjuntamente con la celebración de elementos esenciales para el bienestar físico, emocional y espiritual del
ser humano. La combinación de estímulos de los sentidos permite correlaciones infinitas, lo que potencia la comunicación
efectiva entre determinada marca y los consumidores. Los es-
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FIGURA 1. RAJADURAS
GRÁFICA 2. DESGASTE EN USO (EVALUACIÓN DE
LABORATORIO)
Jabón Variante Plus – desgaste en uso
Peso (gramos/un.)
A
B
FIGURA 2. ESPUMA Y CREMOSIDAD
Evento
FIGURA 3. “MUSH” Y “JELLY”
tímulos sensoriales actúan sobre el sistema cerebral, el cual aumenta la producción de endorfinas y, consecuentemente, el bienestar.
El Formato, los colores y los señalizadotes visuales cuando
se combinan permiten formas innovadoras de presentación que
integran producto y embalaje.
Las fragancias tienen una participación importante en la percepción del usuario, lo que viabiliza la aceptación de los más
diversos jabones.
El beneficio funcional es fundamental, pero hace mucho
dejó de ser suficiente – es necesario agregar energía emocional
– vitalidad tanto física como mental a la comunicación, indicando la existencia de beneficios complementarios, catalizando
otras posibles sensaciones. Lo anterior de modo que el usuario se comprometa con su propio bienestar y de esta manera se
sienta seguro en crear medios de extenderlo más allá, en un ejercicio sutil de compromiso familiar y colectivo.
Los sentidos son la llave de nuestras emociones, canal o red
de conexiones para nuestro bienestar - cuando este es atendido por ligación emocional efectiva pasamos a tener el soporte
necesario para el mantenimiento y el crecimiento de determinada marca.
Los usuarios acceden a los atributos de un jabón a través
de los sentidos y pasan a expresar sus respuestas en términos
de mayor o menor aceptación en correlación directa a la calidad
del estímulo aplicado. La integración de estímulos permite que
la experiencia de probar sea más rica y de esta manera el usuario confirme su decisión con relación a la compra y a la recompra del artículo en cuestión (Cuadro 3).
Los Atributos
Las evaluaciones subjetivas de jabones pueden ser realizadas en laboratorio bajo condiciones controladas. Estas evaluaciones simulan las condiciones de uso tomando en cuenta los
hábitos más representativos de determinada población. Se esVol. 7, abril-junio 2008
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tructuran escalas después de la captura de datos de campo bajo
condiciones reales de utilización de los jabones en todas sus
fases; los protocolos o procedimientos de evaluación son elaborados y validados periódicamente.
Son considerados diversos atributos que indican características del jabón evaluado en relación a su composición, proceso de fabricación y grado de aceptabilidad relativo.
Considerando las características intrínsecas de los productos, se toman en cuenta los siguientes atributos:
1 - Rayado o “cracking”: se sumergen en agua, bajo condiciones adecuadas muestras de jabones para prueba con sus
superficies convenientemente planificadas. Cada grupo de
muestras es luego, removido para secado bajo condiciones controladas de temperatura y humedad (Figura 1 ).
Las rajaduras que ocurren en el lado inicialmente sumergido serán evaluadas y los resultados son expresados en términos de porcentaje en función de la temperatura correspondiente.
2 - Espuma y cremosidad: la evaluación subjetiva de espuma en las manos y rostro tiene por referencia el lavado de las
manos y rostro de la misma forma que el usuario del producto
realiza habitualmente en su casa (Figura 2).
3 - “Mush” (goma) y “jelly” (gelatina): son ocurrencias
usualmente observadas en jabones cuando están bajo uso normal. Técnicamente indican particularidades del proceso de fabricación y de la composición del producto, o sea, de su formulación y de las características de los insumos utilizados (Figura 3).
4 - Aspereza y granizo: para el consumidor la presencia de
partículas duras en jabones caracteriza a un producto de calidad
inferior. Esta condición es frecuentemente causada por “grumos” o partículas de pasta seca o de otros componentes sólidos presentes en la formulación, los cuales no están debidamente incorporados y homogeneizados.
Las sensaciones de granizo o aspereza difieren en cuanto a
la distribución y tamaño de partícula. El granizo es percibido
como partículas individuales y la sensación al tacto considerada “arenosa” se presenta de forma general, distribuida por toda
la muestra.
La sensación al tacto denominada “pegajoso” es descripta
como a resistencia a la rotación del jabón en las manos. No es
necesariamente causada por granizo ni por el carácter “áspero/
arenoso” de la muestra y sí, entre otras, por la ocurrencia de
“mush” muy espeso/viscoso.
Las pruebas, de “percepción/sensación táctil en uso” y “sensibilidad al tacto” difieren entre sí y presentan causas distintas
(Tabla 1). Esto deberá ser considerado al momento de la in-
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TABLA 1. COMPARACIÓN ENTRE ESCALAS PARA ATRIBUTOS DE ASPEREZA Y GRANIZO
Aspereza – granizo
Sensación táctil
Sensibilidad al tacto
(estático - agua en bandeja)
(dinámico - agua de lavabo)
(estático - agua en bandeja)
“viscoso”
Superficie libre de aspereza
“resbaladizo”
de + 3 hasta + 5, “suave”
1.Liso
Superficie de la muestra libre
de cualquier tipo de aspereza
1. Ausente
de +2 hasta +4, “cremoso”/
”oleoso”
de 0 hasta +3, “gis”/”polvo”
Transición
de -5 hasta +1, “pegajoso”
Regiones ásperas debido a presencia
2. Levemente arenoso e algunas pequeñas partículas
de material arenoso y áspero
3. Arenoso/
levemente áspero
Pequeñas partículas de material arenoso
y áspero, o todavía parte de la superficie
presenta partículas ásperas
de tamaño medio
2. Poca
de -1 hasta +1, “poco áspero”
de -3 hasta -1,
“áspero/poco
arenoso”
3. Moderada
4.Áspero
Superficie de la muestra presenta
partículas ásperas de tamaño medio
4. Marcante
de -4 hasta -2, “muy áspero/
arenoso”
5. Muy áspero
La superficie del jabón contiene numerosas
partículas de tamaño medio y grande
5. Severa
de -5 hasta -4, “muy áspero
o muy arenoso”
CUADRO 4. PROCESO DE CRISTALIZACIÓN
Líquido
Nucleación
Fusión
Crecimiento
Sólido
Polimorfo
Estable Inestable
Líquido
Transformación
Sólido
Cristalización
Fusión
Conversión
troducción de material inerte (cargas o estructurantes) en la formulación, tales como talco, caolín y otros.
5 - Desgaste en uso: ciclos sucesivos en laboratorio simulando lavado de manos, rostro y utilización en el baño.
Cada muestra es manipulada 50 veces durante la prueba,
correspondiendo en promedio a 10 baños o 50 ciclos de lavado
de manos y rostro hasta lograr un desgaste en uso de 70% de
su peso inicial.
Cada evento corresponde a 5 manipulaciones del producto
en las manos por el tiempo de 2 minutos con enjuague, o sea,
mojando el jabón cada 15 segundos (Gráfica 2).
Con estos datos se traza un perfil del producto permitiendo
que sean realizadas diversas recomendaciones con el fin de posicionar al jabón correctamente en relación a los competidores
directos.
Agregando Valor - Opciones para
Formulación de Jabones en Barra
Las mayores segmentaciones en relación al tipo de composición de jabones serían: tradicional, combo y sintéticos. Nos
enfocaremos en aquellos denominados combo en el ámbito de
la categoría skin care, segmento este más representativo en
volumen y valor (Tabla 2). Se denomina combo (“combinado”)
a los jabones en cuya composición se encuentran materias primas sintéticas - tensioactivos principalmente – e ingredientes
tradicionales de jabones (materias primas naturales).
Con la intención de agregar beneficios significativos al producto en relación a los artículos que realmente posean caracterizar diferenciales en términos de percepción sensación y ganancia en productividad, presentaremos a detalle las evaluaciones
realizadas en muestras combo preparadas con adición de los SLs.
La adición en porcentajes relativamente bajos de fracciones
especiales de TAG de cadenas C16 y C18 (o incluso de C12 - C14
y C20) brinda una mejora significativa a las propiedades de los
jabones en barra.
Estos SLs pueden ser utilizados para optimizar diversos atributos “in-use” como también de las barras de jabones: hidratación y suavidad de la piel, dureza y firmeza, estructura y consistencia, homogeneidad y brillo de las superficies. Auxilian en la
protección de ingredientes lipofílicos sensibles y en la liberación
optimizada de activos adicionados a las formulaciones para atender finalidades diversas. Otorgan calidad a las formulaciones
con alto contenido de fase “cristal líquido” y permiten ajustes
del punto de fusión y de polaridad dando beneficios adicionales en relación a los procesos productivos. En relación a la ex-
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TABLA 2. OPCIONES DE FORMULACIÓN DE JABONES EN BARRA
Artículo
Estructura de formulación
Tradicional COMBO Sintéticos
Pasta base - aceites y grasas
Sí
Sí
No
Pasta base 100% vegetal
Sí
Sí
No
Pasta base 100% sintética
No
No
Sí
Tensioactivos sintéticos
No
Sí
pH
9,5 – 10,5 9,5 – 10,5
Sí
6-8
trusión y prensado, brindan mejora significativa en la productividad.
Los beneficios observados comparativamente a diversos
productos de mercado son:
- Apariencia de la barra: barras más uniformes, suaves y brillantes
- Plasticidad: barra más plástica
- Mush y jelly: nivel reducido
- Sensación de la barra: barra con toque sedoso y aterciopelado
- Espuma: espuma más suave y cremosa
- Sedosidad durante el uso: la evaluación sensación durante el uso fue superior
- Evaluación del toque/tacto después del uso: la acción hidratante fue superior
Las conclusiones sobre los efectos de la aplicación del jabón adicionado con los SLs fueron obtenidas después de estudios con Sebumeter y Corneometer.
- Sebumeter: los jabones en barra enriquecidos con los SLs
presentan remoción menor del manto hidro-lipídico.
- Corneometer: de la misma forma, en relación a la hidratación, la incorporación de los SLs no induce a la deshidratación
significativa de la piel, manteniendo la suavidad próxima al natural.
Al seleccionar un SL es, por lo tanto, necesario el considerar las variables del proceso de cristalización en sus etapas –
nucleación, crecimiento y conversión, conforme se mencionó
anteriormente.
Cristalización
Para que sea posible el reducir los problemas con la cristalización, manteniendo la estabilidad de los jabones, es de extrema importancia que se consiga un sistema de cristalización que
favorezca la formación de cristales pequeños y uniformes y que
se equilibre en la distribución de las cargas iónicas en la estructura de la pasta (Cuadro 4).
La cristalización a(alfa) es altamente inestable. La ß (beta) es
la más estable de las tres, mientras que la ß’ (beta prime) presenta
una estabilidad que puede variar de meses a algunos años.
Obtenidos por difracción, los arreglos espaciales para las
tres fases cristalinas mencionadas están representados como
muestra el Cuadro 5.
La adición de lípidos tiende a mejorar significativamente el
sistema de cristalización, favoreciendo la forma beta y beta prime, lo que representa la estabilidad de los jabones, además de
proporcionar innumerables otros beneficios.
La resultante en jabones con la aplicación o no de los SLs
puede ser observada a nivel microscópico en emulsiones agua/
aceite (Figura 5). Los SLs presentan la característica de modificar el comportamiento de cristalización, formando cristales diferenciados y más estables. Este comportamiento está también
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CUADRO 5. CORTE TRANSVERSAL DE TRIGLICÉRIDOS
(SUB-MOLÉCULAS)
25
Alpha Form
Beta-Prime Form
Beta Form
Formas de cristal y modelo XRD para grasas sólidas
FIGURA 5. ESTRUCTURAS DIFERENCIADAS
Este producto es suave
y estable...
Este producto es
grosero y liberal/
separa agua...
Pequeños cristales
Agregados regulares
Agua dispersada en
Grandes cristales
Agregados irregulares
Grande dominio del agua
relacionado con la polaridad del sistema como un todo, la cual
es alterada en función de la polaridad del aditivo. Esto modifica la estabilidad cristalina y la sensación de la pasta. Altera también el contenido de material graso a temperaturas más elevadas.
Mecanismo de Acción
Debido a su estructura molecular y su polaridad los SLs interfieren en el sistema de cristalización formando cristales de
estructura más estable y, en principio, menores. Esto modifica
también la plasticidad de la pasta, ya que las ligaciones iónicas
establecen interacciones entre las moléculas presentes en el jabón de tal modo que evitan la rigidez excesiva.
Debido al tipo mencionado de ligaciones iónicas y al tipo de
cristalización, la concentración de grasa sólida en determinadas
temperaturas es más elevada. El tipo de cristal que se forma involucra a todos los componentes y debido a su mayor estabilidad, reduce significativamente la migración de componentes
hacia la superficie, evitando así la migración de componentes “bloom” (Figura 6).
Beneficios
- Beneficios para barra de jabón: los beneficios con la adición
de los SLs son significativos tanto en el jabón como en la piel.
- Mejora la elasticidad de la pasta de los jabones
- Mejora la maquinabilidad
- Mejora la sensación del jabón
- Mejora la formación de espuma en volumen - este no es un
objetivo principal, pero si se obtiene es importante
- Mejora la cremosidad de la espuma
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- Mejora la estabilidad de la espuma
1 - Proceso de fabricación: la incorporaFIGURA 6. MIGRACIÓN DE
- Beneficios para la piel:
ción de SL (pastoso) en la pasta base de merCOMPONENTES
- Mejora la sensación durante la aplicacado fue en el inicio del proceso de homogeción del jabón
nización, sin ninguna dificultad en la adición.
- Reduce la agresividad en la piel normal- Procesabilidad – muy buena: mezclador,
mente provocada por los tensioactivos
cilindro, extrusión y prensa
- Mejora de la emoliencia que ocurre de- Plasticidad – maquinabilidad más fácil
bido a la reposición de la parte de oleosidad
2 - Pruebas en la barra: la evaluación subde la piel normalmente retirada por la acción
jetiva de los jabones en barra. Atributos evade los tensioactivos
luados: formato, brillo, plasticidad/dureza de
- Mejora de la hidratación y del mantenila barra y desgaste en uso.
miento del mejor equilibrio del manto hidro3 - Atributos complementares: rajado, mush
lipídico, o sea, mejora el balance entre los ingredientes lipofíliy jelly, y granizo
cos e hidrofílicos.
4 - Evaluación subjetiva durante el uso: en los atributos es- Ejemplo de aplicación: beneficios proporcionados por
puma y cremosidad; generación, volumen, esparcimiento y enla tecnología de aplicación de los SLs (Bloom Control Techjuague; sensación (sensación de bienestar); suavidad, sedosinology).
dad, deslizamiento y aspereza
Todas las pruebas descritas a continuación fueron realiza5 - Evaluación subjetiva después del uso: en los atributos sedas tomando como control pasta base (98%) del mercado naciodosidad/suavidad, emoliencia, hidratación, resecado y perfumado
nal utilizada en productos de primera línea y pertenecientes a la
Beneficios Proporcionados (Evaluación por
categoría skin care. Los SLs fueron adicionados en concentraPanelistas)
ción de 1,5%.
GRÁFICA 3. EVALUACIÓN DE LA HIDRATACIÓN
-10
-8
-8
Hidratación
-12
-10
Hidratación
-12
-6
-4
-2
-5
-6
-4
-2
-11
0
0
A) Corneometer
después de 1 hora
B) Corneometer
después de 2 horas
Área no tratada
Control (jabón sin SLs)
Sistema lípidos (jabón con SLs)
La recuperación de la hidratación sin el SLs es lenta debido al
gran desequilibrio del manto hidro-lipídico
GRÁFICA 4. EVALUACIÓN DE LA EMOLIENCIA
-35
-30
-25
-1
-25
-3
-25
-20
-20
-15
-15
-15
-10
-10
-5
-5
-20
Emoliencia
-35
-30
-35
-30
-9
0
5
32
A) Sebumeter después de
10 minutos
-1
-5
-10
-21
Beneficios Clínicos proporcionados por esta
Tecnología
-5
0
0
5
1
A) Sebumeter después de
30 minutos
5
- Beneficio en la barra: hay mejora significativa en el proceso de homogenización, extrusión y compresión. En el proceso de extrusión hay mejora en la fluidez de la pasta y en su homogeneidad al final del proceso.
El jabón en barra presenta una sensación más suave y aterciopelada y la superficie se torna más lisa y brillante. Además de
eso, hay reducción en cracking, rigidez, mush y jelly.
- Beneficios cosméticos: después de la aplicación del producto, se observó piel más suave y aterciopelada. Se observó
también la mejoría en la elasticidad de la piel debido a la reposición de lípidos, confiriendo mayor sensación de “hidratación y
protección”.
- Resumen de los resultados en el jabón: La adición de los
SLs en la pasta base confirió los siguientes beneficios, en comparación al producto referencia de mercado:
- La barra de jabón presentó una superficie más lisa y uniforme y con menor índice de rajado
- La barra de jabón presentó mayor plasticidad
- Las evaluaciones sensoriales durante el uso fueron superiores al producto de referencia
- Espuma y cremosidad: indicativo de suavidad y tersura,
presenta un resultado equivalente al producto de referencia de
la categoría skin care
- Hidratación: superior
- Mush y jelly: presenta nivel reducidísimo
A) Sebumeter después de
60 minutos
Área no tratada
Control (jabón sin SLs)
Sistema lípidos (jabón con SLs)
La recuperación de la hidratación sin la adición de SLS en los jabones es
mucho más lenta y esto perjudica al equilibrio del manto hidro-lipídico y,
consecuentemente, a la hidratación y a la elasticidad de la piel.
Con la utilización de los SLs es posible controlar el desengrase excesivo
de la piel y el retorno al equilibrio natural es mucho más rápido.
Hipótesis: debido al alto contenido de agentes lubrificantes
y lípidos dermo-compatibles, los SLs ayudan a restaurar la función de barrera de la piel, mejorando la suavidad, elasticidad e
hidratación. Para la comprobación de estos beneficios fueron
realizadas pruebas en un instituto especializado, con equipos
propios para cada prueba.
- Prueba de hidratación: evaluación con el Corneometer
después de 1 hora (Gráficas 3). Se observó que la recuperación
de hidratación sin los SLs es lenta debido al gran desequilibrio
del manto hidrolipídico.
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- Prueba de emoliencia: evaluación con el Sebumeter después de 10, 30 y 60 minutos (Gráficas 4).
Cabe recordar que la recuperación de la hidratación sin la
adición de los SLs en los jabones es mucho más lenta y eso perjudica al equilibrio del manto hidrolipídico y, consecuentemente, la hidratación y la elasticidad de la piel. Los SLs reducen el
desengrasado de la piel y el regreso al equilibrio es mucho más
rápido.
Conclusión Final
Comparada al benchmark, la adición de los SLs promueve
beneficios como:
- Apariencia de la barra: barras más uniformes, suaves y brillantes
- Plasticidad: barra más plástica
- Sensación de la barra: espuma más suave y cremosa
-Sedosidad durante el uso: la evaluación sensación durante el uso fue superior
- Mush y jelly: nivel reducido
- Evaluación después del uso: la acción hidratante y emoliente fue muy superior con la adición de los SLs y, consecuentemente, el equilibrio del manto hidro-lipídico se mantuvo dentro
del nivel aceptable, favoreciendo el estado normal de la piel.
Los aditivos (SLs) permiten la mejoría de una serie de parámetros, lo que activa regiones específicas de nuestro cerebro,
aumentando la producción de endorfinas y consecuentemente el bienestar físico, mental y emocional.
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Referencias
1. História dos Sabões. Diversas fontes: a) http://www.iq.unesp.br/
flotacao/MODULO1/complementares/aula2/saboes.htm; b) http:/
/www.crq4.org.br/qv_saneantes; c) http://en.wikipedia.org/wiki/
Image:Soapfunction1.jpg; d) Fortune & Luis Spitz, The Evolution
of Clean – A Visual Journey through the History of Soap and
Detergents, SDA, The Soap and Detergent Association
2. Shaw DJ. Introduction to colloid and surface chemistry, Butterworths
3. Moraes L. Avaliações Subjetivas em Cosméticos, artigos a
publicar
4. LQES News – Laboratório de Química do Estado Sólido, Unicamp.
Publicações diversas. http://lqes.iqm.unicamp.br
5. Soap Bar, Cell Signaling: a) http://en.wikipedia.org/wiki/Soap_bar;
b) http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_signaling
6. Perbal B. Communication is the key, CCS – Cell Communication
and Signaling, vol. 1, 2003; http://www.biosignaling.com/content/1/1/3
7. Soaps and Detergents. Publicações SDA; http://
www.diaperpin.com/clothdiapers/article_soapvsdetergent.asp
8. Innovation in Cosmetic. Lipids for Care. Functionality of Vegetable
Lipids in Cosmetics Applications. AarhusKarlshamn AB
9. Lipídios Funcionais. Aditivos Funcionais, Polytechno
Indústrias Químicas Ltda.
Luiz Moraes es químico egresado de la Unicamp y tiene un postgrado en Química de Coloides y de Superficies de la University of
Bristol, del Reino Unido. Actúa como director técnico de BisConsult
Consultores de Negócios Ltda en las áreas de personal care y home
care.
Publicado originalmente en portugués, Cosmetics & Toiletries
Brasil 19(6): 62-71, y adaptado para esta edición.
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Nanotecnología en Cosméticos
Hamilton dos Santos
Tecnopress Editora, San Pablo, Brasil
Miden mil millones de parte de metro y se encuentran en nuestro entorno cotidiano,
están dentro de chips de computadoras y hasta en cosméticos
As nanopartículas medem uma bilionésima parte do metro e já se encontram no nosso dia-adia, presentes nos chips de computador e até mesmo nos cosméticos. Neste artigo é avaliado
o uso desses ingredientes e o processo de obtenção.
The nanoparticles measure one billionth part of a meter and they are already in our every
day life, in the electronic chips and also in our cosmetic products. In this article it is use and
production process of these ingredients is evaluated.
L
a nanotecnología es la técnica de fabricación o manipulación de entidades que tengan por lo menos una dimensión menor a 100 nanómetros. Para efecto de patentes ha sido adoptada, principalmente en los Estados Unidos, la definición que, además de tomar en cuenta las
dimensiones, se consideran también las
propiedades innovadoras de estas entidades provenientes de la nanoescala.
Nano es un prefijo que corresponde a
mil millones de parte de algo. El prefijo
“nano” viene del griego y significa “enano”. Un nanómetro es la medida correspondiente a mil millones de parte de un
metro o la millonésima parte del milímetro.
Un cabello humano tiene una espesura de
80 mil nanómetros y un átomo, en promedio, 0,2 nanómetros.
La nanotecnología se refiere a la tecnología en la cual la materia es manipulada a escala atómica y molecular para crear
nuevos materiales y procesos con características funcionales diferentes de los
materiales comunes. La nanotecnología
no trata sólo del estudio de estas entidades tan pequeñas, sino también de la aplicación de este conocimiento.
El físico Richard Feynman es considerado el padre de la nanotecnología. En
1959, en una conferencia en la reunión
anual de la Sociedad Americana de Física,
Feynman habló por primera vez del control y de la manipulación de la materia a
escala atómica. Feynman defendió que
no existía ningún obstáculo teórico para
la construcción de dispositivos diminutos constituidos por elementos muy pequeños, dentro del límite formado por átomo a átomo. Él defendió que, en un futu-
ro no muy distante, los científicos podrían tomar átomos y colocarlos donde
quieran, siempre que no se violen las leyes de la naturaleza. Con esto, podrían
ser creados materiales con propiedades
completamente nuevas.
La nanotecnología es verdaderamente una ciencia multidisciplinaria. Los científicos e ingenieros trabajan junto a biólogos, físicos y químicos. Esta unión en la
investigación de la nanoescala se debe a
la necesidad de compartir conocimientos
en relación a herramientas y técnicas, así
como sobre conocimientos periciales en
materia de interacciones atómicas y moleculares, en esta nueva frontera científica.
La nanotecnología y la nanociencia
tienen diversas plataformas de complejidad. La incorporación en textiles es algo
que se puede realizar ya tecnológicamente, pero otro nivel superior es la fabricación de máquinas, robots a escala molecular, de los cuales ya existen prototipos,
pero todavía no desempeñan funciones
específicas.
La nanotecnología está asociada a diversas áreas, como medicina, electrónica,
ciencia de la computación, química, biología y mecánica, mediante los nanomateriales, o sea, materiales con propiedades
especiales debido a su escala nanométrica.
Estos materiales pueden variar en relación al tamaño, composición química,
forma y superficie. En la industria cosmética, los protectores solares poseen nanoestructuras que ayudan a obtener la
calidad de estos productos, principalmente en relación a productos de FPS
más elevados. Las i-Pod’s, tan comunes
hoy en día, se construyen gracias a la na-
notecnología. La memoria flash de estos
aparatos fue asimilada a raíz de esta ciencia. En la medicina, los nanomateriales
ya fueron empleados para la creación de
un microscopio para observar moléculas, sin la necesidad de reactivo, utilizado en la detección extremamente precoz
del cáncer.
Tecnología Promisoria y
Preocupante
De acuerdo con la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos –
agencia independiente del gobierno norteamericano dedicada a promover el progreso de la ciencia – la nanotecnología
deberá mover al sector productivo con cifras que rebasan 1 billón de dólares, en los
próximos diez años. Esto porque abre la
posibilidad de creación de productos y
soluciones en las más diversas áreas de
actuación de la humanidad.
A pesar de que la nanotecnología está
presente en nuestra vida cotidiana todavía no hay estudios sobre sus efectos negativos. Se sabe poco sobre los problemas que podrá acarrear para la salud y
para el ambiente.
Hasta ahora, la Food and Drug Administration (FDA) no estableció políticas
ni protocolos para la seguridad con relación a las nanopartículas presentes en
productos ya disponibles en el mercado.
Hay investigadores que han comenzado a levantar dudas sobre el impacto de
los nuevos nanomateriales en la salud del
ser humano y en el miedo ambiente. Es
necesaria siempre una reflexión ética de
los riesgos y siempre debe haber una preocupación de que los beneficios no sean
sólo para unos pocos en detrimento de la
mayoría. Es necesario que haya un seguimiento constante de los resultados
y la preocupación en evaluar los impactos negativos que quizás puedan ocurrir. Hay que evitarlos, ya que las nanopartículas una vez en cuerpo humano,
huyen de control, así como en el suelo y
en el agua.
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Aplicación en Cosméticos
La nanotecnología aplicada a la cosmética consiste en colocar principios activos en partículas pequeñas, que consiguen
penetrar en las capas más profundas de la piel, potencializando
los efectos de los productos. La nanotecnología funciona a partir de las nanopartículas que llevan a los principios activos. Con
esto, los llamados “nanocosméticos” (que contienen ingredientes obtenidos mediante nanotecnología) consiguen actuar en
la capa basal, el lugar de origen de las células de la piel.
Como ejemplo, los primeros productos que prometían combatir las arrugas se limitaban a exfoliar el área más superficial de
la epidermis, la capa córnea. En la década de los 70s, surgieron
cremas cuyas formulaciones contenían sustancias que conseguían penetrar en la piel (pero sólo en la capa córnea). En los
años 80, llegaron al mercado compuestos a base de alfa-hidroxiácidos, capaces de ir un poco más a fondo. En la década siguiente fueron los liposomas - minúsculas partículas compuestas de grasa y agua -, que llegaban todavía más a fondo en la
piel, pero no a la capa basal. La nanotecnología, ya empleada por
diversos fabricantes de cosméticos promete vencer esta dificultad.
En los productos cosméticos y de cuidado personal, las nanopartículas están bajo la forma de nanoemulsiones.
Las nanoemulsiones constituyen una clase de emulsiones
con gotículas uniformes y de dimensiones muy diminutas, dentro del rango de 20 a 500 nm. Estas se están tornando cada vez
más populares como vehículos para la liberación controlada y
dispersión optimizada de ingredientes activos. Muchas veces
se refiere a ellas como microemulsiones, emulsiones submicrón,
emulsiones ultrafinas, etc.
Las minúsculas dimensiones de estas gotículas reducen
mucho la fuerza de la gravedad, evitando que exista creación de
sedimentos durante el almacenamiento del producto. El pequeño tamaño de las gotículas también evita la floculación. Evitando la floculación, el sistema se mantiene disperso, sin separación. Las gotículas también evitan la coalescencia por no ser
deformables y no presentar alteraciones de la superficie. Además de eso, la significativa espesura de la película (en relación
al diámetro de la gotícula) evita cualquier afinamiento o ruptura de la película de líquido entre las gotículas.
El reducido tamaño de las gotículas permite que formen un
depósito uniforme sobre los substratos. La Humectación, el esparcimiento y la penetración también pueden mejorarse como
resultado de la baja tensión superficial del sistema, como un
todo, y de la baja tensión interfacial aceite-agua de las gotículas.
En los protectores solares, las gotículas son pigmentos de
un blanco brillante que reflejan luz de todos los anchos de
onda. Sin embargo, las nanopartículas de TiO2 no reflejan la luz
visible por ser transparentes, aunque bloquen la luz UV. Así, las
partículas de TiO2 en nanoescala proporcionan una excelente
protección UV en las aplicaciones de filtro solar.
- Penetración en la piel - Debido a sus dimensiones reduci-
das, las nanoemulsiones pueden penetrar en la superficie de la
piel, mejorando la penetración de ingredientes activos.
- Estética - La característica transparencia del sistema, su fluidez (en concentraciones razonables de aceite), así como la ausencia de espesante dotan a las nanoemulsiones un excelente
aspecto estético y una agradable sensación a la piel.
- Menos tensioactivo - Al contrario de las microemulsiones,
que exigen una alta concentración de tensioactivos, normalmente en el rango de 20% o más, las nanoemulsiones pueden ser
preparadas usando una concentración más baja. Para una nanoemulsión aceite en agua a 20%, puede ser suficiente la concentración de tensioactivo del orden de 5 a 10%.
- Liberación de fragancia - Las nanoemulsiones pueden ser
usadas para liberar fragancias incorporadas a los productos
cosméticos. Además de eso, las materias primas de fragancias,
como ésteres, aldehídos y cetonas, que no contienen alcohol,
pueden ser usadas en las formulaciones de nanoemulsiones.
- Sustitución de liposomas - Las nanoemulsiones pueden
ser aplicadas como substitutas de liposomas y vesículas, siendo posible, en ciertos casos, formar fases cristalinas lamelares
de líquido alrededor de las gotículas de la nanoemulsión.
Evolución de las Nanoemulsiones y la
Seguridad
A pesar de ya conocidas, las nanoemulsiones sólo recientemente atrajeron la atención de los fabricantes de cosméticos.
Este desinterés puede haber sucedido debido a que la preparación de las nanoemulsiones, en muchos casos, exige la aplicación de técnicas especiales, como homogeneizadores de alta
presión y ultrasónicos; que los tipos de equipo necesarios se
tornaron accesibles sólo durante los últimos años.
Además de eso, las nanoemulsiones son más caras de producir, exigen equipos especializados, además de una alta concentración de emulsificantes.
Había también falta de conocimiento del mecanismo de producción de gotículas de dimensiones submicrón y del papel de
los tensioactivos y co-tensioactivos también colaboraran para
detener el avance de las nanoemulsiones; además de la falta de
demostración de los beneficios del uso de nanoemulsiones, en
comparación con los sistemas clásicos de macroemulsiones.
En términos fundamentales, la dificultad de conocimiento
de la química interfacial involucrada en la producción de la nanoemulsión también retardó el progreso de las nanoemulsiones.
Finalmente, existía el recelo de encaminarse por nuevos sistemas sin una plena evaluación de costo/beneficio, lo que inhibió el uso de nanoemulsiones en aplicaciones de cuidado personal.
A pesar de esas dificultades, varias empresas lanzaron nanoemulsiones al mercado y, en los próximos años, los beneficios
podrán ser evaluados.
La aceptación de las nanoemulsiones en los cosméticos de-
Escala comparativa
tipo
Cabello
Bacterias
V ir us
Proteínas
ADN
Átomos
nm
80.000
1.000
100
10
1
0,2
mm
80
0,08
(80x10-3 mm)
1
0,001
(1x10-3 mm)
0,1
0,0001
(0,1x10-3 mm)
0,01
0,00001
(0,01x10-3 mm)
0,001
0,000001
(0,001x10-3 mm)
0,0002
0,0000002
(0,0002x10-3 mm)
medida
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ACCIÓN EN LA PIEL
Ciba
Epider mis
Camada cór nea
Ilustración: reproducción del libro Piel Eudérmica: Morfología
Y Fisiología, de Lorenzo Pons Gimier
Aquí llegaban los
ingredientes de los
productos de la década
de los 70s
Capa granulosa
Los ácidos alfahidróxidos llegan hasta
aquí
Camada Espinosa
Los liposomas de las
cremas antiarrugas
actúan en esta región
Capa basal
Las nanopartículas
pueden llegar hasta la
capa basal
Agente hidratante natural de larga duración (Tinoderm SG)
para la piel, brinda un efecto de sensación agradable al producto
final.
Vitamina A encapsulada (Tinoderm A) tiene una dimensión
inferior a 50 µm, menor que los poros intercorneocitos, para tratamiento contra el envejecimiento precoz. Otro ingrediente es el
acetato de tocoferil encapsulado (Tinoderm E) también de tamaño inferior a 50 ìm. Presenta excelentes propiedades antioxidantes (protege a las células del ataque de los radicales libres
y de la acción inflamatoria). Y también actúa en la reducción de
la amplitud de las arrugas y mejora la capacidad de retencióndel agua de la epidermis.
DSM
Filtro UVB para productos de protección solar de cuidado
con la piel (Parsol TX), es una estructura cristalina de óxido de
titanio rutilo recubierta con sílice y di meticona. Puede ser usado en combinación con filtros orgánicos.
Evonik
pende de la percepción y de la aceptación del consumidor. Con
la llegada de nuevos instrumentos homogeneizadores de alta
presión y con la competencia entre los fabricantes, el costo de
producción de las nanoemulsiones deberá caer, aproximándose al costo de las tradicionales macroemulsiones.
Mercado de los Nanocosméticos
Lancôme fue la primera en lanzar cosméticos con nanocápsulas, en 1995 – Primordiale Optimum Intense.
En 2007, el mercado mundial de nanocosméticos fue valuado en US$ 72 millones, con un pronóstico de duplicarse hasta
el 2012, conforme un informe de BCC Research.
Materias primas para Nanocosméticos
A continuación colocamos algunos ingredientes para nanocosméticos que ya están disponibles en países de Latinoamérica. Están agrupados mediante la denominación: fabricante.
Aunque algunos de esos ingredientes no se encuadren rigurosamente dentro del criterio de los nanomateriales, se citan
aquí debido a sus dimensiones reducidas y a su actividad en la
formulación de cosméticos.
BASF
Dióxido de titanio micronizado (T-Lite SF-S) para alta protección UV en cosméticos con viscosidad más suave, tamaño
de partícula ~20 nm y revestimiento especial que facilita el proceso (dispersión e incorporación), mejora la aplicación y da una
mayor transparencia al producto acabado.
Una versión más reciente del mismo producto (T-Lite Max)
contiene un revestimiento, que aumenta la compatibilidad con
espesantes normalmente utilizados en protectores solares (acrilatos y carbómeros), y contribuye para la mejor dispersión,
transparencia y sensación del producto final.
Otros productos son los pigmentos inorgánicos de óxido de
zinc micronizado (Z-Cote HP-1) utilizado para protección UV de
amplio espectro con buen desempeño de protección UVA, y
ZCote Max para formular productos con concentraciones mayores de espesantes (acrilatos) y dióxido de titanio (T-Lite Max).
Concentrado especial PEG-free (Tego Wipe DE) de fácil incorporación en frío, proporciona nanoemulsiones O/W estables
con tamaño de partícula menor de 100 nm y baja viscosidad.
Emulsionante versátil para incorporación de diversos activos.
Ideal para pañuelos humedecidos y para emulsiones en spray.
Beneo
Producto derivado natural extraído de la achicoria (Inutec
SP-1) tiene acción estabilizadora de nanoemulsiones.
Kemira
Base emulsionante “ready to use” (Kemira NanoGel) para
formular nanoemulsiones en frío con aproximadamente 200 nm,
en las cuales se puede incorporar hasta 3 veces su peso con
aceites o ingredientes liposolubles e ilimitada cantidad de agua,
para obtener lociones cremosas o sprays estables, de acuerdo
con la dilución. Disponible en 3 versiones: Kemira NanoGel UV
(basado en filtros solares orgánicos), Kemira NanoGel CCT (basado en triglicéridos del ácido cáprico y caprílico) y Kemira NanoGel CM (basado en ciclometicona).
Otro producto es nanopartículas esféricas saturadas por
una red de membranas de cristal-líquido (KemSpheres), con
diámetro entre 50 y 500 nm, dispersas en solución acuosa. Sistema de encapsulamiento avanzado para activos inestables o liposolubles.
Referencias
1. Regulation in Chemicals, Sunscreen Labeling and Nanotechnology, David Steinberg. Cosm Toil, ouctubre 2007
2. Rationalizing and Producing Nanoemulsions for Personal Care,
Shrinivas C. Kothekar. Cosm Toil, julio 2006
3. As Metas da Nanotecnologia: Aplicações e Implicações, Elvira
Fortunato. Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
4. A Guerra Invisível contra as Rugas, Paula Neiva. Veja, 26 de
enero de 2005
5. Nanotecnologia: um Admirável Mundo Novo, Tito Trindade, Universidade do Porto, Porto, Portugal
6. Especificaciones técnicas de productos de: BASF, Ciba, Cognis,
DSM, Evonik , Beneo, Idealfarma, Ionquímica, Kemira,
Kobo y Lipotec.
Publicado originalmente en portugués, Cosmetics & Toiletries
Brasil 20(1):22-27,2007 y adaptado para esta edición.
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30/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la
CTLA72_Nanotecnologia.pmd
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Índice de Anunciantes
Anunciantes
Teléfono/Fax
BASF
B&T
Ciba
Colamiqc 2009
Croda
ISP
Moellhausen
Pentapharm
Sederma
Silab
++1(800)880-5768
++55(11)5532-7958
++1(732)692-1477
++52(55)5276-6110
++39(039)685-6250
++41(61)406-4848
++(732)692-1477
-
Vol. 7, abril-junio 2008
Indice Anunciantes.pmd
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Website
www.cosmetic.basf.com
www.olivem1000.com
personalcare@cibasc.com
colamiqc.2009@gmail.com
www.crodala.com
www.ispcorp.com/vincience
www.scenthesis.it
www.pentapharm.com
www.crodala.com
www.silab.fr
Posición
C-2
3
5
19
C-3
13
C-4
1
27
31
31
www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/31
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Eventos
2008
30 de Junio - 5 Julio
Lisboa, Portugal
Junio
5-6 2008 SCC Annual
Scientific Seminar
Orlando, FL, Estados Unidos
SCC@scconline.org
www.scconline.org
9-12 Julio
San Pablo SP, Brasil
9-11 Septiembre
Nueva York, NY
4-6 Noviembre
New York, NY
Octubre
7-10 16o Congreso Científico
Internacional de Estética
San Pablo, Brasil
www.congressoestetica.com.br
17-18 9o. Internationaler Hautschutztag
Krefeld, Alemania
info@kmb-media.de
www.krefelder-hautschutztag.de
8-11 Vita Spa 2008 –
Expo & Conference
Buenos Aires, Argentina
www.vitaspaweb.com
22-25 7th World Surfactants Congress
París, Francia
www.cesio2008.com
30-5 Curso: Procedimientos en
Dermatología Experimental
Escuela de Verano en
Dermatología Experimental
Universidad Lusófona
Lisboa, Portugal
Catarina.rosado@professores.
ulusofona.pt
www.ulusofona.pt
9-12 1 8a. Semana Racine de
Actualización en Farmacia
San Pablo, Brasil
Teléfono +55(11) 3670-3499
semana@racine.com.br
expo.racine.com.br
30-03 American Academy of
Dermatology Academy 2008
Chicago, Estados Unidos
registration@aad.org
www.aad.org
26-29 Cosmetic Cosmética –
18a Feria Internacional
de la Belleza
San Pablo, Brasil
www.cosmeticcosmetica.com.br
Agosto
10-11 Antiaging Skin Care
Conference 2008
Londres, Inglaterra
info@summit-events.com
www.summit-events.com
Julio
6-9 Octubre
Barcelona, España
31-2 IV Annual Meeting
of Aesthetic Procedures
San Pablo, Brasil
www.aestheticprocedures.com.br
5-7 Beyond Beauty Paris
Paris-Nord Villepinte, França
contact.memcommunication.com
www.memcommunication.com
6-9 25th IFSCC Congress
Barcelona, España
www.e-seqc.org
9-12 Farmacosmética 2008
Santiago de Cali, Colombia
info@farmacosmetica2008.com
www.farmacosmetica2008.com
19-21 HBA South America
Rio de Janeiro, Brasil
cphi@cmpi.com.br
www.cphi-sa.com.br
Septiembre
9-11 HBA Expo
Nueva York, Estados Unidos
www.hbaexpo.com
15-16 Professional Beauty
North Exhibition
Manchester, Inglaterra
info@professionalbeauty.co.uk
www.professionalbeauty.co.uk
Noviembre
15-16 Conference on Applied
Hair Science
Princeton, Nueva Jersey,
Estados Unidos
info@triprinceton.org
www.triprinceton.org
17-21 17th European Academy of
Dermatology and
Venereology Congress
París, Francia
info@eadvparis2008.com
www.eadvparis2008.com
4–6 In-Cosmetics Asia
Bangkok, Tailandia
www.in-cosmeticsasia.com
18-19 SCS Formulate
Creating Cosmetics
Telford, Reino Unido
scsformulate@stepex.com.
www.scsformulate.co.uk
Otros eventos:
www.cosmeticsonline.la
Vol. 7, abril-junio 2008
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32/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la
CTLA_Eventos72.pmd
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Receita
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Croda Colombia Tel +57 (1) 321 4230 Croda México Tel +52 (55) 5367 5760 Croda Miami Tel +1 (732) 692 1477
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