NAMIBIA, BOTSWANA Y ZIMBAWE: LAS MARAVILLAS DEL CONO SUR AFRICANO Un viaje completo y ambicioso que recorre esta exuberante región del cono sur africano. Recorreremos en los 4x4 de la organización algunos de los lugares más representativos de esta zona permitiéndonos descubrir la naturaleza africana en su máximo esplendor ya que aquí se concentra la mayor cantidad de fauna del viejo continente: Elefantes, leones, leopardos, jirafas, rinocerontes, … La Reseva de Cape Cross, el Parque Nacional de Ethosa, considerado como la tercera reserva del mundo por su extensión y la travesia del corazón del Delta del Okavango, cruzando el Parque Nacional del Chobe. Gozaremos también de la belleza de grandes paisajes como la Costa de los Esqueletos entre el Atlántico y el desierto namibio, la franja del Caprivi y las impresionantes vistas de la caída de las Cataratas Victoria sobre las gargantas del Zambeze en Zimbawe. Puntos de interés: NAMIBIA Windhoek, capital de Namibia Swakopmund, pequeña ciudad colonial alemana en la costa Desierto del Namib recorrido entre las rojas dunas y el océano Cape Cross, la colonia de lobos marinos más grande de África La terrible Costa de los Esqueletos Bosque petrificado Cueva de Gamkarab P. N. Etosha, elefantes, rinocerontes blancos, jirafas, impalas, leones, orix, la gran fauna africana • Bosquimanos, himbas • Corredor del Caprivi, etnia Lozi • • • • • • • • BOTSWANA • El lujurioso y maravilloso Delta del Okavango • Coto de Moremi con una fauna expectacular • Parque Nacional de Chobe, de las mejores faunas africanas ZIMBAWE • La impresionante caída de las cataratas Victoria, las más grandes de África declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO Itinerario: Primer día. Madrid/Barcelona – Cap Town/Johanesburgo (Suráfrica) – Windhoek (Namibia). Alojamiento Segundo día. Windhoek. Alojamiento Tercer día. Windhoek – Swakopmund (costa). Alojamiento Cuarto día. Swakpmund – Cap Cross. Acampada Quinto día. Cap Cross ‐ Torra Bay. Acampada Sexto día. Torra Bay – Outjo. Alojamiento Séptimo y octavo días. Outjo – Etosha Park. Acampada Noveno día. Etosha Park – Rundú. Alojamiento Décimo día. Rundú – Corredor del Caprivi – Maun (Botswana). Alojamiento Décimo primer día. Maun – Delta del Okavango. Acampada Décimo segundo día. Delta del Okavango. Acampada Décimo tercero día. Delta del Okavango – Maun. Alojamiento Décimo cuarto día. Maun – Parque Nacional de Chobe. Acampada Décimo quinto día. Parque Nacional de Chobe. Acampada Décimo sexto día. Parque Nacional de chobe – Victoria Falls (Zimbawe). Alojamiento Décimo séptimo día. Cataratas Victoria. Alojamiento Décimo octavo día. Victoria Falls – Livingstone – Regreso a España Explicación del recorrido: Primer día. Madrid – Cap Town (Suráfrica) – Windhoek (Namibia) Se sale de Madrid o Barcelona para coger el avión que nos llevará hasta la ciudad surafricana de Cap Town o Johanesburgo donde se cambiará de vuelo para dirigirse a la capital de Namibia recorriendo a continuación los 40 kms que separan el aeropuerto de la capital. El nombre de Windhoek puede derivar del afrikaans Wind‐Hoek ("esquina del viento") o de las montañas Winterhoek. Tiene una población que alcanza los 300.000 habitantes (12% de la población del país), conformada por gente de ascendencia alemana (casi el 10%), ovambos, hereros, namas, afrikáners (6%), mestizos (basters y coloureds, 10%), asiáticos (7%) y todas las otras etnias nativas. Es el punto focal de la vida en el país y donde se controla toda la actividad política y económica del mismo siendo un centro comercial especializado de pieles de ovejas. Windhoek era al principio el centro de un jefe nama, que derrotó a los habitantes herero de la región en el siglo XIX. Alemania ocupó la región en 1885, y se transformó en el asiento del régimen colonial en 1892 como la capital de la colonia de África del Sudoeste Alemana (Deutsch‐Südwestafrika). Durante la Primera Guerra Mundial, Windhoek fue capturada por tropas sudafricanas y se convirtió en un dominio británico. Hasta la independencia de Namibia proclamada en 1990, Windhoek no fue reconocida como la capital del África del Sudoeste administrada por el gobierno sudafricano. Hoy sigue siendo la capital de la República de Namibia. Windhoek está situada en una altiplanicie alrededor de 2000 m., en una región de clima seco templado. Los días son mayormente cálidos, con temperaturas entre los 25 °C y 35 °C, con días muy calientes a más de 40 °C durante los meses de verano, mientras que las noches son generalmente frescas. Los meses de invierno en junio, julio y agosto por lo general experimentan las menores precipitaciones. Las temperaturas mínimas se extienden entre 5 °C (41 °F) a 18 °C (64 °F). Las noches son por lo general frías, aunque la temperatura rara vez desciende bajo cero grado, y casi nunca nieva. Alojamiento en guest house o bed and breadfast Segundo día. Windhoek Aprovecharemos para aprovisionarnos de comida y combustible visitando a continuación esta pequeña capital africana. La ciudad de Windhoek es tradicionalmente conocida por dos nombres: A Gams, del pueblo nama, que literalmente refiere a las fuentes de aguas termales que antiguamente se encontraron en Windhoek, mientras que el segundo nombre, Otjomuise, fue dado por el pueblo herero, significando "lugar de vapor". Ambos nombres tradicionales refieren a los manantiales termales. Los primeros asentamientos de Windhoek fueron debidos al agua de los manantiales termales. A mediados de los años 1800 el Capitán Jan Jonker Afrikaner se estableció cerca de una de las fuentes termales principales, localizadas en el Klein‐Windhoek actual, un barrio residencial de clase alta de Windhoek. En Windhoek, los afrikaners construyeron una iglesia de piedra que cobijó a 500 personas y que también fue usada como una escuela. Dos misioneros renanos, Hugo Hahn y Heinrich Kleinschmidt, comenzaron a trabajar allí en los años 1840 y fueron sucedidos más tarde por dos metodistas. Los huertos fueron cultivados y por un tiempo Windhoek prosperó, pero las guerras entre los nama y los herero a la larga destruyeron la ciudad. Después de una larga ausencia, Hahn visitó Windhoek nuevamente en 1873 y quedó consternado al ver que nada permaneció de la antigua prosperidad de la ciudad. En el junio de 1885, un botánico suizo encontró sólo chacales y gallinas de guinea hambrientas entre árboles frutales descuidados. En 1878, Gran Bretaña se apoderó de Walvis Bay y la incorporó a la Colonia del Cabo de Buena Esperanza en 1884, pero Gran Bretaña no estuvo interesada en la ampliación de su influencia en el interior de África. Una petición por comerciantes de Lüderitz causó la declaración de un protectorado alemán sobre África del Sudoeste Alemana en 1884. La colonia alemana nació con la delimitación de sus fronteras en 1890 y Alemania envió un ejército protector, llamado el Schutztruppe bajo el Comandante Curt von François, para mantener el orden. Von François apostó su guarnición en Windhoek, la cual estaba estratégicamente situada como un parachoques entre los nama y los herero, mientras una docena de cargados manantiales proporcionaron el agua para el cultivo de los alimentos. La Windhoek actual fue fundada el 18 de octubre de 1890, cuando Von François pone la primera piedra de la fortaleza, el que es conocido ahora como la Alte Feste (Vieja Fortaleza). Durante los siguientes catorce años Windhoek se desarrolló lentamente, con sólo los edificios del gobierno y privados más esenciales erigidos. En el Klein‐Windhoek, las parcelas fueron asignadas a los pobladores que comenzaron a cultivar la tierra en pequeña escala con fruta y tabaco y ganado vacuno. Después de 1907, el desarrollo fue acelerado cuando la gente migró desde el interior del país a la ciudad y también con algunos emigrados del exterior. Hubo también un crecido flujo de colonos occidentales que llegaban de Alemania y de Sudáfrica. Se erigieron negocios en la calle Kaiser, hoy Avenida de la Independencia, y a lo largo del cerro montañoso dominante sobre la ciudad. La era colonial alemana finalizó durante la Primera Guerra Mundial cuando las tropas sudafricanas ocuparon Windhoek en el mayo de 1915 en nombre de Gran Bretaña. Durante los siguientes cinco años, un gobierno militar administró el África del Sudoeste. El desarrollo de la ciudad de Windhoek y la nación que más tarde iba a ser conocida como Namibia tuvo un virtual estancamiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de Windhoek ganó gradualmente ímpetu, cuando estuvieron disponibles más capitales para mejorar el clima económico del área. Después de 1955, grandes proyectos públicos fueron emprendidos, como la edificación de nuevas escuelas y hospitales, la pavimentación de los caminos de la ciudad (un proyecto comenzado en 1928), y el edificio de represas y acueductos para estabilizar finalmente el abastecimiento de agua. Con la independencia de Namibia de la administración sudafricana en 1990, la ciudad experimentó un nuevo viento del cambio que la condujo a un acelerado crecimiento y desarrollo. Windhoek se convirtió en el asiento del primer gobierno elegido democráticamente de la República de Namibia, encabezado por el presidente, Sam Nujoma. La población blanca y mestiza ("baster" en Nambia) representa el 48,6% de la población de la ciudad, lo que hace de Windhoek una de las ciudades africanas más occidentalizadas. Nos alojaremos en el mismo guest house o bed and breadfast de la noche anterior. Tercer día. Windhoek – Swakopmund (costa) En la bonita carretera que nos acercará a la costa Atlántica atravesaremos las montañas khomas khochland que se extienden prácticamente hasta el desierto y en ellas, cerca de la capital, podremos parar un rato en Daan Vilkoen Game Park, un pequeño parque con una bonita, interesante y variada fauna que no es muy difícil de ver como ñu azul, eland, oryx, kudu, cebra de montaña, gacelas, antílopes y babuinos a parte de las doscientas especies de aves que se encuentran en este parque que se puede recorrer andando durante un rato. Esto nos servirá como aperitivo para prepararnos de cara a la fauna que nos vamos a encontrar más adelante. Nuevamente en marcha, en el cruce seguiremos de frente para internarnos por el Namib y llegar por la tarde a Swakopmund situada en la costa atlántica, al oeste del país. Tiene una población de unos 35.000 habitantes. Destaca su arquitectura de estilo colonial alemán. Fue fundada en 1892 como puerto principal del África del Sudoeste Alemana. Es el primer balneario de Namibia y es uno de los mejores ejemplos conservados de la arquitectura colonial alemana en el mundo. Es uno de los pocos sitios fuera de los EE.UU. o Europa donde una minoría importante de la población habla alemán y tiene raíces alemanas. La ciudad está en el camino B2 y el Ferrocarril Trans‐Namib de Windhoek a Walvis Bay. Cuenta también con un aeropuerto. Los edificios notables en la ciudad incluyen la prisión Altes Gefaengnis, diseñada por Heinrich Bause en 1909. El Woermannhaus, construido en 1906 con una torre prominente, es ahora un museo militar. Las atracciones en Swakopmund incluyen un museo de transporte, el Acuario Marítimo Nacional, una galería de cristal y dunas de arena espectaculares cerca de Langstrand al sur del río Swakop. La ciudad es reconocida para deportes extremos, cerca a ella se encuentra una granja de camellos y la locomotora de vapor Martin Luther de 1896 y abandonada en el desierto. Alojamiento en guest house o bed and breadfast Cuarto día. Swakpmud – Cap Cross Por la mañana continuaremos visitando la ciudad para proseguir a primera hora de la tarde rumbo sur por la West Coast Recreational Area, una zona inhóspita pero bella del desierto del Namib para llegar a Cap Cross donde reside la mayor reserva de lobos marinos de toda África con más de 100.000 individuos de esta especie. Es como meternos en un documental de Cousteau. El sonido de las madres llamando a los cachorros, los gritos de éstos, mientras unos salen y otros se meten a saltos en el océano y que mires donde mires en la costa, sólo ves estos impresionantes lobos marinos, es algo que queda grabado. Las primeras ocupaciones humanas registradas en este país se deben a los nama o san. Más tarde diversos grupos provenientes del norte de África se establecieron en el territorio. Los europeos llegaron en número considerable durante la segunda mitad del siglo XIX; las costas de Namibia fueron exploradas por el portugués Bartolomeu Dias en 1486, pero la aridez del territorio no estimuló su colonización en ese momento. La historia reciente de Namibia comienza en enero de 1793, cuando Walvis Bay es reclamada por los holandeses. En 1878, con la anexión de la colonia del Cabo de Buena Esperanza holandesa por los ingleses, el puerto pasa a formar parte de su territorio. Este importante puerto había sido descubierto en 1487 por Bartolomeu Dias, pero la región no fue reclamada por la corona portuguesa, probablemente por estar abandonada en medio del desierto de Namibia. En 1840 llegaron los alemanes, quienes tomaron posesión del territorio y lo colonizaron con el nombre de África del Sudoeste Alemana, nombre recién puesto en 1884, perdiendo esta posesión tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones legó a Sudáfrica su administración temporal en la forma de un mandato, la cual ocupó Namibia como una provincia de facto. Años más tarde la ONU y la Corte Internacional de Justicia declararon en numerosas ocasiones ilegal la ocupación sudafricana. Durante la ocupación sudafricana, se impuso el sistema de segregación racial (apartheid) y se llevaron a cabo movilizaciones forzadas de personas. Enormes granjas fueron asignadas a granjeros de ascendencia europea, mientras que los nativos africanos fueron relegados a los territorios más pobres. En respuesta a esto, se crearon diversas fuerzas opositoras al régimen del apartheid, siendo la más importante SWAPO que se convertiría a la postre en el representante oficial del pueblo de Namibia en la ONU durante la ocupación sudafricana. Sudáfrica utilizó Namibia para atacar otros países, particularmente Angola, con el fin de impedir que el comunismo se extendiera por el sur del continente. Después de muchos años de guerra y bajo la presión internacional, Sudáfrica acordó abandonar el territorio y supervisar la transición a su independencia, que en 1989 eligió a su primer presidente en la persona de Sam Nujoma, líder de SWAPO. Sam Nujoma fue reelegido en 1994 y 1999, además en ambas elecciones alcanzó la mayoría parlamentaria. En el 2004, Hifikepunye Pohamba (candidato de SWAPO) fue elegido presidente, logrando 55 de 72 escaños en el congreso. Dormiremos en camping o campamento Quinto día. Cap Cross – Desierto del Namib – Torra Bay Seguiremos subiendo por la costa en la que sólo veremos algún que otro pescador pues en esta zona del desierto del Namib no hay nada, es una franja entre la Costa de los Esqueletos y el desierto del Namib realmente solitaria y desértica en que hay miles de aves y de vez en cuando se puede ver los restos de algún naufragio. A partir del río Ugab, entraremos en la Costa de los Esqueletos para proseguir por esta tremenda costa hasta llegar a la pequeña población de Torra Bay. La característica básica de esta costa reside en el hecho de que el Desierto de Namibia llega hasta el Océano Atlántico Sur. Los vientos soplan desde el interior del continente hacia el mar, con lo que cae muy poca lluvia, y el clima es completamente inhóspito formando enormes bancos de niebla que pueden penetrar por el interior durante muchos kms.. Por otro lado, hay un constante y fuerte oleaje en las playas. En la época de los botes de remo o vela era posible desembarcar atravesando la marea, pero imposible volver a zarpar. La única forma de salir del sitio era caminar cientos de kilómetros, a lo largo del árido desierto, de aquí los "esqueletos" en la costa. El relieve es generalmente bajo, ocasionalmente interrumpido por rocas emergentes. La zona sur está formada por planicies de grava, mientras que al norte de Terrace Bay el paisaje está dominado por altas dunas. Namibia ha declarado una zona de 16.000 km2 Parque Nacional, desde el río Ugab en el sur hasta el río Kunene en el norte. La parte norte del Parque está declarada área intangible. Entre los puntos destacables de esta zona se encuentran los castillos de arcilla de los Hoarisib, la montaña de ágata ( Agate Mountain ), salinas, y la gran colonia de pinnípedos en Cape Fría. La costa ha sido objeto de numerosos documentales sobre vida salvaje, en particular sobre la adaptación a la aridez extrema. Muchas de las plantas e insectos del sistema de dunas de arena dependen de la humedad de las espesas nieblas marítimas que engolfan la costa y de los detritos comestibles traídos desde el interior por el viento. La adaptación de los pájaros se ha estudiado desde el punto de vista de su capacidad de termorregulación, estrategias de cría, nomadismo, y su adaptación cromática. Nuevamente dormiremos en camping o campamento Sexto día. Torra Bay – Outjo Dejaremos atrás las nieblas y la humedad de la Costa de los esqueletos y antes de llegar a Khoriax pasaremos por el bosque petrificado. El yacimiento se encuentra en Damaraland, Namibia, junto a la carretera C39 o 2620. El área ocupada por los restos tiene unos 800 m de longitud por unos 300 m de anchura, estando situada en el valle del río Aba Huab. La edad de los fósiles de Dadoxylon alberi (una antigua conífera relacionada con las araucarias) que allí se encuentran es de unos 260 millones de años (Pérmico). El proceso de silificación de los árboles originales se produjo tras ser éstos enterrados en lutitas. Se conservan al menos 50 árboles, sin que muestren una orientación preferente, habiendo varios que todavía yacen semienterrados. Es curioso observar cómo, junto a los fósiles de Dadoxylon, crece un fósil viviente: Welwitschia mirabilis. Es un bonito paseo. Si vamos bien de tiempo, cuando pasemos por la zona de Fransfontein, podemos acercarnos a ver el dedo de Dios, una gran roca en equilibrio a la que los indígenas de la zona adoraban. También si nos sobra tiempo y llegamos pronto a Outjo existe la posibilidad de continuar hasta las cuevas de Gamkarab a unos 50 kilómetros. En esta cueva hay algunas estalactitas y estalagmitas y un lago subterráneo. La gente puede nadar en ellos si quiere y para bajar a la cueva se pasa por un ojo de buey y se desciende por una escalera en la roca. Se pueden ver muchos fósiles como milpiés o murciélagos entre otros. La cueva continua bajo el agua y todavía no está completa su exploración. Uno de los lagos subterráneos más grades y profundos del mundo se encuentra en esta cueva. Outjo fue fundado por alemanes en 1897 por el Coronel Theodor von Leutwein, como una pequeña base militar a fin de explorar la zona norte del África del Sudoeste Alemana. El museo histórico local (Franke Haus Museum) detalla la campaña de Major Viktor Franke en Ovamboland. El "Monumento Impalila" conmemora la pequeña expedición contra el fuerte portugués en Impalila en Angola por el Mayor Viktor Franke en octubre de 1914 seguida por la masacre a la delegación alemana que había sido enviada para negociar un tratado de no‐agresión. En la actualidad es el lugar desde el que salen todos los viajes al Parque Nacional de Etosha. Alojamiento en guest house o bed and breadfast Séptimo y Octavo días. Outjo – Etosha Park Nos aprovisionaremos bien para tomar la carretera que rumbo norte se dirige a la entrada sur del Etosha Park donde haremos dos noches. El Parque Nacional de Etosha es una de las reservas más espectaculares e importantes de África meridional. El Etosha Park fue declarado parque nacional en 1907, cubre un área de 22.270 kilómetros cuadrados y es hábitat de 114 especies de mamíferos, 340 de pájaros, 110 especies del reptil y 16 especies de anfibios. Por esa razón, el parque de Etosha es uno de los lugares indispensables en cualquier itinerario por Namibia. Etosha, que significa “gran lugar blanco”, está dominado por una cuenca mineral enorme, la cual es parte del Kalahari, con unos 1.000 millones de años de antigüedad. El parque nacional ocupa alrededor del 25% de esta área. La cuenca fue en sus orígenes un lago alimentado por el río Kunene. Sin embargo, con el curso del tiempo el lago se secó convirtiéndose en lo que es: una depresión grande de sal y arcilla polvorienta que mantienen por poco tiempo el agua de las lluvias que caen. Este agua temporal atrae millares de pájaros incluyendo multitudes impresionantes de flamencos. Las concentraciones de agua permanentes son las que concentran a la mayoría de fauna del Parque. Una leyenda local cuenta cómo se formó la cuenca de Etosha: “una aldea fue atacada y cada uno de sus aldeanos murió, excepto las mujeres. Una de ellas precisamente se trastornó tanto al encontrar a su familia muerta que gritó y lloró hasta formar el lago. La visión de la actividad animal en el Parque Nacional de Etosha es excelente, siendo su mejor época a partir de mayo hasta septiembre – los meses más frescos en Namibia. Así será fácil ver manadas de elefantes, jirafas, rinocerontes paseando en solitario y leones, incluso es posible verlos devorar un animal recientemente cazado. Los visitantes más afortunados verán el leopardo y el guepardo. Hay una red de los caminos que ligan los tres sitios para acampar y las charcas. Los visitantes en Etosha pueden permanecer en tres campamentos: Namutoni, Halali y Okaukuejo. Cada campo tiene instalaciones turísticas tales como un restaurante, una tienda (que vende solamente mercancías básicas), un garaje para el combustible y las reparaciones básicas, y una piscina. Los tres campos tienen charcas, dos de los cuales proporcionan una visión excelente del “juego” de la noche de los animales. El rinoceronte y el elefante se ven a menudo en Okaukuejo, mientras que el más nuevo en Halali hay bastante más animales salvajes que en el de Namutoni. La calidad, comodidad y servicio es más alta en los establecimientos privados que hay fuera del parque de Etosha, por eso muchos de los visitantes eligen a menudo permanecer en ellos más que dentro de los campamentos perdiendo los mejores momentos para ver a los animales pues es al amanecer o anochecer cuando mejor pueden ser avistados al ir a beber a las charcas. La entrada principal al parque se llama la “puerta de Andersson” situada cerca de Okaukuejo en el sur. La entrada del este se llama el “Von Lindequist Gate” y Namutoni está cercana a ella. La nueva “puerta de Mpingana del lya de Nehale”(rey Nehale Gate) fue abierta al principio de 2003 en el nordeste. El parque está solamente abierto desde la salida a la puesta del sol. Fuera de estas horas, sólo se podrá observar a los animales en los campamentos o fuera del parque. Esta zona posee la característica peculiar de tener una superficie blanca y verde que sirve como caldo de cultivo para la alimentación de los flamencos durante la temporada de lluvias en la que este lugar se convierte en un lago con una escasa profundidad de aproximadamente 10 cm. La vista de miles de flamencos cubre el lugar como una manta de color rosa que atrae a muchos turistas y fotógrafos todos los años. La panorámica del Parque de Etosha es realmente increíble e inolvidable. Las condiciones del Parque de Etosha están muy bien adaptadas a la vida silvestre del lugar porque presenta mucha agua en las charcas nada más en los meses de julio a octubre y los animales salvajes se ven obligados a ir a beber a esas charcas bien al amanecer o anochecer permitiendo la observación de los, elefantes, jirafas, rinocerontes, leones, ciervos, gacelas y demás animales salvajes. El ver a los guepardos y leopardos es un poco más complicado. Las lluvias son estacionales, desde finales de octubre hasta abril o mayo. Las precipitaciones medias superan los 400 mm en todo el parque, y suelen caer con gran intensidad pero esporádicamente, salvo al final de la época lluviosa, en que la intensidad disminuye. Cuando llueve, las depresiones se cubren de una efímera capa de agua, aunque muy pronto el nivel de la capa freática queda por debajo del nivel del suelo y las sales se depositan en la superficie. Al sur de la depresión de Etosha hay varios manantiales que sostienen pequeñas charcas durante la larga estación seca. Las tres más importantes se encuentran en las zonas de acampada de Okakuejo, Halili y Namutoni como ya se ha escrito antes. Otra docena se encuentra en las rutas turísticas entre los campamentos. Los visitantes deben acudir a ellas a bordo de vehículos de los que está prohibido apearse, pues no es raro encontrar leones en las cercanías del agua. En cuanto a las temperaturas, las máximas se producen al empezar la estación de las lluvias. En Okakuejo se alcanzan máximas que oscilan entre los 37 y los 39 grados y mínimas que oscilan entre los 12 y los 15 grados entre octubre y febrero, con lluvias que superan los 100 mm de media en enero y febrero. En junio y julio, los meses más fríos y secos, con precipitaciones prácticamente nulas, las máximas no alcanzan los 30 grados y las mínimas bajan fácilmente de los 5 grados. Se podrán ver muchas especies de animales, un censo de los mismos ha llegado a contabilizar 114 especies de animales, 340 de pájaros, 110 de reptiles, 16 de anfibios y una de pez. Entre los grandes mamíferos se han contado en abundancia, leones, rinocerontes (éste menos abundante), elefantes, jirafas y cebras. El más abundante es la gacela saltarina. A pesar del gran número de aves que se pueden encontrar en Etosha, el atractivo principal del parque nacional son los grandes mamíferos, relativamente fáciles de observar, sobre todo en la época seca, cuando se concentran en las charcas que se encuentran al sur del pan de Etosha, bien conocidas por los guías turísticos. Nos encantará poder observar las manadas de entre 20 a 50 elefantes o grupos de uno a ocho machos. Son extremadamente dependientes del agua y sus desplazamientos dependen mucho de sus necesidades en este sentido; también son los primeros en marcharse cuando empiezan las lluvias. Los rinocerontes negros son fáciles de ver acudiendo cada noche a las mismas charcas a horas parecidas. Los rinocerontes blancos se pueden ver en la zona de Namutoni. Podremos ver también numerosas aves con más de tres mil ejemplares de avestruces. Además de los tres lugares clásicos donde están los campamentos, es recomendable visitar el resto de charcas como, el Bosque Embrujado, cerca de Okakuejo, y la carretera Bloubokdraai, donde se pueden observar los antílopes más pequeños del mundo. Al norte de Halali se encuentra el mirador de Etosha, donde la pista penetra en la depresión y uno se siente rodeado de la inmensidad blanca. También es muy interesante la depresión de Fischer, cerca de Namutoni, para ver aves, gacelas saltarinas y ñus. Aunque suena muy tentativo el dicho “Las reglas se hicieron para romperse” una norma al respecto es que el Parque Nacional de Etosha prohíbe absolutamente a cualquier visitante dejar su vehículo fuera del vallado en los campamentos y bajarse del 4x4 dentro del recinto del parque. Aunque esta es la norma en cualquier parque nacional, el precio pagado por ignorar esta regla podría ser muy costoso. Hay dos muy buenas razones para ello. La primera razón es para su propia protección, porque los animales se asustan o se ponen nerviosos ante la gente, pero no por sus vehículos. Un animal asustado es un animal impredecible y por lo tanto un animal peligroso. La segunda razón es para la protección de las especies en peligro de extinción en África. El gobierno está tratando de impedir la caza furtiva y la Fuerza de Defensa Sudafricana lleva a cabo la vigilancia en el parque con la esperanza de disuadir o capturar a los cazadores furtivos. Esta acción a su vez ha tenido un efecto de considerable reducción en los incidentes de la caza furtiva en este ámbito, por lo cual es una razón suficiente para continuar con esta práctica. Dormiremos en camping o campamento. Noveno día. Etosha Park – Rundú. Nos levantaremos antes del amanecer para aproximarnos a una charca y despedirnos de los animales de este gran parque, luego saldremos por la puerta este rumbo a Grootfontein para reaprovisionarnos. Es una ciudad en la región de Otjozondjupa en el noreste de Namibia en la Ruta Nacional namibia que conduce de Windoek a la Franja de Caprivi, en el triángulo Otavi. En afrikáans, su nombre significa "Gran Manantial" y hay, en efecto, un gran manantial termal cerca de la ciudad. En 1885, 40 familias Bóer del noroeste de Sudáfrica se establecen en Grootfontein. Eran parte del Dorslandtrekker, que se dirigían hacia Angola. Cuando aquel territorio cayó bajo el control portugués, se volvieron atrás y trataron de establecer "la República Upingtonia" en Grootfontein. Abandonada hacia 1887, se convirtió en la oficina central de la Compañía de África del Suroeste en 1893. Como todas las ciudades en el triángulo Otavi, Grootfontein es muy verde en verano, pero seca en invierno. En primavera, el jacarandá y otros árboles extravagantes florecen en profusión. La ciudad tiene una vieja fortaleza alemana de la Schutztruppe (fuerza armada colonial) desde el año 1896, que hoy aloja un museo que expone la historia local. La principal motivación económica del área fue durante muchas décadas las minas Berg Aukas y Abenab al noreste de la ciudad. Produjeron zinc y vanadio, pero se han cerrado. Esta es la tierra de la dolomita y los depósitos de carbonato en las partes superiores de las minas han conservado interesantes fósiles de criaturas símicas o pongoides que vivieron millones de años antes de que el moderno hombre evolucionara. Veinticuatro kilómetros al Oeste de Grootfontein está el enorme meteorito Hoba. Es el meteorito conocido más grande en la Tierra, así como la masa mayor de hierro conocida que exista en la superficie del planeta. Proseguiremos por la tremendamente recta carretera que nos llevará hasta Rundu, la capital de la región administrativa de Namibia llamada Kavango. Sobre las márgenes del río Okavango, Rundu es considerada la puerta a la región de Caprivi, y es el último puesto de abastecimiento hasta Katima Mulilo, a más de 500 km de distancia. Según el censo de población de 2001, Rundu es la segunda ciudad de Namibia con 44.413 habitantes; la mayoría de ellos pertenecen a la etnia kavango. Durante el periodo de ocupación de Namibia (entonces llamado África del Sudoeste) por parte de Sudáfrica, y mientras se aplicaron las políticas de desarrollo separado del apartheid, la ciudad fue capital administrativa del bantustán de Kavangoland. Además fue el mayor centro de operaciones de las fuerzas armadas sudafricanas durante el conflicto bélico contra SWAPO (1966 ‐ 1988). Alojamiento en guest house o bed and breadfast Noveno día. Rundú – Corredor del Caprivi – Maun (Botswana) Larga etapa de aproximación en la que bien aprovisionados, nos pondremos en marcha hacia el interior del corredor del Caprivi que es en la actualidad una región de Namibia. Antes de que Namibia declarara su independencia, en 1989, este territorio integró el país de África del Sudoeste, que estaba bajo mandato sudafricano. Durante aquel periodo, se constituyó allí el bantustán o patria autogobernada de East Caprivi (más tarde, renombrado Lozi), el cual llegaría a formar un Estado nominalmente independiente, luego disuelto. Esta región forma un estrecho saliente en la parte más oriental del país, de unos 450 km de longitud, entre Botsuana (al sur), y Angola y Zambia (al norte). La mayor ciudad, y capital de la región, es Katima Mulilo. Fue llamada así en homenaje a Leo von Caprivi, Canciller de Alemania que negoció, en 1890, para anexionar el territorio al África del Sudoeste Alemana, logrando que Alemania tuviera acceso al río Zambeze, y obteniendo también la isla de Heligoland, en el mar del Norte; a cambio de esto, entregó al Reino Unido la isla de Zanzíbar, en la costa de Tanzania. La región forma parte de la cuenca del río Cuando, que fluye a lo largo de la frontera con Botswana. Los ensanchamientos del río reciben diferentes nombres: el Linyata y el Chobe. El punto más oriental de la región es aquél en que el Cuando se une al Zambeze. Durante el periodo de desarrollo separado del apartheid, y siguiendo las recomendaciones del reporte de 1964 de la Comisión Odendaal, en este territorio se formó el bantustán llamado Loziland, el cual fue destinado para los miembros de la etnia lozi. La región fue declarada independiente en 1976. Esta etnia se dividía en dos comunidades: los subiya en el este y los fwe en el oeste; éstas fueron las dos únicas comunidades oficialmente reconocidas. Otros grupos como los yeyi (también llamados mayeyi) y los mayuni fueron ignorados. Esto ocasionó fricciones y conflictos cuyas consecuencias se siguen sintiendo en la actualidad. En esta región la mayoría de los habitantes hablan varios idiomas, pero la lengua franca es el lozi. Finalmente, en 1989, durante la transición a la independencia de Namibia, el estado fue disuelto y la región, reincorporada al resto del territorio. Debido a su posición aislada y al hecho de que se ignoraron las fronteras tradicionales tribales (más incluso de lo que era normal al trazar los mapas de la era poscolonial), la zona ha sido escenario de frecuentes revueltas. En agosto de 1999, la ciudad de Katima Mulilo sufrió sucesivas manifestaciones por parte de separatistas que pretenden la creación de un estado independiente en la zona. El Caprivi, es la región más tropical de Namibia y limita con cuatro países: Angola, Zambia, Botswana y Zimbabwe. Aunque el turismo no es frecuente en esta zona debido a la lejanía del resto de destinos nacionales, cuenta con un gran patrimonio natural. De hecho, existen varias reservas como las de Mamili, Mudumu y Bwabwata, además de Mahango y las Cataratas Popa. Más de 400 especies de aves y grandes mamíferos, como hipopótamos y búfalos, habitan en estas tierras. Una vez que entremos en Botswana, a través de Popa falls, por la carretera iremos bordeando el gran delta del Okawango atravesando pequeñas poblaciones para llegar a la puerta del desierto del Kalahari, desde donde al día siguiente comenzaremos a subir hacia el delta. Maun, que es la capital del delta del Okavango, se encuentra al sudeste de este delta, fuera de la zona inundable y a las puertas del desierto del Kalahari. Considerada la puerta sur del Okavango, Maun es la quinta población de Botsuana. Tiene 30.000 habitantes y fue fundada en 1915 como capital tribal de la etnia botawana, una sub‐tribu de los tsuana o tawana que pastoreaban en los límites del delta. Actualmente es el centro administrativo y la capital del distrito de Ngamiland, pero su actividad más importante es la organización y el suministro de los numerosos safaris y estancias que se organizan en el delta del Okavango. La ciudad de Maun es una mezcla de capital moderna y chozas indígenas. En sus inicios tuvo reputación de ciudad fronteriza en la cual se reunían los rebaños de los alrededores y se organizaban cacerías, pero desde los años noventa el turismo ha favorecido un rápido crecimiento de la ciudad en las riberas del río Thamalakane. Maun posee numerosas tiendas, hoteles y lodges, y en ella es posible alquilar vehículos especiales para viajar al delta o una avioneta desde la que desplazarse a alguno de los aeródromos que menudean en los pantanos o hacer una excursión aérea por el delta. No obstante el carácter turístico de la ciudad, a ella acuden todavía los habitantes de la región con sus rebaños para comerciar. Alojamiento en guest house o bed and breadfast Décimo primer día. Maun – Delta del Okavango (Botswana) Los batswana, un término usado también para denotar a todos los ciudadanos de Botsuana, se refiere al principal grupo étnico del país (los "Tswana" en Sudáfrica), la cual entró en el área de Sudáfrica durante las guerras zulúes de los primeros años del siglo XIX, el llamado Mfecane. Antes de los contactos con Europa, los batswana vivían como pastores y granjeros bajo dominio tribal. En el siglo XIX, se rompieron las hostilidades entre los batswana y los colonos bóer de Transvaal. Tras apelaciones de ayuda de los batswana, el gobierno británico, en febrero de 1885, instauró el protectorado de Bechuanalandia. El territorio norte permaneció bajo administración directa y es la actual Botsuana, mientras que el territorio sureño se hizo parte de la Colonia del Cabo y es ahora parte de la provincia noroccidental de Sudáfrica; la mayoría de la gente de habla setswana vive hoy en Sudáfrica. A pesar de la presión sudafricana, los habitantes del protectorado de Bechuanalandia, Basutolandia (ahora Lesoto), y Suazilandia en1907 pidieron y recibieron seguridades británicas de que no serían incluidos en la propuesta Unión de Sudáfrica. Una expansión de la autoridad central británica y la evolución del gobierno tribal resultó en el establecimiento en 1920 de dos consejos de asesoría representando a los africanos y europeos. Proclamaciones en 1934 regularizaron los poderes y dominio tribal. Un consejo asesor europeo‐ africano se formó en 1951, y la constitución de 1961 estableció un consejo legislativo consultante. En junio de 1964, Gran Bretaña aceptó las propuestas para un autogobierno democrático en Botsuana. La sede de gobierno fue trasladada desde Mafikeng, en Sudáfrica, a la establecida Gaborone en 1965. La constitución de 1965 condujo a las primeras elecciones generales y a la independencia en septiembre de 1966. Seretse Khama, un líder del movimiento independentista y el legítimo reclamador al gobierno tradicional de los Bamangwato, fue elegido como el primer presidente, re‐electo dos veces, y murió en su cargo en 1979. La presidencia pasó al vicepresidente, Ketumile Masire, quien fue elegido en su propio derecho en 1984 y reelecto en 1989 y 1994. Masire se retiró del cargo en 1998. La presidencia pasó al vicepresidente, Festus Mogae, quien fue elegido en su propio derecho en 1999. Mogae ganó un segundo periodo en las elecciones celebradas el 30 de octubre de 2004. Botsuana es el único país de África sin golpes de estado y además uno de los más estables. El delta del Okavango es un caso poco usual de delta, en el sentido de que este río no desemboca en el mar. En realidad, no se trata de un verdadero delta fluvial, sino de un aluvión fluvial, que se produce donde el río Okavango desagua en una llanura prácticamente endorreica con un clima mucho más seco que en sus cabeceras. Es absorbido por el desierto Kalahari y se desconoce donde terminan sus aguas. El delta cubre una superficie de entre 15.000 km² y 22.000 km² durante las crecidas, se encuentra en el norte de Botswana, en la región deNgamiland, con capital en Maun a 942 m de altitud. En el delta del Okavango existe la única población de leones nadadores; éstos se ven forzados a entrar en el agua, que durante las crecidas llega a cubrir el 70% de su territorio, para cazar antílopes. Dormiremos en camping o campamento Décimo primer día. Delta del Okavango El delta se divide entre una zona permanentemente inundada en el norte y una zona estacionalmente inundada en el sur. La zona norte contiene bosque de rivera inmediatamente adyacente a los arbolados áridos del Kalahari. La zona estacionalmente inundada tiene grandes de arbolado de hoja caduca. Estos habitats diferentes dan la oportunidad al desarrollo de una fauna (de fácil observación) y una vegetación sorprendentemente variada y rica en especies de mamíferos (elefantes, búfalos, rinocerontes, cebras, antílopes, jirafas, leopardo, león, etc.), aves y anfibios, así como una amplia gama de especies vegetales diferentes. En el noroeste del Delta, a 60 kms escasos de la frontera con Namibia se encuentra las colinas de Tsodilo, célebres por su carácter sagrado para los Khoisan, con más de 350 lugares con pinturas rupestres, algunas tan curiosas como la cebra que aparece en el escudo nacional de Botswana, o pinturas de ballenas y pingüinos que sugieren el contacto entre los khisan y otros pueblos de la costa distante a casi mil kilómetros. 660 kms desde Rundú. Aunque la mayor parte de la reserva de Moremi es accesible en vehículos todoterreno, el estado de las pistas condicionará la ruta a seguir. Intentaremos acercarnos a Xakanaxa Lediba y a los estanques de Dombo, donde descansan numerosos hipopótamos. Para ello se circulará por unas pistas de gran belleza que en algún tramo pueden tener agua obligando a vadearlas. Sea cual sea nuestra ruta, será difícil olvidar la gran variedad de especies animales que podremos ver durante este día. Nueva noche de acampada en camping o campamento. Décimo segundo día. Delta del Okavango – Maun Y justo en el medio del delta está Moremi y al nordeste del citado coto, la lengua que lleva su nombre, para muchos la reserva con mayor porcentaje de animales salvajes de la tierra. Un lugar único y misterioso, de apariciones y sortilegios, donde nuestro amigo el leopardo sólo es uno más de sus muchos actores, donde pequeños universos repletos de hipopótamos, elefantes, leones, búfalos, cebras, jirafas, antílopes, gacelas de cien familias, juguetones babuinos y millones de aves y peces configuran un escenario casi irreal, imaginario. Muchas de estas especies circulan libremente entre este parque, el de Chobe y el de Hwange, en Zimbabwe, en busca de agua, recorriendo durante todas las estaciones cientos, si no miles, de kilómetros. No es de extrañar que las autoridades de Botswana, allá por los años 60, convirtieran este coto en parque nacional con el fin de proteger la parte más rica de toda la fauna del delta del Okavango. Y parece que lo han conseguido. Las especies nacen, crecen y se reproducen en un hábitat único, bien sea en lo que se conoce como la lengua de Moremi ‐o extensión de tierra firme que puede recorrerse en todoterreno y que conecta en su extremo oriental con el Parque de Chobe‐; bien en Chief Island, isla situada en medio del delta y a la que sólo se puede acceder en barca o canoa; o bien en la zona pantanosa con enormes lagunas, pequeñas islas y paraíso de plantas y flores acuáticas. Durante estos días tendremos la oportunidad de realizar fantásticas excursiones en mokoro, nombre que reciben las canoas que se deslizan por estas aguas, a través de los miles de canales del Okavango permitiéndonos disfrutar de su increible fauna y su flora. Son embarcaciones pequeñas con capacidad para dos o tres personas y que navegan prácticamente a ras del agua pero con buena estabilidad. Son impulsadas por el dueño de la embarcación mediante una pértiga. Además, también será posible el hacer una pequeña excursión aérea que es una auténtica experiencia tipo “Memorias de África” Alojamiento en guest house o bed and breadfast. Décimo tercer día. Maun – Parque Nacional de Chobe Una vez que hayamos repostado y con los víveres cargados, nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de Chobe para lo cual deberemos cruzar el río Kway y circular por pistas arenosas en las que es posible quedarse atascado. En este precioso parque, al igual que en el Okavango, podremos recorrer el río que da nombre al parque en los mokoros. El Parque Nacional de Chobe, tiene una superficie de 10.698 kilómetros cuadrados, que lo convierten en la tercera reserva más grande de Botswana, después de la Central Kalahari Game Reserve y el Gemsbok National Park. Chobe es conocido por sus grandes manadas de elefantes y por la hermosa región de Savuti, donde pueden verse una gran cantidad de depredadores. Una de sus mayores atracciones es la migración anual de cebras. También es destacable por los rebaños de búfalos cafres, por el bosbok, por ser el lugar más meridional donde puede verse el puku, por la cantidad de aves y por las maravillosas puestas de sol, cuando los turistas recorren el río en barcos a propósito y disfrutan de la gran abundancia de hipopótamos. Dormiremos en camping o campamento Décimo cuarto día. Parque Nacional de Chobe El río Chobe nace en las tierras altas de Angola y fluye en dirección sudeste. Antes de llegar a Botsuana cambia de rumbo al encontrar la línea de falla del extremo sur del Gran Valle del Rift. Entonces recibe el nombre de Kuando. Una vez en Botsuana se llamará Linyanti; luego se llamará Itenge y por fin, cerca de la puerta de Ngoma se acabará llamando Chobe. En esta zona el río se remansa y en ocasiones parece fluir al revés. La vegetación es tan rica en esta región que el número de elefantes que se pueden ver es extraordinario. El parque puede dividirse en cuatro áreas, cada una correspondiente a un ecosistema: • • Área de Serondela. Situada en el extremo nordeste del parque, ocupa el lecho de inundación del río Chobe. Es la zona más visitada del parque, ya que aquí vienen a beber los elefantes, hay hipopótamos y pueden verse jirafas, antílopes y leones. Área de Savuti. Como contraste con la anterior, es una más zona desértica, a occidente del parque. está divida en varias partes. Posee una zona inundable, la parte más baja de la depresión de Mababe, conocida como "pantano de Savuti". Las "colinas de Savuti" están formadas por cerros testigo de origen volcánico, relacionados con la actividad volcánica del Valle del Rift. Se cree que la ladera oriental de las colinas, muy vertical, lindaba con el antiguo lago del Okavango, de 60.000 kilómetros cuadrados. En esa orilla se encuentra la cresta arenosa de "Magwikhwe", que se habría formado junto al lago, y que también forma parte de Savuti. Área de Linyanti. Situada en la esquina noroeste del parque y al norte de Savuti, sigue el río Linyanti. Es una zona pantanosa donde se concentran numerosos animales. Está rodeada de zonas de caza. • Área de Nogatsaa/Tchinga. Situada entre los valles de Linyanti y Savuti, es una zona más alta y seca, no muy espectacular, donde abunda el mopane, y donde se pueden ver elands y en la época de lluvias se refugian los animales. Los habitantes originales del área eran la gente San ‐ los cazadores y recolectores nómadas que se movían constantemente en busca de agua, alimento y animales salvajes. Otros grupos, como los Basubiya y Batawana se unieron a los San. En 1931 se presentó la idea de crear un parque nacional para proteger la fauna contra la extinción, pero oficialmente no fue nombrado una reserva hasta 1960. Siete años más tarde, la reserva fue declarada parque nacional, y los límites se han ampliado considerablemente desde ese momento. El Parque Nacional de Chobe tiene una importante población de elefantes, que ha estado aumentando constantemente durante el siglo XX y se estima actualmente en unos 120.000. El elefante de Chobe es migratorio, realizando migraciones de hasta 200 km de los ríos Chobe y Linyanti, donde se concentran en la estación seca, hasta las depresiones del sureste del parque, donde se dispersan en la temporada de lluvias. Además de los elefantes, se puede ver mucha otra fauna, especialmente en los meses secos del invierno en julio, agosto y septiembre. Es en estas fechas cuando las grandes concentraciones de elefante, búfalo, cebra, jirafa, impala y otros animales se concentran a lo largo del río para beber. El Parque Nacional de Chobe es un destino importante para el avistamiento de vida silvestre de todo tipo, y una opción de safari que el viajero no se puede perder, especialmente los safaris en el río navegando en los mocoros impulsados a pértiga. • Puesto que Botsuana se encuentra en el hemisferio sur, las estaciones están invertidas respecto al hemisferio norte, y por la situación del país en el trópico, las lluvias son estacionales y de carácter monzónico. El mes más caluroso en Chobe es octubre, con temperaturas máximas de de 36 ºC y mínimas de 20 ºC. Durante el invierno austral, los meses más fríos son junio y julio, con una mínima de 6 ºC y una máxima de 25 ºC. Es muy raro que las temperaturas bajen de cero grados centígrados. La humedad está entre el 42 y el 78 por ciento durante el pico de la estación húmeda, en enero y febrero, y entre el 20 y el 40 por ciento en la estación seca, de septiembre a octubre. La estación húmeda se inicia entre noviembre y diciembre, y acaba entre marzo y abril. En la estación seca puede llover algún día. La precipitación media está entre los 550 y los 650 mm anuales. Aquí tenéis una lista de animales que podremos ver en este parque: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Loxodonta africana ‐ elefante africano Hippopotamus amphibius ‐ hipopótamo común Giraffa camelopardalis ‐ jirafa Phacochoerus africanus ‐ facocero Phacochoerus aethiopicus ‐ facocero oriental Syncerus caffer ‐ búfalo cafre Taurotragus oryx ‐ eland común Tragelaphus strepsiceros ‐ gran kudú Tragelaphus spekii ‐ sitatunga Tragelaphus scriptus ‐ antílope jeroglífico o bosbok Connochaetes taurinus ‐ ñu azul o listado Damaliscus lunatus ‐ topi Hippotragus niger ‐ antílope sable Hippotragus equinus ‐ antílope ruano o equino Kobus ellipsiprymnus ‐ antílope acuático Kobus leche ‐ antílope lichi Kobus vardonii ‐ pucú Redunca arundinum ‐ redunca común o meridional Aepyceros melampus ‐ impala Sylvicapra grimmia ‐ duiker común o gris Raphicerus campestris ‐ raficero común o steenbok Ceratotherium simum ‐ rinoceronte blanco Diceros bicornis ‐ rinoceronte negro Equus burchelli ‐ cebra de Burchell Crocuta crocuta ‐ hiena manchada Hyaena brunnea ‐ hiena parda Proteles cristatus ‐ lobo de tierra o proteles Lycaon pictus ‐ licaón o perro salvaje africano Canis mesomelas ‐ chacal común o de lomo negro Canis adustus ‐ chacal rayado Otocyon megalotis ‐ zorro orejudo u otoción Civettictis civetta ‐ civeta africana • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Genetta genetta ‐ jineta común Mungos mungo ‐ mungo o mangosta listada Galerella sanguinea ‐ mangosta rufa Helogale parvula ‐ mangosta enana Panthera leo ‐ león Panthera pardus ‐ leopardo Acinonyx jubatus ‐ guepardo Caracal caracal ‐ caracal (también Felis caracal) Leptailurus serval ‐ serval (también Felis serval) Felis silvestris lybica ‐ gato montés africano Aonyx capensis ‐ nutria inerme de El Cabo Mellivora capensis ‐ ratel o tejón melero Ictonyx striatus ‐ zorrilla líbica o norteafricana Orycteropus afer ‐ cerdo hormiguero Manis temminckii ‐ pangolín de Temmick o terrestre Papio ursinus ‐ papión chacma o papión negro Cercopithecus aethiops ‐ cercopiteco verde o tota (también Chlorocebus aethiops) Galago senegalensis ‐ gálago menor Lepus saxatilis ‐ liebre de los matorrales Paraxerus cepapi ‐ ardilla arborícola africana ? Pedetes capensis ‐ liebre de El Cabo o liebre saltadora Hystrix africaeaustralis ‐ puercoespín de El Cabo Nos dirigiremos a través del paisaje de gcoha hills hacia el curso del río Chobe para acampar habiendo superado ngoma, en el área del chobe riverfront. Será la última noche que montemos el campamento entre animales. Décimo quinto día. Parque Nacional de chobe – Victoria Falls (Zimbawe) Las grandes manadas de elefantes y antílopes nos proporcionarán una inolvidable despedida del Parque Nacional de Chobe mientras lo vamos abandonando. Más o menos, al medio día llegaremos a Kasane continuando a la frontera. Tras las formalidades en Kazangula entraremos en Zimbawe para llegar a Victoria Falls donde al día siguiente podremos disfrutar de las múltiples actividades que se nos ofrecerán en las cascadas Victoria como, rafting, vuelo en helicóptero, caminatas, puenting, paseos a caballo o en barco… Una forma diferente de disfrutar de África. Alojamiento en guest house o bed and breadfast Décimo sexto día. Cataratas Victoria Las cataratas Victoria, constituyen un salto de agua del río Zambeze situado en la frontera de Zambia y Zimbabue. Están ubicadas en el distrito de Livingstone, en la Provincia del Sur, de Zambia y en el distrito de Hwange, en la región de Mashonalandia Occidental, de Zimbabue. Sobre ellas se encuentra el puente de las Cataratas Victoria, un antiguo arco de acero terminado en 1905. Miden aproximadamente 1,7 km de ancho y 108 m de alto. Se consideran un espectáculo extraordinario debido al estrecho y raro abismo en que el agua cae. David Livingstone, el explorador escocés, descubrió la cascada en 1855 y las bautizó con el nombre de la reina Victoria, aunque son conocidas localmente como Mosi‐oa‐Tunya, el humo que truena. La cascada forma parte de dos parques nacionales, Parque Nacional de Mosi‐oa‐Tunya en Zambia y el Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbabue, y son una de las mayores atracciones turísticas del África austral. Han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año 1989. Abarcando el área protegida una extensión de 8.780 ha. Desde 2010, las Cataratas Victoria están integradas dentro del Área de Conservación Kavango‐Zambeze. Las cataratas están formadas por la caída en picado en una sola vertical de una sima de entre 60 y 120 m de anchura, esculpida por sus aguas a lo largo de una meseta de basalto. La profundidad de la sima, llamada Primera garganta, varía entre los 80 m en su parte más occidental hasta los 108 metros en el centro. La única salida de la Primera garganta es un espacio de 110 m de ancho a unas dos terceras partes del paso a lo largo de la anchura de las cataratas desde la parte oeste, a través de la cual todo el volumen del río cae en las gargantas de las cataratas Victoria. La meseta por la que discurre el río Zambeze experimenta una estación lluviosa desde finales de noviembre a principios de abril, y una estación seca el resto del año. La inundación anual tiene lugar entre febrero y mayo con un pico en abril. El agua pulverizada de las cascadas llega a alcanzar los 400 metros e incluso los 800 dependiendo de la estación. No obstante, durante el periodo de inundaciones no es posible ver el pie de la cascada ni tampoco parte de la cortina de la catarata, además los paseos a lo largo del acantilado resultan ser una ducha constante debido a la abundante agua vaporizada. Cerca del borde del acantilado, el vapor de agua sube como una lluvia invertida, especialmente en el borde de Zambia. Según va entrando la estación seca, las cimas se hacen más anchas y numerosas, desde septiembre a enero más de la mitad de la cara de las cataratas puede llegar a quedarse seca y se puede observar la Primera garganta en casi toda su longitud. En esta estación resulta posible —aunque no necesariamente seguro— caminar a lo largo de algunos de los tramos de las crestas del río. También es posible caminar desde la parte inferior de la Primera garganta hasta la parte de Zimbabue. El menor caudal sucede en noviembre, y es una décima parte del de abril; esta variación de caudal también es mayor que en otras grandes cascadas y hace que la media anual de caudal de las Victoria sea menor de lo esperado si se compara con la máxima. El tamaño de las Victoria es casi el doble que las cataratas del Niágara, y más de dos veces el tamaño de las Horseshoe. Sólo rivalizan con las cataratas del Iguazú en Sudamérica. Entre septiembre y diciembre, debido a los bajos niveles de agua, es posible nadar de manera segura, al borde de las cataratas en esta piscina natural a la que puede accederse a través de la Isla Livingstone. Este lugar tan extraño es llamado Devil's Pool, o piscina del Diablo. Es una atracción adicional a la ya increíble de por sí contemplación de las cataratas Victoria, que sólo se puede disfrutar en la temporada de bajo caudal, ya que si no, los bañistas se verían arrastrados por el salto de agua. Se encuentra a 100 metros del fondo de las cataratas, no es la piscina más grande del mundo, pero sí una de las más peligrosas. Alojamiento en guest house o bed and breadfast Décimo séptimo día. Victoria Falls – Regreso a España Traslado al aeropuerto para coger el avión que nos llevará de regreso a casa. Si por motivos económicos el cliente decidiera ir a Livingstone (Zambia) para coger el avión de regreso o llegada, deberá pagar los gastos aduaneros que son 50 € por persona. Precio: El precio para un grupo de cuatro personas es de 1.950 € por persona 5 personas, 1.780 € por persona 6 personas, 1.595 € por persona 7 personas, 1.495 € por persona 8 personas, 1.395 € por persona El viaje se realizará siempre con dos coches. Forma de pago, reservas y cancelaciones: 1) Como las plazas del viaje son limitadas, deberá hacerse una reserva que se descontará del pago final. 2) La reserva se deberá formalizar mediante un pago de 500 € antes del 1 de junio del 2012 3) En caso de cancelación por parte del cliente, la reserva se pierde 4) El resto del importe se pagará el día de la llegada bien a Windhoek o Victoria Falls. De no procederse al pago total del viaje se entenderá que el participante desiste del viaje y por tanto perderá la señal. 5) Las plazas se adjudicarán por riguroso orden del pago de la señal. 6) En todo momento el participante puede desistir de los servicios solicitados teniendo derecho a la devolución de la cantidad, si hubiera abonado alguna, a excepción de la reserva, pero deberá indemnizar a la organización por los conceptos de gastos de gestión y gastos de cancelación. 7) Los gastos de gestión y cancelación, en ningún caso supondrán más del 10% del total del coste del viaje. 8) En caso de que el participante no se presente el día del comienzo del viaje, no tendrá derecho a devolución alguna de las cantidades abonadas. 9) En caso de ser denegada al participante la entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto en el pasaporte, o por no ser portador del mismo, se declina toda responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, corriendo por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, incluyendo los gastos de traslados, estancias, transfer al aeropuerto y billete de avión para regresar o dirigirse a otro país enlazando con el viaje nuevamente. 10) La realización del presente viaje, viene condicionada por la inscripción al mismo de un mínimo de 4 personas acompañantes. De no llegar a esta cifra mínima, se podrá anular el viaje reembolsando a cada participante la cantidad que haya adeudado, siempre con un tiempo mínimo de un mes y sin que de lugar a reclamación alguna. Incluye: • • • • • • • • • • • • • • • • Transporte en vehículo todo terreno preparado para este tipo de viajes, durante el recorrido contratado. Conductores‐cocineros con gran experiencia en este tipo de viajes. Combustible de todo el viaje del vehículo. Carnet de Passage en douane internacional Tasas aduaneras del 4x4 Trámites aduaneros Visado de entrada a Zinbawe Material de cocina y de acampada menos saco de dormir 9 noches en alojamiento en guest house, bed and breadfast o campamentos con bungalows con desayuno, en las ciudades. Desayunos en los alojamientos en ciudades 8 noches de acampada. Entradas a parques y reservas en Namibia y Botswana Guías locales para la observación de animale en algunos parques. Transfer aeropuerto‐hotel‐aeropuerto El conocimiento humano y logístico de dos personas que residen y trabajan como agentes turísticos en África desde hace más de 20 años. Utilización de un teléfono vía satélite con cargo personal El precio no incluye: • • • • • • • • • Vuelos aéreos y tasas Seguro de asistencia en viaje Comidas y bebidas (generalmente se hará un fondo común para preparar las comidas del grupo) Excursiones fluviales, aéreas o de cualquier otro tipo no programado Excursiones deportivas, motorizadas, de riesgo o aventura. Sacos y sábanas Visado de Zambia en caso de salir o llegar desde Livingstone Propinas y entradas a poblados, lugares naturales, museos o monumentos Cualquier otro aspecto no contemplado en el apartado anterior (“el precio incluye”) Fechas: En agosto se hará el recorrido desde Windhoek a Victoria Falls. En septiembre de Victoria Falls a Windhoek y en octubre nuevamente de Windohek a Victoria Falls. Salidas a primeros de cada mes. Estos son los mejores meses para ver la mayor cantidad de fauna salvaje en estos países. Grupo máximo: 8 personas. Grupo mínimo: 4 personas. No alcanzar el grupo mínimo se considerará causa suficiente para la cancelación del viaje, que se realizará con al menos 15 días de antelación a la fecha prevista de salida. Sanidad: Es imprescindible que se consulte con los servicios de Sanidad Exterior / Medicina Tropical de su Comunidad Autónoma para las vacunas y la profilaxis de la malaria Barcelona – Av. Drassanes, 17‐21 Telf. Información 902 111 444 Telf. Cita previa 93 327 05 50 Madrid – C/ Montesa, 22 Edificio A, planta baja. Telf. 91 588 51 80 ‐C/ Francisco Silvela, 57, 1ª planta. 28028 ‐ Madrid Teléfono para solicitar cita previa: 902027373 (9 a 18 horas de lunes a viernes). ‐Hospital Carlos III C/Sinesio Delgado, 10. 28029 ‐ Madrid. Teléfono para solicitar cita previa: 914532672 Se puede consultar los Centros de Sanidad Exterior de toda España a través de la web del Ministerio de Sanidad y Consumo (copiar y pegar en el buscador) http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosv acu.htm Para las vacunas (no hay ninguna obligatoria) y profilaxis de Malaria, es necesario obtener la información de ellas en el siguiente link de Ministerio de Sanidad y Consumo: www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/situacion Sanitaria/home.jsp Clima: En términos generales, podemos hablar de clima otoñal. Viajamos durante la época seca, que acontece entre mayo y octubre. Las noches suelen ser bastante frías, incluso MUY frías, con temperaturas que pueden descender por debajo de los 5 grados, mientras que las máximas en días soleados no suelen exceder los 23 grados. En algunas zonas como Etosha, por ejemplo, las temperaturas diurnas ascienden bastante por encima de los 30 grados. Agosto y septiembre suelen ser más calurosos, siendo julio algo más fresco. Clima seco, moderadamente caluroso durante el día y fresco/frío por la noche. Tanto agosto como septiembre son muy buenos meses para visitar esta región. Alojamiento e infraestructura: Fuera de las acampadas utilizaremos establecimientos limpios, agradables, bien situados y equipados tipo hostales (guest house), Bread and breakfast y campamentos con bungalows. Las habitaciones en estos establecimientos suelen ser dobles o triples y puede darse el caso de tener habitaciones compartidas Las acampadas se harán en tiendas iglú durante el resto del recorrido. Las tiendas son lo suficientemente amplias como para que nos sintamos cómodos en ellas y su instalación es rápida y sencilla. La mayoría de las zonas de acampada de Namibia cuentan con duchas, áreas de picnic, bar, piscina y otros servicios aunque en algunas zonas y sobre todo en los parques de Botswana acamparemos en áreas con servicios escasos o inexistentes. Todas las comidas menos los desayunos de los alojamientos en las ciudades no están incluidos por lo que se hará un fondo común para la compra de los víveres. Nosotros nos encargaremos de la preparación de la comida durante el viaje pero el grupo deberá colaborar en preparar mesas y sillas, lavar sus platos y cubiertos. Estableceremos turnos para realizar estas tareas. También hay que colaborar en montar y desmontar las tiendas, y en cargar y descargar el equipo de acampada. Algunas veces tendremos la oportunidad de comer en restaurantes las sabrosas carnes de la zona. Ruta: El reciente final de la temporada de lluvias habrá dejado al máximo los caudales de algunos ríos y habrá barro en algunas pistas. En algunos momentos esto puede dificultar la ruta prevista, especialmente en Botswana, en el delta del Okavango, por lo que es difícil en algunas jornadas marcar un programa cerrado. Por las características del viaje, que transcurre mayoritariamente por parques naturales, reservas y zonas todavía al margen de la actividad turística masificada, habrá que velar por mantener una actitud de respeto hacia el medio natural. Hay normas a seguir en los parques y reservas y también en las zonas de acampada, tanto en lo que respecta al comportamiento en estas últimas (ruidos, limpieza, etc.) como en lo que respecta a la actitud durante las visitas (seguir los itinerarios marcados, respetar las zonas de acceso no autorizado, evitar turbar a los animales, etc.). Son normas que intentan mantener una relación sostenible entre el hábitat que nos acoge y los visitantes que de él disfrutan, así como evitar molestias y daños en la fauna y flora autóctona. Este viaje, tanto por su recorrido que transcurre por zonas todavía vírgenes (sobre todo en Botswana) y despobladas, como por el nivel de servicios poco desarrollado que encontraremos en algunas áreas, no es un safari convencional. Sobre todo en Botswana, las pistas están en mal estado, las zonas de acampada carecen de servicios en condiciones y a menudo los animales salvajes merodean por los alrededores del campamento. En beneficio de todo el grupo será de agradecer el echar una mano en algunas tareas como carga y descarga del equipaje y material, montar y desmontar tiendas, tareas de cocina, etc... Se trata, por tanto, de un viaje en el que es fundamental un espíritu abierto y participativo. Vehículos: Los vehículos en los que se realizará este precioso safary son dos espaciosos Toyotas HDJ 80 Land Cruiser de 4.200 c.c. y 170 CV. Con aire acondicionado. Disponen de GPS y toma de corriente a 220 V. para cargar cámaras, móviles, etc. Uno de ellos lleva una tercera fila de asientos mientras que en el otro hay una nevera de 48 l. Además están equipados con bacas para cargar y en uno de los 4x4 se enganchará un remolque para que entre sin problemas todo el equipaje y equipo del viaje. Los vehículos disponen de cabrestantes para poder salir por sus propios medios en caso de atasco. Sea el número de pasajeros que sea, siempre irán al viaje los dos vehículos. Equipo: • Mapas de los diferente países (opcional) • Teléfono con el roaning activado y cargador • Sacos de dormir • Mosquitera • Linterna y pilas • Botiquín básico: (gasas, betadine, tiritas, venda, esparadrapo) • Medicinas: aspirina o paracetamol, Fortasec (antidiarreico), augmentine (antibiótico), Primperan, protector solar alto, colirio para ojos. • Si pensáis que os podéis marear, llevar pastillas para el mareo • Crema de alta protección solar, crema hidratante y aftersun • Gel, champú, colonia, desodorante, cepillo y peine • Cepillo y pasta de dientes • Gel antiséptico • Toallitas. • Espejo • Gorras y gafas para el sol • Repelente de insectos tipo tropical. No lo olvidéis • Insecticida • Libros de lectura • Prismáticos • Reproductor mp3 • Máquina de fotos o video digital, tarjetas de memoria y cargadores Ropa: • Jersey gordo • Jersey fino • Abrigo • Chubasquero o similar para la lluvia • Vaqueros u otros pantalones • Pantalones cortos • Faldas cortas / largas • Camisetas, camisas • • Gorro o turbante (muy recomendable para las chicas por el tema del pelo) Bañadores o biquini. • Toalla de playa • Chanclas • Ropa interior • Calcetines finos • Zapatillas y calzado cerrado • Calzado abierto • Camisón o pijama Documetación: No es necesario visado para Nambia y Botswana pero sí para Zimbawe que se hace en la frontera sin mayor problema. Por ello sólo hay que llevar el pasaporte con al menos tres hojas en blanco y que le falten seis meses para caducar. El carnet de conducir es opcional. Electricidad: Durante este viaje encontraremos corriente eléctrica de 220 y 231 V. Enchufes de tipo inglés (tres bornes rectangulares) y también de bornes redondos con una toma de tierra también redonda. • • OBSERVACIONES: Pensamos que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, que se realizará mayormente por carreteras y caminos en muchas ocasiones en muy malas condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y adversidades, como pueden ser: escasa variedad alimenticia, climatología, averías y diversas situaciones difíciles y extremas, donde el cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a caballo, camello u otros medios, así como durante el propio desarrollo de la actividad general. Entendemos que el viajero está dispuesto a asumirlo como parte del contenido del acompañamiento a este viaje de aventura, y que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un viaje a países extranjeros de características diferentes a su país de origen, recorriendo • • • • • y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas y tropicales con estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual y donde existen enfermedades endémicas distintas a las del país de origen del viajero para las que es necesario aplicar tratamientos profilácticos, bajo la responsabilidad del propio viajero. Por tanto, el viajero es consciente de los riesgos que puede correr, como pueden ser entre otros: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, accidente, picaduras venenosas (arácnidos o reptiles), condiciones de vida e higiénicas deficientes, cargas o ataques de animales y en algunas circunstancias, terrorismo, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero que es posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la buena convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy importantes para la buena marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. Damos por hecho que el viajero es consciente y asume que en este tipo de viaje puedan darse circunstancias que supongan variaciones en los itinerarios, en las actividades, en cualquier momento y lugar por circunstancias que no puede prever, motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se desenvuelven. Declinamos por tanto toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero se califique como irresponsable. Entendemos que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose Atar Expeditions, cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición por las peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que • pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la organización del viaje. Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados países, horarios de medios de transporte, tarifas etc., actuamos como meros informadores, siendo responsabilidad de los viajeros reconfirmar la documentación requerida con las diferentes representaciones consulares, autoridades sanitarias, administrativas, etc. Bibliografía recomendada: ‐Sur de África. Ed. Lonely Planet. Castellano. ‐Botswana. Ed. Bradt Travel Guide. Inglés. ‐Namibia. Ed. Bradt Travel Guide. Inglés. ‐Namibia, Zimbabwe y Botswana. Ed.Trotamundos. Castellano. ‐Namibia Handbook. Ed. Footprint. Inglés. ‐Namibia. Ed. Lonely Planet. Inglés o francés. ‐Botswana. Ed. Lonely Planet. Inglés o francés. ‐Southern Africa. Ed. Lonely Planet. Inglés. ‐Namibie Country Guide. Ed. Petite Futé. Francés. ‐Botswana Country Guide. Ed. Petite Futé. Francés. ‐Namibia y Botswana. Revista Altaïr num. 32. Octubre 2004. Castellano. ‐ABATI, F. G. Los himba. Ed. Amarú. Castellano •