1 INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
El área mesoamericana, comprendida por el sur de México, toda la extensión de
Guatemala, El Salvador, la mitad occidental de Honduras, la costa pacífica de Nicaragua y la
mayor parte de Costa Rica, fue la cuna de la antigua civilización maya. Han transcurrido muchos
siglos desde su desaparición y es solo a través de pinturas murales, monumentos arquitectónicos y
escritos que se ha podido conocer más acerca de esta cultura.
Especial importancia tiene los escritos conocidos como códices, que constituyen tratados
de astronomía, adivinación, predicciones y profecías. Asimismo, libros como el Popol Vuh y los
Anales de los Caqchikeles, relatan la representación de deidades bajo formas o rasgos de
animales y plantas, elementos presentes en el mundo natural. También hacen referencia a las
energías mágicas que cada ser posee en sí mismo, su despliegue en el espacio y cómo el hombre
se relaciona con este poder superior, a través de todo lo que le rodea, hace, percibe y necesita.
Esta sacralización de la naturaleza, lo lleva a realizar ritos e idealizar mitos, que sirven de vehículo
a esas energías cósmicas: celestes, terrestres o del inframundo.
En Guatemala y al noroeste de El Salvador aún hoy, es posible ubicar la presencia de
diversos grupos hablantes de lenguas: k’iché, pokomam, caqchikel, tzutuhil, ixil, mam, kekchí y pipil
entre otros, que son sucesores del pueblo maya antiguo.
IA – Azol Voh, la mujer del sol, es considerada la inventora y patrona del arte de hilar y
tejer. Una leyenda kekchí cuenta que estaba tejiendo cuando llegó el sol a cortejarla. En la
mitología del preclásico, Ixchel, la diosa de la luna, es la consorte de Itzamná, el dios del sol, su
hija Ixchebel Yax, es la patrona del arte conexo del bordado.
Referencias históricas del período clásico revelan la construcción del atuendo maya. Desde
entonces, la indumentaria femenina poseía ya, rasgos distintivos que la diferenciaban de la del
hombre.
A través de su vestimenta, la mujer maya se manifiesta como un ser completamente
cultural, mientras que al hombre, se le vincula más estrechamente con la naturaleza.
Esta
asociación surge como resultado del análisis de características y símbolos presentes en la
construcción de la indumentaria.
Con la conquista castellana la estratificación y organización maya se transforman. La
imposición de reformas, no solo económicas, sino también sociales por parte de los españoles,
genera cambios en la forma de vida y costumbres de los indígenas nativos.
1
Guatemala es una nación con un linaje histórico mestizo; el encuentro de dos culturas, la
española y la indígena maya, dio origen a una fusión de estilos de vida antagónicos. Organización
social, religión, creencias, costumbres, arquitectura, hábitos alimenticios e incluso la tradición textil
fueron solamente algunos aspectos que sufrieron cambios.
Este último, se distingue desde
tiempos prehispánicos por ser una actividad fundamental en las comunidades indígenas mayas de
la región.
La tradición textil guatemalteca contemporánea, es producto de este enlace cultural.
Factores como el tiempo, sentido de identidad, influencias sociales, intereses culturales, cambios
económicos y expansión de las comunidades han sido determinantes para encauzar el destino de
esta tradición.
Esta investigación muestra el valor y la identidad que existe en la indumentaria textil
indígena guatemalteca, haciendo especial referencia al simbolismo del diseño y construcción de la
indumentaria tradicional de San Juan Sacatepéquez, dando a conocer su realidad histórica y
evolución hasta hoy.
Para realizar un estudio apropiado, fue necesario recurrir a diferentes fuentes, tales como
bibliografías de amplia credibilidad, que ponen de manifiesto hallazgos en torno a la materia, tras
años de trabajo e investigación. Así mismo se efectuaron visitas al lugar, que además de mostrar el
entorno social de la comunidad, permitieron establecer la percepción de los habitantes de San
Juan Sacatepéquez, respecto a la tradición textil. La colaboración de representantes municipales,
personal de ECOSABA1 y educadores de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales que aportó
gran conocimiento a esta investigación. La entrevista realizada a la señora Jerónima Cotzajay
Muzus, líder indígena dentro de su comunidad; la valiosa asesoría y dirección de la Arqueóloga
Anaité Galeotti y finalmente, el análisis de la simbología de las piezas de la Colección Olga de
Mirón – UNIS.
El presente estudio contiene una descripción general de San Juan Sacatepéquez e
identifica el impacto de la expansión de la Ciudad de Guatemala, sobre la evolución de la
comunidad. Incluye también la investigación sobre el desarrollo de la indumentaria prehispánica,
desde sus orígenes primitivos, hasta la época precolombina; la influencia europea sobre el
vestuario mesoamericano y finalmente, establece la presencia del simbolismo de los motivos
prehispánicos, revelando la motivación e inspiración
de la labor de los artesanos textiles del
pasado, en los textiles mayas actuales y el análisis del mismo en el traje típico contemporáneo de
San Juan Sacatepéquez.
1
Cooperativa de renombre en la comunidad de San Juan Sacatepéquez.
2
Esta investigación antropológica sobre la actividad textil de la comunidad de San Juan
Sacatepéquez, permite conocer y reconocer parte de nuestra historia, lo que somos; el legado
maya intrínseco en las piezas textiles y su significado.
Al elaborar este trabajo se ha procurado obtener un documento claro, para que cualquier
persona que tenga interés o necesidad de recurrir al mismo, pueda interpretarlo sin
complicaciones.
Esta es una pequeña contribución para que no se pierda la herencia que
sobrevive hasta hoy y que una de las importantes tradiciones de Guatemala, puedan conocerse
dentro y fuera del país.
3
1. SAN JUAN SACATEPÉQUEZ: CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La recopilación de escritos coloniales permite conocer la historia prehispánica de San
Juan Sacatepéquez. Chajomá (los del ocote) es el nombre Kaqchiquel del pueblo conocido hoy
como Sacatepéquez (traducción Nahua de este nombre). Se cree que el grupo Chajomá provino
del área de Joyabaj2, de donde emigraron en el siglo XV, para asentarse en los valles de
Jilotepeque y Sacatepéquez. Su territorio abarcaba desde Jilotepeque Viejo, es decir Mixco Viejo,
hasta San Pedro Ayampuc; los municipios de San Juan, San Pedro, San Lucas y Santiago aun
conservan el nombre de Sacatepéquez.
A la llegada de los españoles, los gobernantes de
Chajomá en Yampuc, San Pedro Ayampuc, hostilizaron a los conquistadores hasta que estos
lograron derrotarlos en 15263. Los españoles dividieron el territorio en Provincias, una de ellas, La
Quinta., fue denominada Sacatepéquez Amatitanes, San Juan Sacatepéquez se convirtió en la
cabecera de esa Alcaldía por algún tiempo, ya que era el mayor poblado y de mayor abolengo de
los pueblos que la componían. El pueblo de San Juan Sacatepéquez fue encomendado a Bernal
Díaz del Castillo4. El Título de Tierras de San Juan Sacatepéquez, tiene fecha 3 de febrero de
1752, en él consta que los indígenas compraron a la Corona 480 caballerías y 38 manzanas de
tierra, para poder establecer el pueblo como tal, pagando 1200 pesos en moneda de la época.
Posteriormente fueron segregadas tierras para los municipios vecinos.
Al decretarse la
Constitución Política del Estado de Guatemala, el 11 de Octubre de 1825, se dividió el territorio
nacional en 11 distritos y varios Circuitos; y en el Distrito 8vo. Y como Cabecera del distrito figura
entonces San Juan Sacatepéquez. Por acuerdo gubernativo del 8 de marzo de 1923, la cabecera
municipal fue elevada a categoría de Villa.
1.2 MARCO GEOGRÁFICO
San Juan Sacatepéquez constituye uno de los 17 municipios del departamento de
Guatemala. Se ubica al Noroeste a 32 km² de distancia de la ciudad capital, en una hondonada
2
Robert Carmack. Historia Social de los Quichés. (Guatemala: Seminario de Integración Social
Guatemalteca, 1979) publicación 38, p. 133.
3
Fray Francisco Ximènez. Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala de la orden de
Predicadores. Biblioteca “Goathemala” (Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia. 1929) tomo I, vol.1,
p. 126.
4
Severo Peláez. Martínez. La Patria del Criollo. (Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana.,
1976) cuarta edición, p. 93.
4
llamada Pajul. Limita al norte con el municipio de Granados del Departamento de Baja Verapaz; al
este con los municipios de San Raymundo y San Pedro Sacatepéquez , al oeste con San Martín
Jilotepeque y El Tejar, ambos municipios del Departamento de Chimaltenango, y Santo Domingo
Xenacoj del Departamento de Sacatepéquez y al sur con San Pedro Sacatepéquez. Su extensión
territorial comprende 242 km² cuadrados. San Juan a su vez se encuentra conformado por 13
aldeas: Estancia Grande, Suacité, Montúfar, Cerro Alto, Sacsuy, Comunidad de Ruíz, Cruz Blanca,
Lo de Ramos, Loma Alta, Sajcavillá, Lo de Mejía, Camino de San Pedro, Comunidad de Zet5.
La topografía de este Municipio es irregular pues pertenece al complejo montañoso del
altiplano. Posee pequeños valles, profundos barrancos y elevados cerros; la altura en el lugar varía
entre 1800 y 2500 metros sobre el nivel del mar y el clima es predominantemente frío. Mala Paga,
Candelaria y Carnaval son los cerros de mayor altura en San Juan. Varios ríos de pequeño caudal
recorren este municipio, entre los principales es posible mencionar San Pedro, Tapanal, Rastunyá,
Paxot, Patzaljá, Ruyalhuit, Cotzibal, Simajuí, Pixcayá y el Motagua.
Figura 1: Fuente Mapa del Departamento de Guatemala, Guatemala. (Diseños Creat)
5
Municipalidad San Juan Sacatepéquez, 2005.
5
1.3 DEMOGRAFÍA
Según datos proporcionados por la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, su
población es de aproximadamente 153,000 personas, de las cuales un 84.6% son indígenas
hablantes de kaqchiquel.
1.4 LA FAMILIA
La unidad social es la familia (padre, madre e hijos). En términos generales, la edad y el
sexo establecen diferencias de rango entre la familia.
Las personas mayores y los hombres
ocupan respectivamente posiciones más altas, en cuanto a autoridad y privilegios, que los menores
y las mujeres.
1.5 ECONOMÍA
Tiene especial importancia la agricultura, constituyendo así la actividad económica más
importante de la comunidad. En su mayoría la producción agrícola se destina el consumo local,
siendo los principales cultivos el maíz, café, frijol, habas, legumbres y hortalizas. Los terrenos
inclinados se cultivan con la técnica de terrazas. Además variedad de frutas como el cultivo de
aguacate, ciruela, manzana, pera, membrillo, durazno, mora, fresa, jocote, naranja, granadilla,
limón y zapote. Los propietarios de tierras en su mayoría se dedican a la tierra personalmente,
algunos contratan jornaleros de poblados cercanos, en otros casos arriendan sus terrenos para
cultivos de subsistencia. La explotación de productos no tradicionales ha cobrado auge en los
últimos años cultivos como el ejote y el zuchini entre otros, los que son exportados a los E.U.A.
La floricultura representa una actividad primordial en San Juan, se produce una gran
variedad de flores: claveles, rosas, crisantemos, lirios, margaritas entre otras. El origen de esta
actividad se remonta sesenta años atrás cuando un norteamericano, Andrés Stombo, trajo
vástagos de clavel a Guatemala y contrató a tres hermanos originarios de San Juan, de apellido
Curup. Estos aprendieron el arte del cultivo e iniciaron su propio vivero en un pequeño valle con
agua cerca de San Juan, donde el clima era lo suficientemente frío para cultivarlos. Al vender su
primer cosecha y regresar a su comunidad con una buena cantidad de dinero, lo festejaron con una
celebración donde abundó el licor; esto impresionó tanto a sus vecinos, que saquearon el vivero y
ahora todos los valles regables de San Juan, lucen vívidos de flores. Como los claveles, otras
especies de flores fueron cultivadas y hoy la mayor parte de flores comerciales que se venden en
los mercados de la ciudad, provienen de San Juan. Una parte importante de esta producción es
exportada a países de Europa.
6
De igual manera, es reconocida la extracción de maderas como el pino, el roble y el ciprés,
para la fabricación de muebles. Esta producción ha encontrado mercado en Estados Unidos y
países de Centro y Sur América.
La ganadería bovina y porcina existen en pequeña escala, para consumo interno
solamente.
La avicultura se atiende en mayor escala, existen varias Granjas Avícolas de
importante producción. En lo que respecta a industria en general, hay algunas fábricas de ladrillo y
teja de barro; la alfarería y la jarcia son industrias tradicionales, así como la elaboración de tejidos
típicos, los que se distinguen por su colorido y diseño; de aquí que la indumentaria Sanjuanera
constituye una de las más hermosas del país.
1.6 ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y RELIGIOSA
La institución administrativa es la Municipalidad y adjunto a esta funciona una auxiliatura de
la misma. La Corporación Municipal es elegida cada cuatro años. Esta integrada por el Alcalde,
Síndicos y Concejales. El Secretario, los oficiales, sub-oficiales y el tesorero, desempeñan varias
tareas. La alcaldía auxiliar se encuentra formada por alcaldes auxiliares, quienes son nombrados
por el alcalde oficial y cumplen sus tareas ad honorem y su nombramiento es de un año. El
sistema político religioso aún existe en San Juan Sacatepéquez. La alcaldía auxiliar está en
manos de los indígenas tradicionales y esta fusionada al sistema de cofradías, hay cuatro alcaldes
del pueblo y 40 auxiliares de aldea. En la cabecera funcionan 5 cofradías: San Juan, Virgen del
Rosario, Cofradía de la Santa Cruz, Cofradía de Jesús y Sacramento. Cada una de las cofradías
está integrada por dos mayordomos o cofrades y dos texeles (mujeres de la cofradía). El servicio
comprende los cargos de alguacil, mayor, regidor, síndico y alcalde (de la alcaldía auxiliar) y los
cargos de la cofradía, los que siguen un orden jerárquico dentro del sistema. Al concluir el servicio,
un varón adquiere el status de Principal. El consejo de Principales designa a los servidores dentro
de la alcaldía auxiliar y para las cofradías; ellos también deciden quien será el siguiente alcalde.
Los principales fungen como consejeros en bodas y ciertas actividades sociales de la comunidad.
Pese a la influencia capitalina las tradiciones, creencias y estilos de vida mantienen su vigencia a
través de los siglos.
La iglesia católica es predominante en la comunidad desde tiempos coloniales. En esta se
encuentran organizados grupos de personas que colaboran con la labor misionera, Apóstoles
Seglares y Acción Católica. Las cofradías llevan a cargo la coordinación de la iglesia católica,
tienen su origen en la época colonial, en estas se venera alguna imagen en especial como: San
Juan, Jesús, El Rosario y La Cruz entre otras. El fiscal representa la autoridad superior, los
mayordomos, las texeles y los cofrades son quienes practican los ritos heredados por sus
7
antepasados. Hermandades, grupos de oración y catequistas también participan activamente en la
comunidad.
La fiesta patronal de esta comunidad se celebra del 22 de junio al 27 de junio, San Juan
Bautista es el Santo Patrono del lugar. En las ceremonias religiosas, usan el tambor, el tún y la
chirimía, pues estos son los instrumentos de herencia ancestral que se preservan. Los bailes
autóctonos del lugar son el Baile del Venado, el Del Torito, Los Gigantes y El Son.
Los shamanes son personalidades reconocidas en San Juan como guías espirituales; las
personas se abocan a ellos para realizar rituales, con los que adivinan la suerte y deshacen males
causados por envidias de otras personas.
Como parte de la cultura de esta comunidad, los Sanjuaneros acostumbran a tejer lienzos
en telar de pie o de cintura para vestir las imágenes de los santos pertenecientes a las cofradías y
complementan la ornamentación de las urnas con arreglos de flores.
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2. INDUMENTARIA EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA Y SU SIMBOLISMO
2.1 PRENDAS DE LA ANTIGUA CIVILIZACIÓN MAYA Y SU SIMBOLISMO
El vestido es uno de los principales medios para marcar distinciones sociales entre
personas, este ofrece una imagen cultural, personificada por el individuo que viste el traje y se
encuentra íntimamente ligado a su identidad social.
El género es un aspecto de identidad social formado a través de trajes distintivos en la
sociedad clásica maya, se puede decir que es un sistema simbólico a través del cual una cultura
particular da valor y significado a las diferencias biológicas.
Figura 2: Fuente Asturias, Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo. Museo
Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 30. Dibujo Dintel 24 de Yaxchilán. Mujer y
hombre mayas. Ella viste un huipil decorado en su orilla con una banda celestial. El lleva un cinturón con motivos
cuadrifoliados, un maxtate y una capa triangular con diseños de cruz y espiral, sus sandalias se observan en piel de jaguar.
Dentro de la sociedad clásica maya existía una fuerte distinción entre el traje femenino y el
masculino. Referencias históricas como estelas y dinteles del período clásico revelan la
construcción del género a través del traje. Los rasgos naturales de las mujeres son subordinados al
mostrarse envueltas en túnicas largas que apenas dejan ver el rostro, las manos y los pies; en
contraste, el traje de los hombres exhibe un maxtate largo y prominente, que atrae la atención al
área genital, a pesar de cubrirla. La mujer aparece cubierta por capas de textil tejido, que disimula
9
su identidad sexual, mientras que el cuerpo del hombre se muestra más expuesto, mediante el uso
de materiales menos modificados y revela su identidad sexual. Materiales naturales como la piel
de jaguar y del venado; cabezas y garras de distintos animales, flecos de corteza de árbol o
algodón sin hilar son parte del atuendo masculino y contrastan con el laborioso hilado del atavío
femenino. La indumentaria femenina es resultado de su labor transformadora, mediante el traje ella
se manifiesta como un ser completamente cultural, las prendas que la cubren son producto del
trabajo femenino, una muestra de la contribución de la mujer a la sociedad maya. La indumentaria
masculina se relaciona más estrechamente con los bosques y la naturaleza.
2.1.1
Indumentaria Femenina.
2.1.1.1 Corte (Uk - Kaqchiquel). Constituye la falda del atuendo, es una prenda rectangular, de
ancho y largo variables, que se enrolla alrededor de la cintura y se puede sujetar con una faja.
Este podía o no cubrir el pecho de la mujer.
Los estudios hechos a piezas arqueológicas,
muestran el uso versátil de esta prenda.
Figura 3: Fuente Asturias, Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo. Museo Ixchel
del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 24 / Códice de Dresden – Códice de Madrid.
Estilos de corte, indumentaria maya femenina de las tierras bajas, ilustraciones de Juan Carlos Seijas.
2.1.1.2 Faldilla. Prenda usada sobre el corte, similar a la faldilla del hombre. Se cree que esta
prenda se utilizó solamente durante el período prehispánico de la civilización maya.
Figura 4: Fuente Asturias, Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo. Museo
Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 24 / Códice de Dresden – Códice de Madrid.
Faldilla, indumentaria maya femenina de las tierras bajas ilustración de Juan Carlos Seijas.
10
2.1.1.3 Quechquemitl. Blusa corta sin mangas, similar a una capa que se introduce por la cabeza,
este puede ser redondo o triangular. La presencia de estas prendas fue localizada en las tierras
bajas y se cree que esta prenda no existía en el período clásico.
Figura 5: Fuente, Asturias, Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo. Museo
Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 24 / Códice de Dresden – Códice de
Madrid. Quechquemitl redondo y triangular, indumentaria maya femenina de las tierras bajas, ilustraciones de Juan Carlos
Seijas.
2.1.1.4 Huipil (Huipilli ó Hueipilli - Nahuatl * Pot - Kaqchiquel). Elaborado con uno o varios lienzos,
varía en su largo y ancho así como en el estilo del cuello. La túnica que envuelve a las mujeres en
las imágenes de los monumentos clásicos mayas sugiere una versión larga y ancha del huipil
contemporáneo. La mujer esta ubicada al centro de un conjunto periférico de símbolos. Los
huipiles
de
Chichicastenango,
Magdalenas
y
Chiapas
han
sido
interpretados
como
representaciones del cosmos, en los que la persona que lo usa orienta representaciones del
universo estratificado, la ruta del sol por el firmamento y la visión cuatripartita del mundo.
La abertura del cuello de la túnica se ubica en el punto central del tejido, a través del cual
emerge la cabeza de la mujer, estableciendo lo que se denomina axis mundi, la superficie del tejido
se extiende alrededor del cuerpo de la mujer, en diseños continuos, lo cual contrasta con la
sugerencia de un eje vertical provisto por su cabeza. Los trajes femeninos asemejan el cosmos
cuatripartito maya y la posición de la nobleza maya en él.
Con el paso del tiempo la indumentaria indígena se ha modificado,
el huipil
contemporáneo crea una imagen del cosmos extendido, rodeando a la mujer que lo usa. En los
huipiles conformados por tres lienzos, se puede establecer una división de temas: en el lienzo
central se encuentran los motivos cósmicos y mitológicos, y en los laterales, diseños relacionados
con la fertilidad de la tierra. Se relaciona directamente con la imagen de la superficie de la tierra
como una fuente de vegetación, ligada a los temas de la fertilidad de la tierra.
11
Figura 6: Fuente Asturias, Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo. Museo Ixchel
del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 30. Dibujo Dintel 24 de Yaxchilán. Huipil.
2.1.2
Indumentaria Masculina.
2.1.2.1 Maxtate (Maxtlatl-Nahuatl). Es una prenda tejida que varía en sus dimensiones, se enrolla
en la cintura, se pasa por en medio de las piernas y se anuda atrás y los extremos se dejan caer.
Estos pueden ser de un solo color, estampados o decorados con cuentas u otros objetos.
Figura 7: Fuente Asturias, Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo. Museo
Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 18. / Códice de Dresden – Códice de
Madrid. Estilos de maxtate, indumentaria maya masculina de las tierras bajas, ilustraciones de Juan Carlos Seijas.
2.1.2.2 Faldilla Masculina. La faldilla consiste en una tela cuadrada doblada diagonalmente que
se amarra la cintura a modo de cubrir las caderas.
Es sostenida por una faja o un lienzo
rectangular doblado varias veces. Elaborada en piel de jaguar y cuentas u otros objetos.
12
Figura 8: Fuente Asturias, Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo. Museo Ixchel
del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 18. / Códice de Dresden – Códice de Madrid.
Faldilla, indumentaria masculina de las tierras bajas, ilustración de Juan Carlos Seijas.
2.1.2.3 Faldilla Ceremonial. Consiste en una serie de tiras anchas de textiles u otro material,
unidas entre sí a la cintura, que caen verticalmente sobre las caderas.
Estas prendas son
relacionadas con los danzantes y con los personajes del calendario. Esta prenda corresponde al
período pre-hispánico.
Figura 9: Fuente Asturias, Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo. Museo Ixchel
del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 18. / Códice de Dresden – Códice de Madrid.
Faldilla Ceremonial, indumentaria maya masculina de las tierras bajas, ilustración de Juan Carlos Seijas.
2.1.2.4 Capa (Tilmatli - Nahuatl). Consiste en un lienzo rectangular sostenido al cuello, cae sobre
los hombros y cubre la espalda o el frente del cuerpo. Estas pueden ser cortas y cubrir solamente
los hombros, otras alcanzan a cubrir la espalda o el pecho; y las más largas alcanzaban a caer por
debajo de la altura de las rodillas. Utilizadas por gobernadores, guerreros y deidades.
Figura 10: Fuente de Barrios, Asturias Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo.
Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 18. / Códice de Dresden – Códice de
Madrid. Capa, indumentaria maya masculina de las tierras bajas, ilustración de Juan Carlos Seijas.
13
2.1.2.5 Xicolli (Xicolli – Nahuatl). Chaleco corto de uso militar que llega a la cintura, se usa cerrado
o amarrado al frente. Esta prenda se utilizó en la época prehispánica en el área mesoamericana.
Figura 11: Fuente de Barrios, Asturias Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo.
Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 19. / Códice de Dresden – Códice de
Madrid. Guerrero ataviado con Xicolli, ilustración de Juan Carlos Seijas.
2.1.2.6 Traje Ceremonial.
Atuendo de los danzantes, constituido por un pantalón ajustado al
cuerpo, probablemente elaborado en piel de jaguar y de culebra. La mayor representación de esta
prenda se observa en un famoso vaso de Altar de Sacrificios.
Figura 12: Fuente de Barrios, Asturias Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo.
Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 19. / Códice de Dresden – Códice de
Madrid. Traje Ceremonial, ilustración de Juan Carlos Seijas.
2.1.2.8 Traje del Juego de Pelota. Se encuentra conformado por textiles doblados y enrollados al
cuerpo, acolchonados a modo de cinturón alrededor del torso, complementado por pieles de
animales que distinguen a los jugadores.
14
Figura 13: Fuente de Barrios, Asturias Linda; Fernández, Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo.
Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Pág. 20. / Códice de Dresden – Códice de
Madrid. Trajes del Juego de Pelota, ilustración de Juan Carlos Seijas.
2.2 SIMBOLISMO
El simbolismo, se define como el sistema de símbolos con que se representan creencias,
conceptos y sucesos. Constituye una señal real o conjunto de señales vivas que se relacionan
entre sí a través de la pluralidad de sus significados, conformando un lenguaje o código propio y
revelador, con el que además cohesionan a la sociedad en que se manifiestan.
En una sociedad arcaica todo es sagrado o mágico, los símbolos vegetales tienen una
carga que los distingue como energías específicas (asociadas con deidades, plantas y bestias) que
cada ejemplar de la naturaleza posee en sí y despliega en el espacio.
Los mayas concebían el mundo como una superficie plana y cuadrada donde un cocodrilo
o iguana flotaba en un lago. Al centro de la tierra crecía un inmenso Árbol, una Ceiba como un
símbolo axial, Vahonché o Yaxché -ellos tenían la creencia de que este árbol fue sembrado sobre
la tierra cúbica, por ello lo consideraban el Árbol de los Cuatro Puntos Cardinales- y en cada una
de las esquinas de este cuadro, había asimismo un cuadro más pequeño en el que moraba un
pájaro. Fray Diego de Landa comenta: adoraban cuatro llamados Bacabs, cada uno de ellos.
Estos, decían, eran cuatro hermanos a los cuales puso Dios cuando creó el mundo, a las cuatro
partes de él sustentando el cielo para que no se cayese.6
2.2.1
Simbolismo de las Figuras.
2.2.1.1 Cruz Maya. Cuatro brazos o posibilidades de expansión horizontal, en el plano y al centro
como lugar de recepción y síntesis de la energía vertical por medio de la cruz, se irradia en la
totalidad del espacio. La cruz es el motor interno del cuadrado y el círculo.
6
Relación de las cosas de Yucatán. (México: Editorial Porrúa, 1973) p. 63.
15
2.2.1.2 Círculo. El poder del universo actúa siempre mediante círculos. Todo lo que hace el poder
del universo lo hace en forma circular. Idea asociada al viento que se arremolina y a todos los
fenómenos anímicos, naturales y materiales. Vinculado a la idea del ciclo, centro, eje, generación
y vida.
2.1.1.3 Swej o Cuadrado. Se vincula a la tierra, esta construido por cuatro ángulos con valor de
360 grados. Significa tierra o autoridad, desde la era prehispánica los mayas han concebido el
universo en forma cuadrada.
Se asemeja al rombo, que en los motivos maya chiapanecos
representan el cosmos.
- El círculo y el cuadrado están ligados, sin embargo el primero se considera más perfecto
que el segundo, pues todos su puntos son equidistantes al centro.
- La cruz es el motor interno del cuadrado y el círculo.
- La esfera y el cubo son las versiones tridimensionales del círculo y el cuadrado.
Figura 14: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Swej o cuadrado.
2.2.1.4 Espiral y Doble Espiral. Se asocia con la forma circular. En tejidos, cestas y cerámicas se
encuentran también representaciones de espirales cuadrangulares.
2.2.1.5 Grecas Escalonadas. Son variaciones de espirales, hélices y ondas circulares.
Representan un todo continuo, sin principio ni fin. Se les suele ver entrelazadas y formando
cadenas o encuadrando imágenes con igual sentido.
2.2.2
Simbolismo de los Números. Los números expresan ideas (conceptos metafísicos de todo
lo numerado). La numeración es la medida armónica de todas las cosas y la forma en que se
relacionan entre sí. El número altera las relaciones con los otros y nuestro ser en el mundo,
interviene activamente en las situaciones al marcarlas con su sello conceptual y vital.
La aritmética tradicional se corresponde con la geometría y los números con las figuras
geométricas, formando códigos simbólicos que manifiestan correspondencia y analogías.
La dualidad, es el motor fundamental de las creencias en las culturas precolombinas. Se
manifiesta como dos energías: una ascendente y otra descendente. Al centro, se encuentra un
16
punto neutro, común a ambas sin oposiciones, reflejo de la unidad metafísica original, que dio lugar
a la manifestación aritmética. Representada por el número uno aritmético y el punto geométrico.
“Cuatro rumbos del espacio y el tiempo, quinto punto equidistante y central, el cual es su
origen y en el que se conjugan (el eje vertical, la dirección alto - bajo, centro - tierra, son los
regentes de las cuatro direcciones o puntos cardinales).”7
2.2.3
Simbolismo de las plantas (Plantas Sagradas). Los nativos de América representan a sus
númenes bajo formas o rasgos de plantas y bestias. Esto indica el grado de sacralización que
tienen esos elementos en su sociedad y el papel que juegan. Se trata de teofanías, es decir, la
manifestación de la deidad a través de un ser o cosa cualquiera. En este caso, una especie vegetal
o animal que encarnaba determinados atributos divinos. Energías mágicas y misteriosas que cada
ejemplar de la naturaleza posee en sí y despliega en el espacio. Esta concepción es válida para
toda la América pre-colombina, solamente varían las plantas o los animales que sirven de vehículo
a esas energías cósmicas: celestes, terrestres o del inframundo. La sacralización de la flora y la
fauna, se debe a la reverencia que se tiene hacia la naturaleza, como expresión directa del acto
creacional, del cual él mismo hombre es participe. Ellos ven en el mundo y la naturaleza una
imagen de Dios, la intervención de lo infinito, en lo finito. El hombre no pretende ser propietario de
la naturaleza, sino que ella es parte de él.
El cielo mismo, con sus variadas formas, épocas, ciclos naturales de vida y los
movimientos de los astros. La vida misma como el entrecruzamiento de energías constantes,
horizontales y verticales, espaciales y temporales. El mundo se define entonces, como un código
que puede leerse e interpretarse.
2.2.3.1 Árbol. Representante de las energías cósmicas. Copa, tronco y raíces constituyen sus
niveles, aéreo, terrestre y subterráneo; equiparables al cielo, la tierra y el inframundo. Símbolo
axial, capaz de conectar estos diferentes niveles o mundos, entre sí, es un medio de comunicación
entre el cielo y la tierra.
La agricultura, las etapas de la siembra y la cosecha, también forman un conjunto de
símbolos, de secuencias ligadas a la idea de la vida, muerte y resurrección, presente en todos los
mitos y ritos agrarios.
7
Federico González. Los Símbolos Precolombinos: Cosmogonía, Teogonía, Cultura. (Guatemala: Editorial
Obelisco, 1995)
17
2.2.3.2 Árbol de la vida. Mujer como centro de todo. El árbol florece, da su fruto y tiene ramas,
simboliza a la mujer como origen y final de todo.
2.2.3.3 Planta del Maíz. El maíz es una conjunción de lluvia y fuego, de energías ascendentes y
descendentes que al equilibrarse producen la planta y su fruto, la vida y el alimento. Es un símbolo
de la verticalidad del eje que une al cielo y la tierra, por lo tanto se identifica asimismo con el
hombre, en cuanto éste es un signo y surge como resultado de la conjunción opuesta de dos
energías cósmicas que porta en sí mismo.8 Se relaciona con una conjunción de elementos: el agua
se evidencia en la lluvia, el aire en el viento, el fuego presta su calor para que se genere su
simiente en la tierra. El alimento obtenido de esta planta también es sagrado, a tal punto que es
fuente de vida para el hombre. Se comulga con la divinidad cuando se come el maíz y los
alimentos que se hacen a partir de él. El origen del hombre, según las creencias de los mayas
proviene del maíz.
Plantas como el tabaco, especies alucinógenas: peyótl, hongos, ayahuasca, coca, y la
datura, además de ciertas bebidas fermentadas derivadas de vegetales e ingeridas de manera
tradicional como el pulque y el cacao, constituyen un grupo de plantas sagrado.
Existe un rito continuo al sol, la luna y los planetas, que en movimiento constante producen
el día y la noche, las estaciones del año e influyen directamente en la vegetación.
2.2.4 Animales Sagrados. El símbolo animal es utilizado en todas las civilizaciones y culturas
tradicionales. En Occidente, el Zodíaco está compuesto de varios signos de animales, al igual que
los calendarios mesoamericanos.
En el Cristianismo la asimilación de Jesús con el pez y el
cordero; existe también el tabú sobre ciertos animales, como la vaca y el cerdo en el Islam y el
Judaísmo. Las tradiciones indígenas se basan en la idea de que el hombre es parte de un animal
gigantesco que abarca la totalidad de las cosas, Itzám Ná, dios de la mitología cosmogónica maya.
La simbología zoomorfa es fundamental para la mentalidad indígena, que ve en los animales
intermediarios entre el hombre y el espíritu, vínculos entre el ser humano y la deidad.
Inversamente los númenes se expresan por su mediación y ellos son portadores de mensajes. Los
animales guardan dentro de sí algo de la pureza del que los creó y en ese sentido se encuentran
cerca de Él, esto da lugar a una afinidad: hombre – animal – Dios, de forma que estos animales se
identifican, por un lado, con ciertos aspectos de lo divino, por otro con características humanas, a
tal punto que los indios consideran en sus tradiciones la existencia de un doble o alter ego animal:
el nahual.
8
Ibid., p. 185-186.
18
Los animales se refieren a determinadas energías cósmicas. El águila, la serpiente y el
jaguar así como su integración en determinadas concepciones como la serpiente emplumada,
forman parte importante del simbolismo pre-colombino. Se puede decir que en la cosmovisión
indígena, estas energías se interrelacionan promoviendo el equilibrio armónico del mundo a través
del desequilibrio y la carencia de armonía en las partes o fuerzas.
La interrelación entre animales terrestres, del inframundo y bestias celestes es evidente, en
las tradiciones pre-colombinas los dioses del cielo y los del inframundo son los mismos, pero
invertidos, ellos ascienden y descienden por un mismo eje vertical.
2.2.4.1 Kumat´zín, Serpiente o Arco. Elemento intermediario o tierra. La serpiente mesoamericana
lleva inscrita en la piel todos los secretos cosmogónicos. La serpiente también es asociada con el
arco iris, la diosa Ix Chel también llamada “Señora Arco Iris” representa el tejido y la fecundidad. El
término kaqchiquel kumatz significa culebra, lo que hace pensar que está asociado con la serpiente
emplumada, concepto de origen prehispánico. En el tejido, la serpiente emplumada tiene adornos
que representan los cerros que suben y bajan, se le relaciona con los altibajos en la vida de la
mujer. Este símbolo se representa en el tejido k’iché de Nahuala.
Figura 15: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Kumatz’in o arco.
La serpiente como un tocado, representa el arco iris que produce el aliento de una
serpiente y protege al mundo de los daños; es la serpiente arco iris del cielo, simboliza el cordón
umbilical que ata a las mujeres sagradas al cielo.
2.2.4.2 Aves. Seres de contenido mítico y ritual. La presencia e importancia de la pluma tanto en
tocados como en otras manifestaciones de vida cultural se asocia con la belleza, a la par que con
el arrojo de las actividades guerreras e ideas de vuelo y pensamientos imaginativos o sublimes.
Las aves son símbolos intermediarios o mensajeros entre la tierra y el cielo. Este símbolo se
representa en los tejidos de origen ixil.
19
Figura 16: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Pájaro.
2.2.4.3 Águila. Representa las posibilidades de lo aéreo y lo celeste. Reina de las aves, se le
asocia a nivel universal con el sol, la realeza y los dioses, especialmente con los del cielo, desde
tiempos remotos. Fue traída a América por los españoles. Se reconoce como emblema del gremio
de los tejedores de lana, lino y algodón.
2.2.4.4 Águila Bicéfala. Motivo de origen europeo que representa conceptos prehispánicos: al
gran dios que tiene dos caras; una que ve hacia delante y la otra hacia atrás; una que ve al bien y
la otra el mal; o una que ve a la tierra y otra al cielo. Esencia sobrenatural que trasciende lo
natural, que solamente puede ver a un lado o a otro. Insignia usada por guerreros quatli o águila.
La presencia de este símbolo se observa en el tejido k’iché de Nahuala.
Figura 17: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Águila Bicéfala.
2.2.4.5 Jaguar. Es relacionado con las energías bestiales, dios del inframundo. La piel del jaguar
es a su vez el firmamento y sus manchas son las estrellas, las que a su vez son los ojos de los
animales invisibles de la noche.
2.2.4.6 Tz’unun o colibrí y la planta de tabaco. Alude a un personaje de la leyenda del sol y de la
luna: Al señor Bálam Q’ue o sol, quien se enamora de la señora Po o luna, hija del gran señor
Tzuultak’á, en su cortejo él se convierte en colibrí, volando cerca de la planta de tabaco. Este
símbolo es representado en el tejido poqomchí de Tactic.
20
Figura 18: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Tz’unun o colibrí y la planta de tabaco.
2.2.4.7 Kamnek’pi’y’, pavo doméstico o chompipe muerto. Representa la ofrenda que los padres
del novio entregan a los padres de la novia el día de la boda; en San Pedro Sacatepéquez,
Departamento de Guatemala. La representación de este símbolo se observa en el tejido k’iché de
Nahuala.
Figura 19: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Kamnek’pi’y’ o chompipe muerto.
2.2.4.8 Tigre. Una de las capas pintadas por los primeros cuatro hombres que fueron creados
tenía este motivo, según el Popol Vuh. Antes de la conquista española, la insignia de uno de los
capitanes que comandaba los guerreros de Santiago Atitlán era la figura de un tigre. En el bailedrama del Rabinal Achí luchan los guerreros tigres contra guerreros águilas. Este símbolo es
representado en el huipil bordado de Cantel.
Figura 20: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Tigre.
2.2.5
Símbolos Complementarios.
2.2.5.1 Pareja de enamorados, pájaro y borrico. Representa la leyenda de una princesa que se
enamoró de linaje inferior. El rey desaprobaba la relación por lo que envió espías a seguirlos. Uno
de ellos, el pájaro, contravino las órdenes del rey y les informó que el padre de la princesa deseaba
separarlos, convirtiéndose en su Anual. Todos huyeron en su borrico. Este diseño se observa en
el tejido Ixil de Nebaj.
21
Figura 21: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Pareja de enamorados, pájaro y borrico.
2.2.5.2 Glifos Mayas. Representan glifos de la era prehispánica que las mujeres de Santiago Atitlán
han reinterpretado en los huipiles modernos.
Figura 22: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Glifos Mayas.
2.2.5.3 Rupan plato. Representa un objeto ritual muy preciado: un plato hondo de cerámica
mayólica, en cuyo fondo aparece una figura peculiar como un tigre o balam. Miembros de las
cofradías de Comalapa lo usan para bendecir pan y fruta en la iglesia.
Figura 23: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Rupan plato.
2.2.5.4 Surcos Verticales. En el tejido se representan a través de rayas de urdimbre en color café
en algodón cuyuscate o ixcaco kako´j kaqchiquel, intercaladas con franjas rojas. Simbolizan la
tierra estrechamente vinculada a la mujer, de acuerdo a la cosmovisión maya se le alude como
madre – tierra, porque acoge y da alimento.
2.2.5.5 Cuatro Fases de la Luna. Las cuatro rosetas representan a este elemento vital en la
cosmovisión maya, la luna, rodeada de la oscuridad nocturna, y sus cuatro fases.
Figura 24: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Cuatro Fases de la Luna.
22
2.2.5.6 Sol. Este importante elemento de la cosmovisión maya es representado en el cuello del
sobrehuipil y las bolsas del pantalón. En Chichicastenango, las etapas de la vida del hombre se
expresan mediante la complejidad del motivo: Desde uno sencillo para un portador joven y uno
complejo para un anciano.
Figura 25: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Sol.
2.2.5.7 Cuatro Puntos Cardinales. Los cuatro extremos de este motivo bordado en el cuello del
huipil probablemente representan los cuatro puntos cardinales del universo, concepto de origen
prehispánico. La mujer maya, cuya cabeza emerge del centro de este símbolo, evoca su posición
al centro del cosmos.
Figura 26: Fuente Museo Ixchel del Traje Indígena. Cuatro Puntos Cardinales.
2.2.6
Simbolismo del color. Al tener una relación tan estrecha con la naturaleza, el hombre tiene
una percepción más pura de la misma, lo que incentiva su deseo por crear un vínculo entre esta y
su propia persona. Las pinturas murales, la pintura corporal y la labor de tintorería de los textiles,
son prácticas que se pusieron de manifiesto durante el apogeo de la civilización maya.
La
9
cochinilla o el caracol fueron experimentados como tintes además del brasil, el achiote y la
jagua10. El color por excelencia de los mayas es el azul, proveniente de varias especies vegetales,
especialmente del género Indigófera. Los tintes eran aplicados con pinceles de fibras vegetales,
pelo
9
de animal o con los dedos.
Terracotas se obtenían del barro, ocre y otras sustancias
Arbusto bixáceo, cuyo fruto rojo purpúreo, contiene una pulpa bija, de la que se extrae una sustancia roja.
10
Árbol americano de la familia de las rubiáceas, su fruto tiene una pulpa blanquecina, agridulce y semillas
pequeñas y negras.
23
mezcladas con jugos vegetales, grasa animal, huevos y sangre; los colores que desarrollaron van
del negro, al pardo, hasta el blanco. El rojo, el blanco, el amarillo y el verde son los colores
sagrados de la época de las lluvias; las riquezas se simbolizan por el verde (naturaleza) y el
amarillo (maíz).
Algunos de los colores más utilizados y su procedencia se describen a
continuación:
- El rojo oscuro del óxido del hierro.
- El púrpura del caracol o del palo de mora.
- El negro del palo de Campeche o camotillo, fruta del nacascolo o del marañon.
- El azul del índigo.
El color es asociado con los elementos de la naturaleza, así el rojo representa el fuego, la
sangre; el amarillo, el sol; el verde, la naturaleza; el morado, la tristeza; el blanco, paz; y el negro,
oscuridad.
24
3. INFLUENCIA EUROPEA EN LA INDUMENTARIA INDÍGENA
MESOAMERICANA
A partir de los resultados obtenidos de diversos estudios, se sabe que el vestuario
femenino en el área de Guatemala es menos susceptible al cambio, que el de los hombres, esto
principalmente por que son ellos quienes tienen mayor contacto con el mundo exterior a sus
comunidades. Son pocos los rasgos prehispánicos que se han conservado en la indumentaria
masculina, mientras que el análisis de la ropa de la mujer indica que la forma de construcción de
las prendas ha variado poco.
3.1 CARÁCTERÍSTICAS DE LA INDUMENTARIA PRECOLOMBINA
- Los textiles son tejidos en telar de cintura, esto hace que el ancho del mismo se vea
restringido a la extensión de los brazos de la tejedora.
- Las prendas mesoamericanas son rectilíneas, elaboradas con lienzos de tela
rectangulares, cosidos y unidos entre sí, para crear distintos anchos.
- El tejido sale directamente del telar con cuatro orillas terminadas y puede ser usado con o
sin costuras.
- Las prendas no son ajustadas; se usan drapeadas, enrolladas o amarradas al cuerpo.
- El textil, la decoración y la forma en la que se usa la ropa, identifica el status del individuo.
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL ATUENDO MASCULINO EUROPEO
Lo más sobresaliente en el atuendo masculino europeo son los elementos de confección
de las prendas, utilizados para realzar las tendencias de la moda y facilitar el ajuste: puños,
cuellos mangas, solapas, escudetes, botones y paletones. Por ejemplo, en el siglo XVI los puños
de las camisas crecieron a enormes proporciones, mientras que en el siglo XVIII se redujeron
considerablemente. Los estilos de las mangas fueron desde uno muy holgado y abombado a otro
muy entallado, tanto que requería de botones como método de acceso. Las solapas y cuellos
también se ampliaron o redujeron, conforme las exigencias de la moda.
Los bolsillos se
diversificaron en: ribeteados, de ranura o de parche. Escudetes, piezas de tela que sirven para
proporcionar una holgura extra en las prendas, fueron introducidos en la bocamanga de las
camisas y la entrepierna de los pantalones.
25
Figura 27: Fuente de Barrios, Asturias Linda; García, Fernández Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del
Tiempo. Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Dibujo 9.2. Desarrollo de
prendas europeas. Camisa del siglo XVII, b) calzones del siglo XVII, c) camisa del siglo XVIII, e) camisa del siglo XIX
Dibujo por Abby Sue Fisher.
3.3 PRENDAS DEL ATUENDO MASCULINO PRECOLOMBINO SUCEPTIBLES A LA
INFLUENCIA ESPAÑOLA
- Maxtate (Maxtlatl-Nahuatl). Prenda más común y funcional del hombre. Es una banda
larga de tela que se enrolla a la cintura, se pasa por la entrepierna y se amarra en un
nudo con las puntas colgando. Su función primordial era cubrir la parte baja del torso
masculino.
- Faldilla. Pieza de tela rectangular, doblada a la mitad, adquiere una forma triangular y se
amarra alrededor de la parte baja del torso del hombre. Cuando se utiliza junto con el
maxtate este último se exhibe sobre la faldilla.
- Capa, Tilma, Manta o Ayate. De forma rectangular, varía en sus dimensiones, cubriendo
los hombros va desde la cintura a los tobillos, dependiendo del status de quien la viste.
Algunas se aseguran al frente y cubren la espalda, otras se atan a la parte de atrás de la
nuca y cubren el pecho.
- Xicolli. Chaqueta corta sin mangas, abierta al frente, previo a la conquista, esta era una
prenda de uso seglar.
3.4 ESTILO HIBRIDO DEL VESTUARIO
26
El término híbrido describe la combinación de los rasgos indígenas y europeos en las
prendas. Al ubicarse en posiciones de supremacía y relegar a los indígenas a posiciones
subordinadas, los españoles establecieron una división basada en diferencias raciales.11
Innovaciones como la lana, el torno de hilar y el telar de pie fueron introducidos en la
cultura indígena en la época de la colonización y hasta hoy constituyen un impacto significativo en
el vestuario indígena maya. La mujer conservó las prácticas antiguas de tejido, mientras que el
hombre adoptó la tejeduría en el telar de pie introducido por los españoles e hilaron fibras en el
torno de hilar.
Figura 28: Fuente Pettersen, Carmen. Maya de Guatemala - Maya of Guatemala* Vida y Traje- Life and Dress
(Guatemala: Publicado por el Museo Ixchel del Traje Indígena, 1986) pág.113. Proceso de Hilatura.
*La prenda conocida como maxtate, es reemplazada en la época colonial por el uso de
calzones y tiempo después por pantalones flojos, hechos con dos lienzos y algunas veces con un
escudete agregado en el área de la entrepierna. Algunos estilos de pantalón sin pretina o presillas
de cinto, se aseguran con una faja a la cintura. Todos los estilos de pantalón indígenas le deben
su existencia a la influencia europea.
11
Linda Asturias y Dina Fernández. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo. (Guatemala:
Ediciones del Museo Ixchel del Traje Indígena, 1992) p. 104.
27
Figura 29: Fuente Asturias, Linda; García, Fernández Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del Tiempo.
Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Dibujo9.3 y 9.4. Estilos híbridos de
pantalones, a) San Lucas Tolimán, b) Alotenango, c) Chapul * a) San Lucas Tolimán, b) Alotenango, c) Chajul. Dibujo
por Abby Sue Fisher.
*El xicolli dejó de ser de uso seglar y se le incorporaron mangas que cubren el largo de los
brazos. Se introdujo entonces el uso de la camisa, en diversidad de estilos. Las hay desde las
más simples, holgadas y rectilíneas, hasta formas más ajustadas al cuerpo que incorporaban,
elementos como puños, cuellos, alforzas, botones y escudetes bajo el brazo.
Figura 30: Fuente de Barrios, Asturias Linda; García, Fernández Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través
del Tiempo. Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Estilos híbridos de
camisas, Dibujos 9.5 y 9.6 a) San Martín Chile Verde, b) Nahualá, c) Sololá. Dibujo por Abby Sue Fisher, 1992.
*La tilma precolombina o capa adquirió múltiples funciones; hombres y mujeres adaptaron
su uso, por ejemplo, para transportar productos.
*Se considera a la rodillera como una adaptación de la faldilla precolombina, la cual se usa
sobre pantalones.
28
Figura 31: Fuente de Barrios, Asturias Linda; García, Fernández Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del
Tiempo. Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Reconstrucción hipotética de la
vestimenta usada por un cacique, principal o comerciante entre finales del siglo XVI. Dibujo por Mario Velásquez.
Figura 32: Fuente de Barrios, Asturias Linda; García, Fernández Dina. La Indumentaria y el Tejido Maya a través del
Tiempo. Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel, 1992) Reconstrucción hipotética de la
vestimenta usada por una mujer de posición acomodada en la primera mitad del siglo XVII. Dibujo por Mario Velásquez.
29
4. SAN JUAN SACATEPÉQUEZ: EL TRAJE INDÍGENA CONTEMPORÁNEO
Y SU SIGNIFICADO
En la época prehispánica los materiales que se usaban para tejer eran el algodón blanco,
el algodón café o cuyuscate (gossypium mexicanum) y las fibras de plantas del género agave.
Estos materiales se hilaban torciendo las hebras con las manos o posteriormente con un huso,
palito de madera delgado, afilado en las puntas, al cual se le pone una esfera o disco para que
sirva de contrapeso o malacate. Los hilos se teñían con tintes naturales extraídos de plantas,
animales o minerales. La labor de tejeduría la realizaban las mujeres en el telar de cintura.
El telar de cintura o de palitos proviene de tiempos prehispánicos. Dos barras sujetan la
urdimbre; por un extremo se sujeta a un árbol o un apoyo fijo y por el otro se sujeta por un mecapal
o cinturón a las caderas o la cintura de la tejedora. Los hilos de la urdimbre se separan en pares e
impares, por medio del rollo separador. El lizo es un palo al que se conecta uno de los dos grupos
de hilos por medio de una especie de malla; permite levantar un grupo de hilos para formar la
calada (espacio entre hilos de la urdimbre por donde pasa la bobina). La espada, una tabla plana,
sirve para apretar la trama y para abrir la calada. La bobina es un palo delgado que lleva enrollado
el hilo que pasa transversalmente. El extendedor es un palito que se fija por debajo de la tela y
sirve para mantener un ancho uniforme12.
a)
k’ala (cordón fijador)
b)
ch’eken (barra inferior)
c)
raj ken (extendedor)
d)
b’ak’b’ey ruway ken (bobina )
e)
kema7 (espada)
f)
xlk’a7y chin choko7y (lizo)
g)
ruk’u7x ken (rollo separador)
h)
ch’eken (barra superior)
Figura 33: Fuente Asturias, Linda Comalapa: el traje y su significado. Museo Ixchel del Traje Indígena. (Guatemala:
Ediciones del Museo Ixchel, 1985) Telar de Cintura, dibujo de Suzanne Baizerman modificado por Flor Aguilar.
12
Linda Asturias. Comalapa: el traje y su significado. (Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel del Traje
Indígena, 1985) p. 8.
30
En tiempos prehispánicos las prendas se elaboraban con lienzos cuadrados rectangulares
tejidos en telares de cintura y unidos por costuras hechas a mano. La mayoría de las prendas
obtenían su forma al ser enrolladas al cuerpo, los hombres vestían el maxtatl (especie de
taparrabo), la capa (manta o ayate) y el xicolli (especie de chaleco) las mujeres la falda o corte
enrollado, el huipil y/o el quechquemitl, prenda parecida a un poncho triangular.
Los españoles trajeron a América indumentaria basada en formas muy distintas a las de la
población nativa. Sus prendas se elaboraban en tela, la cual cortaban para hacerle ajustes que
acentuaran la forma del cuerpo. Entre las prendas españolas masculinas del siglo XVI destacan el
calzón, el jubón y el calzón acuchillado, las medias calzas y los escarpes; entre las femeninas el
corsét, el vestido largo con falda en línea A, la golilla y la toca13. Introdujeron el uso de la lana y la
seda, además de instrumentos relacionados con la elaboración de tejidos como la rueda redina y el
telar de pie. Fue así como tanto influencias externas –imposiciones, contacto y convivencia con los
españoles- e internas –invención por parte de los indígenas- dieron paso a alteraciones en la
indumentaria indígena de esa época.
Las variaciones del traje indígena son percibidas entre
municipios, comunidades, ocasiones, status del individuo, posición económica, edad, etc.
4.1 EL TRAJE FEMENINO
4.1.1 Camiseta rupan po 7t. Es la prenda interior que cubre el torso, confeccionada con tela de
algodón y poliéster, en el cuello y puños posee una aplicación de listón brocado, con diseños
florales en colores contrastantes.
Mujeres de todas las edades la utilizan como parte de su
atuendo diario. Comerciantes las distribuyen en el mercado.
4.1.2 Huipil rupan po 7t. El huipil rupan po 7t “su adentro, huipil” o blusa es la prenda que sirve a
las mujeres para cubrirse el torso.
Constituido por dos lienzos de tela tejida, unidos al centro y
los laterales forman las mangas, por medio de costuras hechas a mano o a máquina.
Las
aberturas al centro forman el cuello y los laterales las mangas, estos generalmente se rematan
con terciopelo negro a los bordes.
En la cabecera de San Juan es posible encontrar diversidad de huipiles. El más común es
el k’aqo’j po’t, confeccionado con dos lienzos y mide de 117 a 135 centímetros de largo por 104 a
120 centímetros de ancho, aproximadamente. Urden los lienzos siguiendo un patrón de diseño,
que consiste en rayas de diferente ancho y color. El rayado varia entre 1.7 a 4 centímetros de
ancho, son urdidas en hilo de algodón amarillo, morado o azul lavanda; las más angostas son
13
Aída de Aragón. Comunicación Personal. (Guatemala: USAC, 1983)
31
tejidas desde una pasada de urdimbre hasta 2.5 centímetros de ancho, aproximadamente y son
urdidas en rojo, corinto o café.
Figura 34: Fuente Miralbés, Rosario; Mayén, Guisela. Trajes de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo. (Guatemala:
Ediciones del Museo Ixchel del Traje Indígena, 1991) pág.37. Detalle del Huipil k’aqo’j po’t diseño de los años 40. San
Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Los huipiles pueden tejerse lisos o brocados. Un brocado se realiza utilizando tramas
suplementarias flotantes, continuas y discontinuas; es decir que se agregan hilos adicionales en
algunas secciones del tejido para formar diseños durante la elaboración del huipil, en sedalina o
hilo de algodón, el color se determina por el gusto de quien teje. Comúnmente los huipiles son
brocados con diseños zoomorfos estilizados. El águila bicéfala, venado, armadillo, gallina, gallo,
paloma, pavo real y kumat´zín (culebra) conforman las figuras zoomorfas. Cada uno de estos
diseños se dispone a través del tejido en franjas, los diseños se alternan. En el huipil se brocan a
la altura del hombro, tres franjas, una de diseños zoomorfos enmarcada por dos de diseños
continuos de kumat’zin. El número de franjas varia conforme el gusto de quien teje y el tamaño
del brocado. Es usual que los huipiles tejidos en telar de cintura sean rematados en forma
tradicional, con una pasada bordada en punto de ojal. Estos tienen una abertura al frente con dos
cintas para poder cerrarlo. Otro tipo de remate es un ribete de pana negra de aprox. 2.5cms. de
ancho al cual se le aplican distintos adornos como soutage y encajes. Los cuellos bordados a
máquina, producidos en la localidad o traídos de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, son del
interés de las mujeres de la localidad.
32
Figura 35: Fuente Colección Olga de Mirón- UNIS ref. G001-0504 Detalle de Huipil Brocado, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. (Lucas, 2005)
*El Huipil Blanco de la comunidad de San Juan, tiene la totalidad de su urdimbre en color
blanco, hay algunos que se complementan en sus extremos con diseños en verde, azul, rojo o
amarillo, de esta forma al unirse el diseño queda al centro. La distribución del diseño es en franjas,
la única diferencia es que se incluye un diseño geométrico diferente, con el cual separan las franjas
de diseños zoomorfos.
Figura 36: Fuente Miralbés, Rosario; Mayén Guisela. Trajes de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo. (Guatemala:
Ediciones del Museo Ixchel del Traje Indígena, 1991) pág.33. Detalle del Huipil Blanco en las primeras décadas de este
siglo, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
*El huipil morado carrizo, es el más popular de esta comunidad, se identifica por los
diseños regulares de la urdimbre, los que consisten en rayas anchas de 2 a 3 cms. de ancho, en
colores blanco y morado. También existe la variante con rayas en varios colores: rojo, amarillo,
morado, naranja, negro y blanco. La distribución de los diseños es en franjas y con diseños
zoomorfos. El predominio del color rojo es evidente en la elaboración de los brocados, combinado,
con verde, morado y azul.
33
Figura 37: Fuente Colección Olga de Mirón- UNIS ref. G001-0504 Detalle del Huipil Morado Carrizo, San Juan
Sacatepéquez, Guatemala. (Lucas, 2005)
Antes el uso del huipil con urdimbre monocromática se limitaba a las mujeres de las aldeas
o los tejían las habitantes de la cabecera municipal de San Juan Sacatepéquez para uso exclusivo
de las niñas. Sin embargo, su uso se ha generalizado y es utilizado actualmente por jóvenes en
todo el municipio de San Juan. La distribución de los diseños de brocado es diferente a los que
aparecen en los huipiles descritos anteriormente, pues estas prendas ya no presentan las franjas
brocadas de diseños individuales, ni la franja del hombro. Diseños de brocado como gatos,
gusanos, armadillos y otros son más pequeños y variados.
El crecimiento comercial ha popularizado la importación de huipiles de las Verapaces, se
pueden encontrar huipiles correspondientes a comunidades como Tactic, Tamahú, Cobán y
Rabinal. El uso de huipiles tejidos en telar de pie, que comerciantes de otras localidades del
occidente del país como Totonicapán, Quetzaltenango, Chimaltenango y San Marcos llevan a San
Juan, también han sido adoptados como una alternativa de vestuario. La blusa bordada en tela de
algodón o de material sintético como la pana se ha popularizado entre las mujeres, sobretodo en
las más jóvenes o menos conservadoras de la comunidad, en ocasiones reemplazan el uso del
huipil.
4.1.3
Falda Morga.
Prenda que cubre la parte inferior del cuerpo.
Tejida en telar de pie,
proviene de la comunidad de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala. Mide aproximadamente 320
centímetros de largo por 110 de alto, confeccionada con un lienzo cortado en dos partes y unido
por medio de una randa gruesa, de 4 a 7cms de ancho, bordada a mano o máquina, se borda
realizando diseños con hilo y aguja cuando la prenda ya esta terminada.
El bordado de la randa
se hace en punto de ojal, rumano o de Creta; en sedalina, lustrina o seda en magenta, azul,
blanco, verde, amarillo y negro, mientras predomina el blanco en la urdimbre con diseños básicos
de trama básica en azul índigo. Las mujeres se la colocan envolviéndose en ella y doblándola de
izquierda a derecha.
Santa María Chiquimula, Quiché; Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá;
34
Zacualpa, Quiché; San Pedro Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj, San José Nacahuil,
Panajachel y Sololá, son comunidades en las que se conserva aún el uso de la morga.
Figura 38: Fuente Miralbés, Rosario; Mayén, Guisela. Trajes de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo. (Guatemala:
Ediciones del Museo Ixchel del Traje Indígena, 1991) pág.13. Falda Morga, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
4.1.4
Corte Jaspeado. Prenda que cubre la parte inferior del cuerpo, tejida en telar de pie. Mide
aproximadamente 320 cms de largo por 110 de alto, se ven en morado, verde o combinaciones de
colores. Algunos llevan aplicaciones de pana o terciopelo en la parte inferior. Las mujeres más
jóvenes prefieren este tipo de corte, se envuelven en él y le dejan dos paletones al frente, uno a
cada lado.
4.1.5 Faja. La faja o cinturón es la prenda que sirve para sostener el corte, se coloca enrollándose
alrededor de la cintura. La faja tejida en telar de cintura que se apega al estilo tradicional de la
comunidad, mide de 150 a 300 cms de largo y de 15 a 25 de ancho. La mencionada prenda
presenta rayas de urdimbre en colores amarillo y morado, de 2.5 a 4 cms de ancho las que están
bordeadas por finas rayas en rojo de un centímetro de ancho.
Figura 39: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0503 Faja, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
(Lucas, 2005)
Las hay brocadas y sin brocar. Las brocadas presentan diseños en las dos puntas y
algunas están totalmente brocadas.
El brocado puede ser compacto o disperso.
También
presentan franjas de diseños individuales enmarcadas por franjas de diseños continuos los colores
utilizados son el amarillo, verde, azul y morado.
35
Figura 40: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0503 Detalle Faja Brocada, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. (Lucas, 2005)
Actualmente utilizan también fajas tejidas en telar de cintura al estilo de las de San Juan
Comalapa. Estas se caracterizan por presentar bordados con motivos florales de distintos colores,
son delgadas, miden de 3 a 4 cms de ancho y dos metros de largo.
Otro estilo bastante popular
es el de la faja rayada en varios colores; algunas con diseños bordados en bricho14, sus
dimensiones son similares a las anteriores. Son populares también las fajas tejidas en telar de
cintura en lana negra e hilo de algodón, traídas de Chichicastenango, que luego son bordadas con
motivos aviformes.
Figura 41: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0503 Detalle de Fajas Brocadas, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. (Lucas, 2005)
4.1.6
Tzute. El tzute es una prenda de múltiples usos: ceremonial, cargador, de compras y para
tapar canastos; tejidos en telar de cintura o confeccionados en tela comercial. El tzute de uso
cotidiano, ceremonial o de fiesta, es una pieza casi cuadrada que mide de 120 a 135cms de largo
por 117 a 120 cms de ancho.
Está confeccionado con dos lienzos.
Los lienzos se urden
siguiendo un patrón de diseño bien establecido: a un extremo de cada uno de los lienzos se urden
rayas anchas de 2.5 a 2.9 cms, en morado y amarillo, combinadas con rayas más angostas en
café, amarillo, morado, café, negro y rojo, mientras que al otro extremo de los lienzos, se urden
una serie de diseños formados por rayas más angostas utilizando los mismos colores, estas
últimas quedan dispuestas al centro de la pieza, urdidas con bastilla o randa en punto de ojal.15
14
Hoja de plata u oro que se utiliza para bordar.
15
Rosario Miralbés y Guisela Mayén. Trajes de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo. (Guatemala:
Ediciones del Museo Ixchel del Traje Indígena, 1991) p. 20.
36
Figura 42: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0514 Detalle de Tzute, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
(Lucas, 2005)
El tzute brocado se usa generalmente para asistir a misa, al mercado los domingos o a
ceremonias especiales, los brocados se sitúan en dos esquinas, en forma de bloques cuadrados,
que consisten en franjas de diseños zoomorfos, enmarcados en diseños continuos, los mismos que
se usan para brocar el huipil: palomas, gallos, gallinas, etc. Los utilizados para cargar a los niños,
tapar canastos o envolver las compras pueden ser rayados en colores sólidos, otros rayados
jaspeados (retuercen el hilo de color con un hilo blanco), algunos totalmente lisos en un solo color y
otros elaborados en tela comercial.
Figura 43: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0514 Detalle Tzute Brocado, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. (Lucas, 2005)
4.1.7
Delantal. Prenda que se utiliza para cubrir la morga y evitar que esta se ensucie. Algunos
son tan largos como la prenda que cubren. Se confeccionan en tela jaspeada, en varios colores,
tableteados o lisos, con o sin vuelos, bordados o sin bordar. La mayor parte de estos, es elaborada
en telar de pie. Los diseños que se bordan son muy variados, aunque predominan los florales.
Algunos llevan aplicaciones de piquito, encajes, listones y soutage.
4.1.8
Tocoyal. Constituido por segmentos de lana natural, gruesos hilados a mano, unos negros
y otros teñidos en varios colores: verde, morado y fucsia. Son entrelazados al cabello en diferentes
37
formas. Es común ver a las Sanjuaneras con el cabello recogido como una corona y dejan las
puntas de los tocoyales hacia atrás.
4.1.9
Accesorios. Utilizan collares de cuentas de cerámica o de plástico en varios colores. Las
texeles, capitanas de las cofradías, acostumbran a llevar un collar corto pegado al cuello y tres
colgando al pecho. Aretes y anillos complementan su indumentaria.
Figura 44: Fuente Miralbés, Rosario; Mayén, Guisela. Trajes de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo. (Guatemala:
Ediciones del Museo Ixchel del Traje Indígena, 1991) pág.7. Sanjuanera San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Fotografía
por C. López, 1991.
4.2 PRENDAS DE USO INFANTIL
Los niños más pequeños son envueltos en una especie de pañal que mide
aproximadamente 90 cms de largo por 50 cms de ancho. Tejidos con hilos de algodón e incluso
acrílicos, no existe una gama de colores determinada para ser tejidos. El clima de San Juan
permite complementar la indumentaria de los niños con gorros tejidos en telar de cintura; los hay
rayados, lisos, bordados y brocados.
Las niñas visten huipiles, morgas y cortes jaspeados similares a los de las mujeres
mayores de su comunidad. Accesorios y tocoyales complementan su atuendo.
Figura 45: Fuente Pettersen, Carmen. Maya de Guatemala-Maya of Guatemala* Vida y Traje- Life and Dress
(Guatemala: Publicado por el Museo Ixchel del Traje Indígena, 1986) pág.109. Detalle retrato de niña Sanjuanera.
38
4.3 PRENDAS CEREMONIALES
4.3.1 Traje Ceremonial Femenino.
4.3.1.1 Sobrehuipil. Como su nombre los indica, es un huipil que se usa sobre otro huipil. En
kaqchiquel recibe el nombre de rij po 7t (su atrás, huipil). El sobrehuipil cae suelto cubriendo el
huipil, la faja y parte del corte, es una prenda de abrigo y se lleva sin sacar las manos, de tal forma
que los brazos quedan cubiertos.
De uso ceremonial, se pueden describir tres estilos que
corresponden a la comunidad de San Juan Sacatepéquez.
*Kaqo’j po’t. El sobrehuipil idéntico al k’aqo’j po’t, conformado por dos lienzos, es usado
por mujeres de todas las edades, se diferencia del huipil en que se utilizan materiales de mejor
calidad, se coloca sobre el huipil interior y no va cosido a los costados.
Figura 46: Fuente Pettersen, Carmen. Maya de Guatemala-Maya of Guatemala* Vida y Traje- Life and Dress
(Guatemala: Publicado por el Museo Ixchel del Traje Indígena, 1986) pág.166. Retrato de mujer Sanjuanera, Sobrehuipil
Kaqo’j po’t.
*El Blanco. El blanco, con diseños de urdimbre en morado, es usado por las madrinas
para asistir a los casamientos y llevar a los niños a bautizar. Tejidos en telar de de cintura, los
sobrehuipiles de fiesta se confeccionan con tres lienzos, miden de 107 a 140 cms por 117 a 128
cms La urdimbre es predominantemente blanca, con rayas angostas de 1 a 1.5 cms de ancho en
color morado y distribuidas a lo ancho del los lienzos. Para ser tejidos cambian el grueso del hilo
de la trama básica, con lo que la tela obtiene una textura especial y se logra un diseño realzado.
Usualmente se encuentran brocados en hilo rojo y morado, siendo estos alternados en un mismo
diseño.
Los diseños de los brocados son zoomorfos: venados, caballos, palomas y águilas
bicéfalas, que se enmarcan con franjas delgadas en diseños continuos. Para formar la franja
brocada utilizan una, dos o tres franjas de diseños individuales, enmarcados con un diseño
39
geométrico, usualmente más sencillo que el usado en los huipiles. Los diseños se localizan
únicamente en la franja del hombro y a todo lo ancho de la prenda.
Figura 47: Fuente Jerónima Cotzajay Muzus Detalle del Sobrehuipil El Blanco, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
(Lucas, 2005)
*El Sobrehuipil Blanco. El sobrehuipil blanco, no tiene diseños en su urdimbre, a excepción
del lienzo central que aparece brocado, pudiendo ser en diseños individuales o enmarcados en
diseños continuos sencillos. Unen los dos huipiles con una randa angosta, cosida con punto de
ojal, en colores magenta y morado. El cuello lo rematan aplicando listón comercial azul o celeste y
lo adornan con dos rosetas aplicadas una al frente y otra a la espalda de la prenda, ambas con el
mismo material. El uso de este se limita a las mujeres de las cofradías.
4.3.1.2 Velo. Es utilizado a manera de mantilla por las cofrades. Elaborada en tela comercial de
encaje que se adquiere en el mercado local.
Únicamente las texeles o cabezas de la cofradía lo
llevan.
Figura 48: Fuente Miralbés, Rosario; Mayén , Guisela. Trajes de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo. (Guatemala:
Ediciones del Museo Ixchel del Traje Indígena, 1991) pág. 23. Texel, San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Fotografía por
C. López, 1991.
40
4.3.1.3 Cinta. Tiene un uso ceremonial o de fiesta. Mide 250 o 300cms por 3 o 5 cms de ancho.
Es tejida en telar de cinta, en Totonicapán, basándose en la técnica de tapicería, se remata en los
extremos con flecos en materiales acrílicos añadidos a la urdimbre. Se tejen en algodón, lana y
artisela en varios colores. Los diseños zoomorfos y geométricos que se observan en la cinta son
variados. Los colores que predominan son el morado, negro, amarillo, magenta, turquesa y rojo.
Las mujeres se hacen trenzas en el pelo y luego las envuelven con la cinta y al final la rematan en
un moño.
4.3.1.4 Paño Ceremonial. Esta prenda es reconocida en San Juan como tabaquera, mide de 43 a
70 cms de ancho por los mismos de largo. El diseño de la urdimbre es rayado; el ancho de las
rayas varia de angostas a más anchas según el gusto de la tejedora. Los colores utilizados son el
rojo, el amarillo y el morado. Los diseños son individuales, localizados en cuatro o cinco franjas.
Los brocan con diseños aviformes o en algunos casos de caballo o venado. Solamente emplean
un diseño geométrico, reconocido como estrella o rosa. La tabaquera sirve para sostener las velas
o las urnas de los santos. Cuando no portan candela o santo alguno la sostienen con el brazo
izquierdo.
Figura 49: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS Paño Ceremonial, San Juan Sacatepéquez, Guatemala. (Lucas, 2005)
4.3.2 Traje Ceremonial Masculino.
4.3.2.1 Cotón. Es la prenda que usan los hombres para cubrirse el torso. Esta es tejida con telar
de cintura con hilo de algodón cuyuscate, hilado a mano y con finas rayas en hilo de algodón
blanco. Es confeccionado con dos lienzos. El lienzo del cual se obtiene el cuerpo de la prenda
tiene una urdimbre en color café, con un rayado fino a lo largo de esta; para su confección cortan el
cuello y lo rematan con puntada de bastilla manualmente, a cada extremo de este se le sobrecose
un ribete del mismo tejido y se le colocan las mangas. El lienzo con el que se trabajan las mangas
tiene un rayado amarillo y morado de distinto grosor en uno de sus extremos laterales, en colores
amarillo y morado. Los hay con brocados geométricos en seda, sedalina o lustrina en morado,
amarillo, verde y magenta.
41
Figura 50: Fuente ECOSABA Cofrade Sr. Gregorio Coronado Traje Ceremonial San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
4.3.2.2 Calzoncillo. Prenda interior usada por los cofrades, debajo de pantalones rajados. Son
confeccionados con tela comercial de algodón y poliéster, en blanco. La parte que se hace visible
en las piernas se adorna con alforzas o tira bordada.
4.3.2.3 Pantalón Rajado. Prenda que se utiliza sobre el calzoncillo. Es una prenda de estilo
europeo, se confecciona en tela de lana comercial, en color negro. Las costuras del pantalón se
dejan abiertas hasta media pierna para dejar a la vista la ornamentación del calzoncillo.
Figura 51: Fuente Colección Olga Mirón-UNIS Detalles de Pantalón Rajado, San Juan Sacatepéquez, Guatemala. (Lucas,
2005)
Figura 52: Fuente Colección Olga Mirón-UNIS Pantalón Rajado, San Juan Sacatepéquez, Guatemala. (Lucas, 2005)
4.3.2.4 Tzutes. Prenda que utilizan los cofrades para cubrir la cabeza y los hombros. Las medidas
de los tzutes van desde 120 a 134 cms de largo y 119 a 125 cms de ancho.
Son confeccionados
con dos lienzos tejidos con diseños de urdimbre de rayas anchas de 3 a 5 cms de ancho, en
colores morado, amarillo y rojo, este último aparece bordeando los otros dos colores. El brocado
42
se observa en las esquinas, con bloques que consisten en franjas de diseños continuos. Los
colores predominantes en el brocado son el amarillo, el morado, el verde y el azul. A diferencia de
los tzutes de hombros, los de cabeza tienen cinco bloques brocados, pues además del que tienen
en cada esquina tienen uno al centro. La mitad del diseño que lleva al centro se teje a un extremo
de cada lienzo, de esta forma al unirlos el bloque queda completo y simétrico.
Figura 53: Fuente Miralbés, Rosario; Mayén, Guisela. Trajes de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo. (Guatemala:
Ediciones del Museo Ixchel del Traje Indígena, 1991) Portada del documento. Cofrades, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Fotografía por C. López, 1991.
4.3.2.5 Pañuelo. Prenda utilizada por los cofrades para sostener los estandartes de la cofradía.
Sus dimensiones varían entre 40 y 67cms de largo por 43 y 62 cms de ancho, el diseño de la
urdimbre es muy similar al del tzute, rayado ancho en amarillo, morado y rojo. El brocado también
esta dispuesto de la misma forma que el del tzute, uno por cada esquina y el último al centro.
4.4 PERCEPCIÓN SOCIAL
Una consideración fundamental en este estudio, se refiere al uso del traje típico por parte
de la mujer Sanjuanera. Y por medio de las encuestas y la observación en el lugar, se pudo
establecer, que la frecuencia de uso del mismo en la población está bastante dividida. La gran
mayoría viste el traje típico en los días especiales y aproximadamente tres cuartos de la población
femenina lo utilizan diariamente. Se puede decir que la frecuencia de uso está íntimamente ligada
a la variable “edad”, ya que es evidente que la fracción de la población femenina que se abstiene
de utilizar los trajes típicos, son las más jóvenes.
Otro factor que influye sobre la preferencia de las mujeres por utilizar o no el traje típico, es
la mezcla que se ha ido dando entre los distintos grupos étnicos, lo que ha redundado en la
ausencia de una identidad definida hacia un grupo indígena específico. Así mismo, en muchas
43
familias el traje se ha sustituido desde generaciones anteriores, lo que contribuye a fomentar el
desinterés por conservar estos atuendos.
Aquellas que limitan el uso del traje a algunas
ocasiones, acostumbran utilizarlo principalmente en actos cívicos y culturales, actividades
religiosas y sociales.
Contrariamente, aquellas que sí utilizan el traje en forma diaria, no se cohíben al expresar
lo orgullosas que se sienten de vestir con el traje típico de su comunidad, esto fundamentalmente
porque las identifica como mujeres Sanjuaneras, pertenecientes a la etnia Kaqchiquel. Otras por
su parte, visten con el mismo, pues su trabajo así lo requiere. En festejos como bodas, bautizos,
cumpleaños o para asistir a misa los domingos se acostumbra, usar el traje completo o bien el
huipil blanco y por supuesto el mejor de los trajes que se posea. Estas mujeres se sienten
comprometidas a rescatar su identidad, darla a conocer fuera de su comunidad, así como a
preservar y trasladar esta tradición textil a otras generaciones.
Una mínima fracción de la población, utiliza trajes típicos de otros lugares, tales como,
Cobán, Quiché y San Pedro Sacatepéquez. Esta tendencia, es el resultado del aumento en la
libertad de elección personal, que está surgiendo entre las mujeres. Se está incrementando la
convicción de que cada una debe vestir como más le agrade, así que sí el traje que logra captar su
interés es de otra región, no existe impedimento alguno para lucirlo. Por otra parte, los costos de
los trajes son altos y particularmente el de San Juan Sacatepéquez, lo que les obliga a buscar
otras opciones más económicas.
En su mayoría, las mujeres que visten con el traje típico, aseguran que no adaptan ninguna
prenda ajena al traje original de su comunidad, porque lo consideran elegante y hermoso de la
forma que es. Solamente algunas, las más jóvenes, eventualmente se permiten el empleo de una
blusa de un tejido más liviano que el huipil, que les brinde mayor comodidad o bien combinan fajas
o cintas de otros lugares que les den un toque original. Por su parte, las mujeres de mayor edad,
acostumbran utilizar el traje típico de San Juan Sacatepéquez diariamente y sin alterar el uso de
ninguna de las piezas que lo componen.
Así mismo, las variaciones climáticas, que cada vez son más acentuadas, influyen en que
las mujeres prefieran no utilizar el traje. En esta zona del país, la estación calurosa, es cada vez
más prolongada y fuerte.
La no utilización del traje típico, es una muestra de la pérdida de las tradiciones y se
denota en el desconocimiento que existe en casi dos tercios de las mujeres encuestadas, sobre el
simbolismo de los colores de su indumentaria. La fracción de la muestra que sí está al tanto de los
significados, coincidió en lo siguiente: Blanco: pureza, rojo: sangre, café:
44
tierra, verde: naturaleza,
amarillo: sol, azul: cielo, morado: tristeza, negro: tiniebla y oscuridad. En cambio, si bien es cierto,
que distinguen el diseño de la indumentaria de su comunidad, que en la randa del corte, hace
referencia a los cuatro puntos cardinales y al universo, no conocen el significado del mismo.
Tal y como es de esperarse, las nuevas generaciones no tienen el hábito de elaborar sus
prendas típicas.
Esto, a raíz de que cada vez son menos las madres que transmiten sus
conocimientos en esta materia a sus hijas. Sin embargo, a pesar de que no realizan este tipo de
actividad por sí mismas, sí tienen la oportunidad de relacionarse con otras mujeres que sí lo hacen,
lo que las lleva a tener una idea de cuáles son los materiales necesarios para esta tarea: Madejas
de hilo de diferentes colores, palitos especiales, agujas o alambre, cera, mecapal y un peine
Finalmente se hizo un análisis acerca de la percepción de las mujeres de la comunidad, en
cuánto a las ventajas y desventajas que implica utilizar el traje típico. En general, las ventajas que
se citaron con mayor frecuencia se refieren en primer lugar, al sentimiento de identidad y
pertenencia que genera, pues no solo guarda las costumbres Mayas e identifica a los indígenas,
pues por su diseño es posible identificarlo con facilidad, sino que además crea un sentimiento de
orgullo en ellas. Así mismo, la calidad del textil es excelente, lo que permite que las piezas duren
por largos períodos y presente un mínimo deterioro en la apariencia del color y el textil en sí, lo que
lo hace un traje muy elegante y cómodo, especialmente durante la época fría.
De igual forma, las desventajas más evidentes a su parecer, son el alto costo de los trajes
y lo poco cómodos que pueden resultar durante la época cálida o para realizar actividades físicas
que requieran de libertad de movimiento. Sin embargo, estos inconvenientes, no son considerados
tan influyentes para su uso, como la discriminación de la cual se sienten victimas, con más
frecuencia de lo imaginado.
4.5
ANÁLISIS DE LOS SÍMBOLOS PRESENTES EN LA INDUMENTARIA DE SAN JUAN
SACATEPÉQUEZ
Figura 54: Fuente Colección Olga de Mirón- UNIS ref. G001-0514 Detalle de Tzute brocado, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Ave/Pájaro. Seres de contenido mítico y ritual. La presencia e importancia de la pluma tanto en tocados como
en otras manifestaciones de vida cultural se asocia con la belleza, a la par que con el arrojo de las actividades guerreras e
ideas de vuelo y pensamientos imaginativos o sublimes. Las aves son símbolos intermediarios o mensajeros entre la tierra
y el cielo. (Lucas, 2005).
45
Figura 55: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0514 Detalle de Tzutes Brocados, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Chompipe o pavo doméstico. Representa la ofrenda que los padres del novio entregan a los padres de la novia
el día de la boda; esta costumbre es originaria de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala. (Lucas, 2005).
Figura 56: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0503 Detalle de Fajas Brocadas, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Kumat´zín, Serpiente o Arco. Elemento intermediario o tierra. La serpiente mesoamericana lleva inscrita en la
piel todos los secretos cosmogónicos. La serpiente también es asociada con el arco iris, la diosa Ix Chel también llamada
“Señora Arco Iris” representa el tejido y la fecundidad. El término kaqchiquel kumatz significa culebra, lo que hace pensar
que está asociado con la serpiente emplumada, concepto de origen prehispánico. En el tejido la serpiente emplumada,
tiene adornos que representan los cerros que suben y bajan, se le relaciona con los altibajos en la vida de la mujer. (Lucas,
2005).
Figura 57: Fuente Colección Olga de Mirón- UNIS ref. G001-0504 Detalles del Huipil de San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Zoomorfos: a) águila bicéfala, b) kumatz’in y venado, c) mariposa. (Lucas, 2005).
Figura 58: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0514 Detalle de Tzute Brocado, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Se observa el simbolismo de la paloma, como la belleza y el contacto con el cielo; el borrico y el kumatz’in,
este último simbolizando los altibajos en la vida de la mujer, la planta de tabaco, como planta sagrada, es el elemento
natural en el que se conjugan energías ascendentes y descendentes. Todos estos símbolos se ubican al centro de la
prenda, formada por dos lienzos cuadrados en color rojo encendido (fuego, sangre) de fondo y rayas de ½” en amarillo y
violeta, unidos por una randa angosta en color morado (tristeza). (Lucas, 2005).
46
Figura 59: Fuente Colección Olga de Mirón- UNIS ref. G001-0504 Detalle de Huipil de San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. El color rojo predomina simbolizando el fuego y la sangre. Claramente se observan los surcos verticales en el
rayado de la urdimbre, el color café en algodón cuyuscate o escacho kako´j kaqchiquel, intercalado con las franjas rojas,
simbolizan la tierra estrechamente vinculada a la mujer, de acuerdo a la cosmovisión maya se le alude como madre – tierra.
Brocado a los hombros con zoomorfos: venado, kumatz’in y el águila bicéfala. (Lucas, 2005).
Figura 60: Fuente Colección Olga de Mirón- UNIS ref. G001-0504 Detalles del Huipil Morado Carrizo San Juan
Sacatepéquez, Guatemala. a) Surcos Verticales: representados en el color café en algodón cuyuscate o ixcaco kako´j
kaqchiquel, intercaladas con franjas rojas, simbolizan la tierra estrechamente vinculada a la mujer, de acuerdo a la
cosmovisión maya se le alude como madre – tierra, b) rosa: flor, elemento de la naturaleza, fruto de vida, c) kumatz’in:
Serpiente o arco, cerros que suben o bajan, águila bicéfala (se observa invertida): Motivo de origen europeo que representa
conceptos prehispánicos: al gran dios que tiene dos caras; una que ve hacia delante y la otra hacia atrás; una que ve al bien
y la otra el mal; o una que ve a la tierra y otra al cielo. Esencia sobrenatural que trasciende lo natural, que puede ver hacia
uno u otro lado. Insignia usada por guerreros quatli o águila. (Lucas, 2005
Figura 61: Fuente Colección Olga de Mirón- UNIS ref. G001-0504 Detalle de Huipil brocado, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. La construcción del huipil se realiza sobre dos lienzos que al unirse forman un cuadrado, al centro de este se ve
el cuello, de tal forma que la cabeza de la mujer esta ubicada al centro de un conjunto periférico de símbolos, el huipil
contemporáneo asemeja el cosmos extendido y a la mujer al centro de él. (Lucas, 2005).
47
Figura 62: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0514 Detalle de Huipil Brocado, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Se observa el simbolismo en Surcos Verticales: representados en el color café en algodón cuyuscate o ixcaco
kako´j kaqchiquel, intercaladas con franjas rojas, simbolizan la tierra estrechamente vinculada a la mujer, de acuerdo a la
cosmovisión maya se le alude como madre – tierra. Zoomorfos, como el caballo, el águila bicéfala y el kumatz’in, forman el
brocado de esta prenda. El simbolismo del color es evidente, el color rojo representa, sangre; el café, la tierra; el amarillo,
el sol; el blanco, la paz y el azul, el cielo y el agua. (Lucas, 2005).
Figura 63: Fuente Retrato Reina Kaqchiquel Tocado simbolizando serpiente Autor Orlando Cajbón. ECOSABA, San Juan
Sacatepéquez, Guatemala. El kumatz’in se reconoce en el tocado de la reina. La serpiente como un tocado representa el
arco iris que produce el aliento de una serpiente y protege al mundo de los daños; es la serpiente arco iris del cielo,
simboliza el cordón umbilical que ata a las mujeres sagradas al cielo.
48
Figura 64: Fuente Colección Olga de Mirón-UNIS ref. G001-0504 Detalle de Huipiles Brocados, San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Se observa el simbolismo del ave, intermediario entre la tierra y el cielo, junto al kumatz’in que simboliza el arco
iris y representa la fecundidad. Estos símbolos se encuentran brocados sobre surcos verticales que cubren toda la
extensión de la prenda. Dichos surcos se ven representados en el color café en algodón cuyuscate o ixcaco kako´j
kaqchiquel, intercalado con franjas rojas. Simbolizan la tierra estrechamente vinculada a la mujer, de acuerdo a la
cosmovisión maya se le alude como madre – tierra, porque acoge y da alimento. Se observa también el simbolismo de los
colores amarillo (sol), verde (naturaleza, vida) y morado (tristeza). (Lucas, 2005).
Figura 65: Fuente Colección Olga de Mirón- UNIS ref. G001-0516 Detalle de Tzute, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Descripción del diseño en las líneas brocadas, de arriba hacia abajo: 1) mariposas, 2) venados, 3) águilas bicéfalas, 4)
rosas, 5) caballos sobre el kumatz’in. (Lucas, 2005).
49
Figura 66: Fuente Colección Olga Mirón-UNIS ref. G001-0516 Detalle de Falda Morga San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Elaborada en telar de pie, con un lienzo cortado en dos partes por medio de una randa gruesa, de 4 a 7cms. de
ancho, bordada a mano, en color morado (tristeza). La intersección de las randas simboliza los cuatro puntos cardinales,
evocando a la mujer como centro del cosmos. El color blanco simboliza paz, tranquilidad; el negro, la oscuridad; el rojo, la
sangre; amarillo, el sol, morado, la tristeza. (Lucas, 2005).
Figura 67: Fuente Colección Olga Mirón- UNIS ref. G001-0504 Detalle del Huipil Morado Carrizo San Juan Sacatepéquez,
Guatemala. Al extender este huipil totalmente es posible observar el brocado dispuesto transversalmente al centro de la
prenda, motivos como el águila bicéfala, el kumatzín y la rosa forman el diseño de este huipil, es importante hacer notar
que la intención de la tejedora fue hacer destacar el centro de la urdimbre ( en dirección vertical, con franjas en morado
(tristeza) y rojo (fuego, sangre), tejiéndolas más anchas que el resto. Este diseño en conjunto produce una cruz al centro,
denominada Cruz Maya, en esta se simbolizan cuatro brazos o posibilidades de expansión horizontal, en el plano y al
centro como lugar de recepción y síntesis de la energía vertical, a través de ella, se irradia en la totalidad del espacio.
(Lucas, 2005).
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CONCLUSIONES
La comunidad de San Juan Sacatepequez se ha visto beneficiada en los aspectos
económico y educativo, de alguna forma, por el avance comercial y tecnológico que se ha
desarrollado localmente. A este auge corresponde en buena medida el hecho de que dicho
poblado se encuentra relativamente cercano a la ciudad de Guatemala.
Es de hacer notar, que pese a dicha cercanía, San Juan es un pueblo que a lo largo de su
historia ha demostrado poseer un fervor religioso que ha marcado definitivamente sus formas
culturales locales, esto se refleja a nivel de las formas organizativas comunitarias, entre las que
destaca la Alcaldía de corte religioso, profundamente tradicional, en donde personajes de
relevancia local son escogidos como cofrades o poseedores de una representatividad de origen
(linaje).
Esta presencia no abarca únicamente al sector masculino de la población, sino que
también incluye en él, la participación de señoras esposas de los cofrades, quienes al igual que sus
maridos, deben demostrar no solo un conocimiento profundo de sus costumbres religiosas y
sociales, sino al mismo tiempo, dar ejemplo de una conducta honesta y responsable frente a la
comunidad.
También se registra la presencia de sacerdotes mayas (o shamanes), que de acuerdo a la
cosmovisión indígena brindan sus servicios en lo relativo al éxito en las cosechas, los negocios y
las relaciones sociales.
La población de San Juan Sacatepequez, mayoritariamente kaqchiquel, demostró –en el
presente trabajo de tesis- que maneja diversos procesos de conciencia en lo relativo al uso de la
indumentaria maya tradicional. A mayor edad, más convicción en cuanto a la importancia del
mismo y al uso de tan valiosas prendas como símbolos identitarios. A menos edad, más confusión
en lo relativo a identificar los valores tradicionales y más indefinición en cuanto a su uso e
importancia en mantenerlo.
Pese a que los mayas antiguos encontraron en su indumentaria una forma de reflejar sus
ideologías, la cosmovisión que tenían del mundo y su relación con la naturaleza (como parte de él
mismo), sus descendientes actuales, no son tan conscientes de ello.
Sin embargo, puede
apreciarse en San Juan Sacatepequez, que a través de su vestimenta se puede observar lo que
diferencia al hombre de la mujer.
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La indumentaria femenina es resultado de su labor transformadora, mediante el traje ella
se manifiesta como un ser completamente cultural, las prendas que la cubren son producto del
trabajo femenino, una muestra de la contribución de la mujer a la sociedad maya. La indumentaria
masculina se relaciona más estrechamente con los bosques y la naturaleza. Ella esconde su
identidad sexual mientras que él la expone. Por lo que puede afirmarse que el simbolismo que se
pone de manifiesto en todo: escritura, pintura, tejidos, arquitectura, ritos, mitos, expresando
fuertemente todo el simbolismo que posee y que lo liga a lo natural, tiene excelentes ejemplos,
verdaderas obras de arte, en los textiles sanjuaneros.
La llegada de los españoles fue de alguna manera determinante, para la continuidad de la
indumentaria indígena como la conocemos hoy, lo que propició la fusión de las dos culturas,
generando cambios en la indumentaria, los cuales se evidenciaron más en la vestimenta
masculina, no así en la femenina, la cual conserva casi intactos los patrones establecidos desde el
preclásico.
Un elemento constitutivo de estas mutaciones
fue la introducción de tecnología textil,
utilizando el torno de hilar, el llamado telar de pie, y por supuesto, la irrupción de la lana de oveja,
posibilitando la ampliación del guardarropa prehispánico masculino a prendas que ofrecían mayor
abrigo.
Resultado de estas nuevas modalidades se reflejan también en algunas prendas
femeninas de importancia, como las usadas por las texeles, en donde se han mezclado creencias
religiosas prehispánicas con católicas, fruto de la labor catequizadora de sacerdotes y monjas
durante la época colonial. Un fuerte ejemplo de esto es la pervivencia del símbolo de la cruz en los
huipiles. El cual –según una de nuestras informantes-, representa no solo la cruz Kan o cruz maya,
sino también el símbolo de la Pasión de Nuestros Señor Jesucristo, En las comunidades, desde el
siglo XVII, el hombre se desligó del traje tradicional y comenzó a utilizar un traje más
accidentalizado, antes que la mujer, porque su contacto con el exterior precedió al de la mujer y fue
más fuerte.
Es de resaltar que la mujer indígena Sanjuanera ha sido siempre la responsable de
enseñar y cultivar los valores de la cultura maya de su comunidad, y que en esta época ella
continúa educando el gusto de sus hijas y su familia. No obstante la modernidad, los diferentes
influjos que se reciben, y aún más, los impactos que sobre las comunidades está teniendo la
globalización, su labor continuará, ya que muchas veces ha quedado demostrado que la tradición
pesa más que los condicionantes del presente. Y en este caso, la fuerza de las mujeres, no solo
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sirve de aglutinante comunitario, sino que de contrapeso a tantas influencias, lamentablemente en
la mayoría de los casos, negativas.
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RECOMENDACIONES
Se considera, por parte de la sustentante que debería hacerse por parte del Estado y las
instituciones concernidas, todo un trabajo de motivación y concientización entre las jovencitas y
niñas de la comunidad de San Juan Sacatepequez y sus aldeas, para que en lugar de abandonar
o renegar de sus valores culturales importantes, entre ellos el traje, se sientan identificadas con la
herencia ancestral que poseen.
Este trabajo también debe incluir a los jóvenes y niños, porque son ellos los más receptivos
a perder sus valores y mimetizarse dentro de la comunidad mestiza nacional, perdiendo su idioma
y vistiendo a la usanza occidental.
Se sugiere a la UNIS que habiendo tenido la oportunidad de poder adquirir la valiosa
colección de huipiles de doña Olga de Mirón, se realicen los esfuerzos correspondientes a fin de
que los conocimientos impartidos alrededor de tan importante temática, sean presentados con
entusiasmo, a fin de que los estudiantes los asumamos como parte de nuestro patrimonio nacional
y los estudiemos con profundidad científica y responsabilidad.
Se sugiere a CODISRA que dentro de sus planes de trabajo, se realicen seminarios o
talleres en donde se explique el simbolismo de los tejidos a los jóvenes, aprovechando la
existencia de numerosos colegios e Institutos en la comunidad estudiada.
Parte de dicho trabajo también debe contemplar crear mecanismos sociales y espacios de
convivencia intercultural que permitan que la discriminación y el racismo se detengan y no
continúen erosionando a nuestras comunidades como ha venido ocurriendo desde hace mucho
tiempo, a fin de que verdaderamente se consolide el Estado de Derecho, condición indispensable
para la consolidación de la Paz.
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ANEXOS
ANEXO #1: Boleta de Encuesta.
1) ¿Viste con traje típico diariamente?
Si
No
A veces
Edad ________
(Esta pregunta se responderá solamente si en la pregunta #1 la respuesta elegida fue No)
2) ¿Por qué razón no viste con traje típico?
3) ¿En que ocasiones acostumbra vestir en traje típico?
4) ¿De donde proviene y a que región pertenece el traje que acostumbra a utilizar? Explique.
5) ¿Por qué viste el traje típico?
6) ¿Ha adaptado usted alguna prenda ajena al atuendo típico a su vestuario cotidiano o de ocasión?
7) ¿Dentro de su grupo familiar, que mujeres conservan el uso del traje típico de San Juan
Sacatepéquez y /o de otras comunidades?
8) ¿Conoce usted el significado del diseño de la indumentaria típica de su comunidad? Explique.
9) ¿Describa el atuendo que viste en ocasiones especiales (ceremonias religiosas, bautizos, bodas, etc.)
10) ¿Elabora usted alguna de las piezas que compone su traje? Explique.
Si
No
11) ¿Que materiales y procedimientos utiliza para tejer?
12) ¿Que ventajas y dificultades percibe usted al vestir el traje típico?
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ANEXO #2: ECOSABA, San Juan Sacatepéquez.
María Concepción Chávez, Secretaria de Créditos, ECOSABA. San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Este anexo muestra
el contraste de la modernidad con lo tradicional. ECOSABA, es una cooperativa con sentido social muy profundo, esta
entidad se encuentra comprometida con el rescate de las tradiciones propias de la comunidad para la que trabaja y a la que
pertenece. La mujer Sanjuanera lleva con orgullo y elegancia su traje típico, esto no representa limitante alguna para su
desarrollo intelectual y éxito profesional.
ANEXO #3: Jerónima Cotzajay Muzus, San Juan Sacatepéquez.
Jerónima Cotzajay Muzus, San Juan Sacatepéquez, Guatemala. La colaboración de la señora Cotzajay Muzus, fue de
valor incalculable para la realización de esta investigación. Miembro de: la Asociación Indígena Sanjuanera, dedicada al
rescate de la cultura en la comunidad de San Juan Sacatepéquez y a la elección de la reina del pueblo; la Asociación
Q’anil (semilla), impulsadora del rescate de la cultura e historia de San Juan Sacatepéquez; la Asociación Política de
Mujeres Mayas (Moloj), entidad dedicada a impartir seminarios que preparan a las mujeres para la política ; y del Grupo
Integral de Mujeres Sanjuaneras (GIMS), instruye a las mujeres sobre sus derechos y compromisos, con su familia y su
comunidad. Además, ha asistido como representante guatemalteca y líder indígena, a encuentros en el Salvador y
Honduras, relacionados con la identidad de la mujer maya, derechos de la mujer, el rol de la mujer en su sociedad, entre
otros.
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