Manual de Albañilería - Rubén Carlos Baldini (Canal Encuentro)
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PROFESOR: RUBEN CARLOS BALDINI Maestro mayor de obra El presente cuadernillo ha sido elaborado para acompañar el Curso de Albañilería del programa Oficios Canal Encuentro Autor: Rubén Carlos Baldini Diseño Gráfico: Silvana Coratolo Nota: Los cómputos y cálculos son estimativos. Se recomienda siempre consultar o estar acompañado por un profesional. www.encuentro.gov.ar INDICE CALCULOS DE ARITMETICOS Fracciones - Perímetro - Superficie Volumen – Cálculo de materiales 4 ESCALAS Representación de segmentos en escala 8 RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS Tipos de esfuerzo 11 PLOMADA Descripción de la plomada - Técnica para sujetar y aplomar una regla Longutid de las reglas 15 TECNICA PARA TRASLADAR NIVELES 17 TECNICA PARA DETERMINAR EL METRO PATRON 18 TECNICA OARA ESCUADRAR MUROS Teorema de Pitágoras Aplicación del Teorema de Pitágoras Práctica para escuadrar muros COMPENSACION DE NIVELES DE CIMIENTOS 20 23 MUROS DE LADRILLO COMUN Tabiques de canto - Pared de 15 Pared de 15 con pilares de 30 - Pared de 15 con pilar intermedio de 30 Esquina de pared de 15 - Encuentro en "T" de pared de 15 - Empalme para pared futura - Empalme no previsto Pared de 20 - Pared de 30 - Esquina de pared de 30 - Esquina de pared de 30 con 15 24 MEZCLAS Y MORTEROS Aridos – Aglomerantes - Cuadro de mezclas y morteros 32 VISTA DE PLANTA 34 TECNICA PARA CONSTRUIR UN ARCO DE 1/2 PUNTO Arcos de ½ punto y de ¼ punto 35 RREPLANTEO Y CIMIENTOS Replanteo Verificación del Lote Ubicación de las esquinas del lote Ubicación de la casa, forma del lote Comienzo del replanteo Orientación 37 LOS LOCALES Alturas mínimas de los locales, según su categoría Superficie mínima según el local Clasificación de los locales según su ventilación ESQUEMA DE ESTRUCTURAS DE ANDAMIOS DE MADERA Orificios previstos para colocación de andamios 40 41 LOS CIMIENTOS Verificación de la resistencia del suelo El peligro de los suelos que se hinchan Tipos de cimiento y excavacion para paredes portantes Vigas de fundación y pilotines Profundidad Cimiento corrido Las paredes medianeras junto a los ejes divisorios Perfil y nivel de las zanjas Relleno de pozos La construcción del cimiento 42 VIGAS DE FUNDACIÓN Y PILOTINES Replanteo y trazado de vigas y distribución de pilotines Las paredes junto a los ejes divisorios Técnica para la construcción de pilotines Las vigas 45 CAPA AISLADORA capa aisladora horizontal Doble capa aisladora Forma de completar la aislación Técnica para realizar la capa aisladora horizontal: Técnica alternativa para capas aisladoras que fallaron 47 REFUERZOS VERTICALES 47 Distancia entre refuerzos Refuerzo de hormigón 49 www.encuentro.gov.ar 2 LOS DINTELES 48 Técnica para realizar un dintel El encofrado Encadenado superior Técnica para realizar el encadenado superior Ubicación de los hierros con los refuerzos verticales Ubicación de los hierros en los encuentros del encadenado Encadenado superior en techo inclinado Armadura para encadenado superior en techo inclinado Refuerzo en el encadenado superior Con apoyo de losa de un solo lado Con apoyo de losa de dos lados Cómo practicar aberturas en muros ya existentes Dinteles de hierro doble “T” con 1 metro de altura de muro como carga Técnica para practicar aberturas en paredes de 10 y de 15 Técnica de apuntalamiento Técnica para practicar aberturas en paredes de 30 50 LOSA CERÁMICA 52 Cómo apoyar la losa cerámica Las medidas de la losa y la cantidad de material Cómo sujetar el encofrado Viguetas: TIPOS DE BLOQUES A UTILIZAR Y PARRILLA DE HIERRO APOYO DE LAS VIGUETAS Presentación de las viguetas Cómo ajustar la distribución de las viguetas Cómo ajustar la distribución de los bloques Apuntalamiento de la losa Tiempo de desapuntalamiento 54 PRÁCTICA DE CÁLCULOS DE ELEMENTOS NECESARIOS 56 Construcción de aleros Aislaciones sobre la losa cerámica 58 Barrera de vapor Técnicas para realizar la barrera de vapor Aislación térmica Contrapiso Ejemplo de nivelación de las fajas Carpeta Nivelación de fajas para realizar carpetas en lugares o espacios reducidos 58 COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Partes y componentes de una abertura Cuidados para que los marcos no se deformen Nivelación de puertas El nivel de las ventanas Colocación de las aberturas Presentación de los marcos Clasificaciones de las puertas según el marco TÉCNICA PARA COLOCAR PUERTAS CON MARCO DE 10 O DE 15 EN PAREDES DE 20 O DE 30 Apuntalamiento y aplomado de la puerta Condiciones de una abertura 65 MEZCLAS MÁS HABITUALES Revoque grueso: Carpeta de piso: Carpeta impermeable Hormigón pobre 68 REVOQUES 1)CAPA AISLADORA VERTICAL (HIDRÓFUGO) 2)REVOQUE GRUESO 3)ENLUCIDO Revoque grueso Técnica para realizar revoque grueso con hidrófugo 69 ELECCIÓN DEL REVESTIMIENTO Recomendaciones útiles Cuadro de llanas y pegamento Técnica para colocar revestimiento de pared Técnica de colocación de revestimiento con puertas a 90º Técnica para colocación de revestimiento en pisos de locales pequeños Técnica para perforar azulejos 71 ESCALERA Elementos principales de las escaleras: Cálculo de escalera FORMA PRÁCTICA DE MARCAR EN OBRA 76 www.encuentro.gov.ar 3 CALCULOS ARITMÉTICOS Suma Resta 723+127+36+517=1403 124+91+560+287+12+132= 412+1+57+611+74= 584-231=3543 791-699= 17,5-16,6= Multiplicación División 8x7=56 18x7= 827x7= 876x14= 786x243= 79/6=13.16 982/23= 741/14= 35,25/25= 285,2/0,004= PERIMETRO www.encuentro.gov.ar 4 Perímetro del triángulo Lado x 3, en el caso de que sus tres lados sean iguales; o lado + lado + lado, en el caso que sus tres lados sean desiguales. Perímetro del cuadrado El cuadrado tiene los cuatro lados iguales. Su perímetro es: lado x 4 Perímetro del rectángulo El rectángulo tiene los dos lados mayores y los menores, respectivamente iguales entre sí. Su perímetro es: lado mayor x 2 + lado menor x 2 Perímetro de circunferencia El perímetro de la circunferencia es p x diámetro o 2 p x radio. El diámetro cabe 3.14 veces en la circunferencia. Perímetro = p x D = 3.14 x 1 = 3.14 Perímetro = 2 p x r = 6.28 x 0.5 = 3.14 SUPERFICIE www.encuentro.gov.ar 5 CALCULO DE MATERIALES Ejercicio: Determinar qué cantidad de ladrillos necesito para construir el siguiente muro, teniendo en cuenta que su espesor es de 0,30 m. (130 ladrillos por m2) SUP MURO = b x h = 3.90 x 3.00 = 11.70 m2 SUP PUERTA = b x h = 0.70 x 2.00 = 1.40m2 SUP VENTANA = b x h = 1.50 x 1.00 = 1.50 m2 SUP OJO DE BUEY = p x r2 = 3.14 x 0.25 = 0.78 m2 SUP MURO – TOTAL SUP ABERTURAS = SUP NETA 11.70 – 3.68 = 8.02 M2 LADRILLOS NECESARIOS = 130 x 8.02 = 1042.60 www.encuentro.gov.ar 6 VOLUMEN www.encuentro.gov.ar 7 Ejercicio: Qué cantidad de tierra tendré que sacar al desmontar el siguiente terreno, teniendo en cuenta que desmontaré 0,50m y que al hacerlo, la tierra aumenta 1/3 su volumen. ESCALAS Las figuras, fotografías, planos, etc., que aparecen en los libros, periódicos y revistas, casi nunca corresponden al tamaño natural, siendo en unos casos “ampliaciones” y en otros “reducciones” de las dimensiones reales. Aun así, conservan la forma original. Esto se consigue aplicando una escala de ampliación (para aumentar) o una escala de reducción (para reducir). El plano de un edificio, monumento, mueble, etc., se realiza en una escala de reducción. www.encuentro.gov.ar 8 www.encuentro.gov.ar 9 Ejercicio: ¿Cual de las siguientes escalas entrega un gráfico de mayor tamaño? ESC 1:20 = 5 ESC 1:50 = 2 La escala 1:20 es la que me entrega un gráfico de mayor tamaño, porque divido el metro o la medida real en una menor cantidad de partes que la escala 1:50. www.encuentro.gov.ar 10 RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS La resistencia de un elemento dependerá del material o los materiales que lo componen, de sus dimensiones, de sus formas y de su posición. Dado un mismo material, veamos como inciden los otros factores. La flexión aumenta en forma proporcional a la longitud www.encuentro.gov.ar 11 www.encuentro.gov.ar 12 TIPOS DE ESFUERZO Un elemento sometido a la acción de fuerzas o cargas deberá resistir esfuerzos que tienden a deformarlo. www.encuentro.gov.ar 13 FLEXION www.encuentro.gov.ar 14 PLOMADA www.encuentro.gov.ar 15 TECNICA PARA SUJETAR Y APLOMAR UNA REGLA Material necesario: REGLAS: (preferentemente de metal) Es imprescindible que no presenten deformidad alguna y que sean perfectamente rectas. FLECHAS: (madera: 3” x 1”, o de metal) No importa si sufrieron deformaciones. CLAVOS: Comunes, si hay que fijar maderas, y de gancho, para afirmar la estructura al piso. ALAMBRE: Se utiliza en todos los casos. LADRILLOS: En cada estructura se utilizan por lo menos tres, como contrapeso. HERRAMIENTAS: Plomada, martillo, maza y tenaza. Pasos a cumplir 1) Elegir las reglas apropiadas y las flechas necesarias. Largo de las reglas, aproximadamente: 2cm 2) Se colocarán las reglas lo más perpendicularmente posible, con relación al piso. 3) Se fijarán a cada una de las reglas, dos flechas a 45º respecto de las primeras, utilizando clavos y alambre di fueran madera o sólo alambre, si las reglas fueran de metal, asegurándolas de esa forma en su extremo superior. El extremo inferior de las flechas, se fijarán mediante clavos de gancho que se introducirán en el suelo, completando la sujeción con alambre. NOTA: Es muy importante tener en cuenta que las flechas deben disponerse de modo que entre las dos formen un ángulo recto (90º) opuesto al que conforman las paredes en cada esquina de la construcción. En caso contrario, si las mismas quedaran arrimadas a cada costado del muro, dificultarían el desarrollo de las tareas. Asimismo se evitará el uso de flechas excesivamente largas porque obstaculizarían el desplazamiento de los operarios alrededor de la obra. www.encuentro.gov.ar 16 4) La estabilidad de las reglas se completará mediante un contrapeso consistente en la unión de tres o más ladrillos sujetos con alambre, al que se le practicará un lazo que permita suspenderlo de uno de los extremos superiores de las flechas. 5) Obtenida la fijación de las reglas, se procederá a aplomarlas en las dos caras que forman o determinan la arista que servirá de guía para levantar el muro. Longitud de las reglas Respecto a este tema, corresponde aclarar lo siguiente: Cuando la altura del muro que se construye iguale a la de las reglas que sirvieron de guía, se podrá prescindir de la estructura realizada (reglas, flechas, contrapeso, etc) procediendo a desarmarlas. De allí en más, se utilizarán únicamente las reglas. Éstas serán fijadas mediante clavos de gancho, en las esquinas exteriores de los muros levantados. El tramo de regla que quede apoyado sobre el muro, será lo suficientemente largo como para asegurar la firmeza necesaria. Esta operación se repetirá hasta que el muro alcance la altura que corresponda, controlando en cada oportunidad, que las reglas se encuentren aplomadas. Nota: Cada día, al retomar las tareas, debemos comprobar que todas las reglas continúan aplomadas; por si alguna alteración se hubiese producido en ausencia nuestra. TECNICA PARA TRASLADAR NIVELES www.encuentro.gov.ar 17 TECNICA PARA DETERMINAR EL METRO PATRON Debiendo proceder a realizar una construcción, se deberán cumplir los siguientes pasos: 1) En primer lugar, solicitar información a los vecinos – si los hubiera – acerca de si la zona se inunda cuando llueve. Si la respuesta es afirmativa, preguntaremos que nivel, aproximadamente, alcanza la misma. Esto nos dará la pauta acerca de a qué altura deberemos ubicar el nivel 0 (cero) que será la base para determinar el metro patrón. 2) Si la observación directa nos permite apreciar que el terreno sobre que edificamos se encuentra en una zona elevada, podremos obviar el paso anterior. 3) Variables que se pueden presentar: Predio con pavimento al frente y pilar de luZ Tomando como nivel o (cero) de la vereda el cordón de la calle, calcularemos qué “nivel alcanzará”, multiplicando su pendiente: (3 cm por metro) por el ancho de la misma; suponiendo que el ancho sea de 4 cm, al llegar a la línea municipal, su nivel será de 12 cm. A esta cifra sumaremos la alzada del escalón de entrada, que no puede exceder los 17 cm, lo que hará un total de 29 cm, cifra que determinará el nivel 0 (cero) de acceso. Si la zona no es inundable, la marca a realizar en el pilar de luz como metro patrón será de 1.29 m (siempre y cuando los propietarios determinen que el frente tenga un escalón, y de esta altura) caso contrario, el mismo podrá variar desde los 17 cm como máximo, hasta llegar al nivel que la vereda tendrá a la altura de la línea municipal. De ser necesario construir escalones, se agregará a la medida indicada, la que resulte de multiplicar la alzada de cada escalón por la cantidad de los mismos; lo que definirá también este caso, el nuevo metro patrón. Finalmente, si además se desea que el piso de la vivienda supere el nivel del terreno en una cantidad x, esta cantidad x deberá ser agregada a la medida anteriormente obtenida, la que pasará a ser el metro patrón definitivo, a ser utilizado como referencia para todos los niveles de la construcción. En la práctica, se fijará en el suelo, en un lugar próximo a la obra, un poste sobre el que se marcará la medida correspondiente. Para esto se trasladará el metro patrón marcado en el pilar de luz hasta el citado poste, mediante el nivel de manguera, al que se adicionará la medida del último nivel requerido. www.encuentro.gov.ar 18 4) Procedimiento de marcar el metro patrón a) Nivel de manguera – elementos a utilizar Es necesario proveerse de una manguera de plástico transparente, cuyo diámetro interior permita ser obturado (tapado) con el dedo pulgar. Su longitud será acorde con las distancias a cubrir, para el traslado de la medida que servirá como metro patrón, en todo el perímetro de la obra. Asimismo, se utilizarán dos recipientes cuya capacidad sea acorde con la longitud de la manguera a llenar (a mayor longitud, demandará mayor cantidad de agua). b) Llenado de la manguera Si se van a utilizar dos baldes, uno de ellos, conteniendo agua limpia será ubicado a un nivel más elevado con respecto al otro. Se sumergirá uno de los extremos de la manguera en el recipiente que contiene agua, y desde el otro se succionará con la boca para producir el vacío necesario en el interior de la manguera, lo que hará que, por aplicación del principio de vasos comunicantes, el agua busque el nivel del balde que se encuentra más bajo y, circulando por la manguera, la llene. Es sumamente importante controlar que en su interior no queden burbujas de aire. La burbuja o burbujas, impiden que el nivel del agua coincida en ambos extremos de la manguera, lo que la invalidaría como instrumento para nivelar. Se deberá dejar espacio suficiente en ambos extremos de la manguera, entre el nivel a que llegó el agua y la terminación o boca de la misma, para poder efectuar con comodidad los movimientos de ascenso y descenso hasta lograr el ajuste necesario, para que concuerden la marca que indique el metro patrón adoptado, con el nivel del agua en la manguera. c) Marcación del metro patrón Efectuadas las mediciones y cálculos correspondientes, se procederá a la marcación del metro patrón, ya sea en el pilar de luz o en su defecto, en el poste que se fijó para esa finalidad. Si lo hacemos en el pilar de luz, se aplicará al mismo una cucharada de mezcla a la altura de 1 m medido a partir del nivel 0 (cero) de acceso, y una vez que el material haya “tirado” lo suficiente, se efectuará una pequeña marca sobre la misma con un elemento lo más delgado posible para no alterar la medida, a la altura correspondiente. A continuación, valiéndonos de un nivel común, trazaremos, luego de posicionarlo correctamente, una línea horizontal, quedando así determinado el metro patrón. Tratándose de un poste, utilizaremos lápiz. 5) Casos en que se carece de pavimento y/o de cordón cuneta En esa situación y contando con la información a que nos referimos en los puntos 1) y/o 2), podremos utilizar como referencia la boca de tormenta más próxima, considerando que la parte superior de la misma equivale al nivel de un cordón o bien, a falta de esta, buscaremos un cordón aunque esté alejado. Localizado uno de estos elementos, si hubiera un poste de alumbrado, cerco o pilar de luz próximo a ellos, se utilizarán para la marcación inicial del metro patrón, caso contrario, fijaremos un poste en el suelo, lo más cerca posible. Realizada la marcación, deberemos trasladarla hasta la línea municipal del terreno donde realizaremos la obra. Para ello nos valdremos del nivel de manguera que, conforme a la distancia a salvar, llevarán a cabo dos o más personas, repitiendo la operación de fijación de postes y traslado del metro patrón tantas veces como sea necesario. La marcación se hará, conforme a lo expresado en el apartado c). www.encuentro.gov.ar 19 PROFESOR: RUBEN CARLOS BALDINI Maestro mayor de obra El presente cuadernillo ha sido elaborado para acompañar el Curso de Albañilería del programa Oficios Canal Encuentro Autor: Rubén Carlos Baldini Diseño Gráfico: Silvana Coratolo Nota: Los cómputos y cálculos son estimativos. Se recomienda siempre consultar o estar acompañado por un profesional. www.encuentro.gov.ar INDICE CALCULOS DE ARITMETICOS Fracciones - Perímetro - Superficie Volumen – Cálculo de materiales 4 ESCALAS Representación de segmentos en escala 8 RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS Tipos de esfuerzo 11 PLOMADA Descripción de la plomada - Técnica para sujetar y aplomar una regla Longutid de las reglas 15 TECNICA PARA TRASLADAR NIVELES 17 TECNICA PARA DETERMINAR EL METRO PATRON 18 TECNICA OARA ESCUADRAR MUROS Teorema de Pitágoras Aplicación del Teorema de Pitágoras Práctica para escuadrar muros COMPENSACION DE NIVELES DE CIMIENTOS 20 23 MUROS DE LADRILLO COMUN Tabiques de canto - Pared de 15 Pared de 15 con pilares de 30 - Pared de 15 con pilar intermedio de 30 Esquina de pared de 15 - Encuentro en "T" de pared de 15 - Empalme para pared futura - Empalme no previsto Pared de 20 - Pared de 30 - Esquina de pared de 30 - Esquina de pared de 30 con 15 24 MEZCLAS Y MORTEROS Aridos – Aglomerantes - Cuadro de mezclas y morteros 32 VISTA DE PLANTA 34 TECNICA PARA CONSTRUIR UN ARCO DE 1/2 PUNTO Arcos de ½ punto y de ¼ punto 35 RREPLANTEO Y CIMIENTOS Replanteo Verificación del Lote Ubicación de las esquinas del lote Ubicación de la casa, forma del lote Comienzo del replanteo Orientación 37 LOS LOCALES Alturas mínimas de los locales, según su categoría Superficie mínima según el local Clasificación de los locales según su ventilación ESQUEMA DE ESTRUCTURAS DE ANDAMIOS DE MADERA Orificios previstos para colocación de andamios 40 41 LOS CIMIENTOS Verificación de la resistencia del suelo El peligro de los suelos que se hinchan Tipos de cimiento y excavacion para paredes portantes Vigas de fundación y pilotines Profundidad Cimiento corrido Las paredes medianeras junto a los ejes divisorios Perfil y nivel de las zanjas Relleno de pozos La construcción del cimiento 42 VIGAS DE FUNDACIÓN Y PILOTINES Replanteo y trazado de vigas y distribución de pilotines Las paredes junto a los ejes divisorios Técnica para la construcción de pilotines Las vigas 45 CAPA AISLADORA capa aisladora horizontal Doble capa aisladora Forma de completar la aislación Técnica para realizar la capa aisladora horizontal: Técnica alternativa para capas aisladoras que fallaron 47 REFUERZOS VERTICALES 47 Distancia entre refuerzos Refuerzo de hormigón 49 www.encuentro.gov.ar 2 LOS DINTELES 48 Técnica para realizar un dintel El encofrado Encadenado superior Técnica para realizar el encadenado superior Ubicación de los hierros con los refuerzos verticales Ubicación de los hierros en los encuentros del encadenado Encadenado superior en techo inclinado Armadura para encadenado superior en techo inclinado Refuerzo en el encadenado superior Con apoyo de losa de un solo lado Con apoyo de losa de dos lados Cómo practicar aberturas en muros ya existentes Dinteles de hierro doble “T” con 1 metro de altura de muro como carga Técnica para practicar aberturas en paredes de 10 y de 15 Técnica de apuntalamiento Técnica para practicar aberturas en paredes de 30 50 LOSA CERÁMICA 52 Cómo apoyar la losa cerámica Las medidas de la losa y la cantidad de material Cómo sujetar el encofrado Viguetas: TIPOS DE BLOQUES A UTILIZAR Y PARRILLA DE HIERRO APOYO DE LAS VIGUETAS Presentación de las viguetas Cómo ajustar la distribución de las viguetas Cómo ajustar la distribución de los bloques Apuntalamiento de la losa Tiempo de desapuntalamiento 54 PRÁCTICA DE CÁLCULOS DE ELEMENTOS NECESARIOS 56 Construcción de aleros Aislaciones sobre la losa cerámica 58 Barrera de vapor Técnicas para realizar la barrera de vapor Aislación térmica Contrapiso Ejemplo de nivelación de las fajas Carpeta Nivelación de fajas para realizar carpetas en lugares o espacios reducidos 58 COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Partes y componentes de una abertura Cuidados para que los marcos no se deformen Nivelación de puertas El nivel de las ventanas Colocación de las aberturas Presentación de los marcos Clasificaciones de las puertas según el marco TÉCNICA PARA COLOCAR PUERTAS CON MARCO DE 10 O DE 15 EN PAREDES DE 20 O DE 30 Apuntalamiento y aplomado de la puerta Condiciones de una abertura 65 MEZCLAS MÁS HABITUALES Revoque grueso: Carpeta de piso: Carpeta impermeable Hormigón pobre 68 REVOQUES 1)CAPA AISLADORA VERTICAL (HIDRÓFUGO) 2)REVOQUE GRUESO 3)ENLUCIDO Revoque grueso Técnica para realizar revoque grueso con hidrófugo 69 ELECCIÓN DEL REVESTIMIENTO Recomendaciones útiles Cuadro de llanas y pegamento Técnica para colocar revestimiento de pared Técnica de colocación de revestimiento con puertas a 90º Técnica para colocación de revestimiento en pisos de locales pequeños Técnica para perforar azulejos 71 ESCALERA Elementos principales de las escaleras: Cálculo de escalera FORMA PRÁCTICA DE MARCAR EN OBRA 76 www.encuentro.gov.ar 3 TECNICA PARA ESCUADRAR MUROS Teorema de Pitágoras En todo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, siempre y cuando el cateto menor mira 3 (m, dm o cm, etc), y el cateto mayor 4 (de igual unidad que el cateto menor, es decir: m, o dm, o cm, etc). Aplicación del Teorema de Pitágoras Tomamos como patrón, un triángulo rectángulo, cuyo cateto menor mide 3 cm; el cateto mayor 4 m y la hipotenusa, 5 m. CASO 1 Las dimensiones reales de los dos muros a escuadrar, son menores a las del TRP (Triángulo Rectángulo Patrón). Suponiendo, por ejemplo, que tenemos un muro “A” que mide 2m, y un muro “B” de 3m: www.encuentro.gov.ar 20 a) En primer lugar, reduciremos las unidades del TRP, de metros a cm: 3 m = 300 cm 4 m = 400 cm 5 m = 500 cm Estas cifras tienen en realidad, el mismo valor que las cifras iniciales, lo único que hemos hecho es convertirla: en centímetros, por lo tanto, para que nos sirvan para aplicarlas a medidas reales de muros más chicos, dividiremos cada una de ellas en 10 partes y formaremos una de esas partes (1/10) para realizar las operaciones. 300 cm / 10 = 30 cm = 0,30 m (cateto menor) 400 cm / 10 = 40 cm = 0,40 m (cateto mayor) 500 cm / 10 = 50 cm = 0,50 m (hipotenusa) b) Buscaremos un número que multiplicado por 0.30 m y por 0.40 m, dé por resultado una medida que se aproxime a la que necesitamos para escuadrar. En el caso presente, será el 6, porque: 0,30 m x 6 = 1.80 m (se aproxima a los 2 m del muro “A” y no los excede) 0,40 m x 6 = 2.40 m (se aproxima a los 3 m del muro “B” y no los excede) (Si eligiésemos, por ejemplo, el B, nos quedaríamos cortos con los dos muros, ya que cuanto más aproximada sea la medida, mayor será la precisión con que escuadremos; si hubiésemos optado por el Nº 7, nos excederíamos con el muro “A”, porque 0.30 m x 7 = 2.10 m). c) Y como para no alterar las proporciones del TRP, en todos los casos deberemos multiplicar a la hipotenusa por el mismo número que multiplicamos a los catetos: Hipotenusa: 0.50 m x 6 = 3 m Elevando al cuadrado los catetos, con su nuevo valor, y sumándolos, según lo indica el teorema de Pitágoras, tendremos: Muro “A” (cateto menor) = 1.80 m x 1.80 m = 3.24 m Muro “B” (cateto mayor) = 2.40 m x 2.40 m = 5.76 m Total = 9.00 m Comparándolos con el cuadrado del nuevo valor de la hipotenusa: ---------------- = 3.00 m x 3.00 m = 9.00 m Comprobamos que la igualdad se mantiene, y por lo tanto formando un triángulo de esas dimensiones, obtendremos un triángulo rectángulo que nos permitirá escuadrar perfectamente a los muros “A” y “B”, del ejemplo. www.encuentro.gov.ar 21 Práctica para escuadrar dos muros Calcular los múltiplos con respecto al patrón 3-4-5, para escuadrar los siguientes muros: 1) Elegimos como submúltiplo al cm y multiplicamos a c/u de las cifras patrón x 10. Cateto menor: 3 = 3cm x 10 = 30 cm = 0.30 m Cateto mayor: 4 = 4cm x 10 = 40 cm = 0.40 m Hipotenusa: 5 = 5cm x 10 = 50 cm = 0.50 m 2) Luego, buscamos al Nº que multiplicado por los valores asignados a 3-4-5, nos aproxime a las medidas reales de los muros a escuadrar, sin exceder a ninguna. El Nº es el 6, porque: Cateto menor = 0.30 m x 6 = 1.80 m (queda contenida en 2.70 m) Cateto mayor = 0.40 m x 6 = 2.40 m (queda contenida en 2.70 m) Hipotenusa = 0.50 m x 6 = 3.00 m 3) Elevado ambos catetos al cuadrado y sumándolos, tendremos: Cateto menor: 1.80 m x 1.80 m = 3.24 m Cateto mayor: 2.40 m x 2.40 m = 5.76 m Total = 9.00 m 4) Elevando al cuadrado la hipotenusa: Hipotenusa: 3.00 m x 3.00 m = 9.00 m La igualdad requerida queda comprobada y podremos escuadrar los muros correctamente. www.encuentro.gov.ar 22 COMPENSACION DE DESNIVELES DE CIMIENTOS ESC 1:10 Nota: Las diferencias de nivel, se absorben a razón de 0.5 cm por hilada en todos los casos. www.encuentro.gov.ar 23 MUROS DE LADRILLO COMUN, MACIZOS Permiten distintas terminaciones: A la vista, con varios tipos de juntas, revocados y bolseado. En muros a la vista, se emplea el ladrillo de Córdoba por la perfección de sus caras y medidas, a junta tomada o rasada. Los ladrillos comunes, se pueden combinar en diferentes posiciones y conseguir paredes de distintos espesores y usos, por ejemplo: Dos veces el ancho del ladrillo más una junta, es igual al largo del ladrillo. Dos veces el alto del ladrillo más una junta, es igual al ancho del ladrillo. www.encuentro.gov.ar 24 Tabique de canto (Panderete) A. Sin refuerzos, es una pared muy débil. B. K: Coeficiente de conductividad térmica. K = 2.8 C. Una cara de la pared queda despareja. C. Para 1 m2 de pared se necesita: 30 ladrillos comunes y 8.7 litros de mezcla. (Un balde de albañil tiene 5 litros de capacidad; sería necesario 1 y ¾ o 2 baldes). Nota: Se puede usar como aislante hidrófugo. Como aislante térmico: hacer pared de panderete y rellenar el hueco con telgopor. Puede servir para costados y frentes de placard y como soporte de mesada. Los ladrillos se traban entre sí. Cuando se encuentran las juntas, se produce la “sorella” (se hermanan) www.encuentro.gov.ar 25 A. B. C. D. Haciéndole refuerzos, soporta techo y azotea. K = 2.5 (es mal aislante térmico) Una cara de la pared, queda despareja. Para 1 m2 de pared: 65 ladrillos comunes y 32 litros de mezcla (6 baldes y ½). Nota: Una bolsa de arena equivale a 3 (tres) baldes o 2 (dos) canastos. Capacidad de cada balde: 5 (cinco) litros. Coeficiente de “pandeo”, es la altura que le podemos dar al muro según su espesor, y el mismo se calcula del siguiente modo: ESPESOR X 10 = 15 X 10 = 1.50 m La altura máxima de un muro de 15 es 1.50 m www.encuentro.gov.ar 26 El coeficiente de “pandeo”, que es 10 multiplicado por el espesor de los pilares, que son de 30 cm, nos permite levantar los muros, hasta 3 m de altura. La distancia entre pilares será no más de 3 m entre eje y eje. Nota: Soga - cuando va paralelo al hilo. www.encuentro.gov.ar 27 www.encuentro.gov.ar 28 www.encuentro.gov.ar 29 A. B. C. D. Haciéndole refuerzos, soporta techo o azotea. El K = 2; es mal aislante térmico. Una cara de la pared queda despareja. Para 1 m2 de pared, necesitamos: 95 ladrillos comunes y 56 litros de mezcla. A. Soporta planta baja más un piso alto. B. Si el techo será terraza accesible, es el único muro que se adapta a esta circunstancia. C. K = 1.6 (es buen aislante térmico). D. Una cara de la pared, queda despareja. E. La primera hilada, siempre es de punta. F. Para 1 m2 de pared, necesitamos: 130 ladrillos comunes y 81 litros de mezcla. www.encuentro.gov.ar 30 www.encuentro.gov.ar 31 MEZCLAS Y MORTEROS ÁRIDOS Arena: Sirve para reducir las fisuras que aparecen en la mezcla al endurecerse y dar volumen. Piedra: Se utiliza en la preparación del hormigón (bases, columnas, vigas, vigas de encadenado, losas, etc). Puede usarse el canto rodado, que el la piedra de río, piedra partida (que es la piedra que surge de las canteras) o la arcilla expandida, comúnmente denominada leca. Cascote: Puede ser de ladrillo o de demolición. Se utiliza en la preparación del hormigón pobre (cimientos y contrapisos) - No tiene nada que ver con el hormigón. Nota: Para desarmar el hormigón (retirar el encofrado) deben transcurrir 28 días. Cuanto más tiempo pasa, más resistencia adquiere. AGLOMERANTES La cal y el cemento: Los dos reaccionan en contacto con el agua, sufriendo un proceso que se denomina de fragüe o fraguado. Hay mezclas que como aglomerante llevan solamente cemento (este mortero se llama concreto); otras donde el aglomerante principal es la cal, a la que se agrega parte de cemento para reforzarla (cal reforzada). Las cales se venden en bolsas de 25 o 30 kg, según el tipo y la marca; el cemento, en bolsas de 50 kg. Hay dos tipos de cal: La cal aérea o cal final, y la cal hidráulica o cal común. Cemento de albañilería (Plasticor): Es un producto que puede usarse en reemplazo de la cal reforzada. Se vende en bolsas de 30 o 40 kg; las marcas más conocidas son: Plasticor; Hidralit; Calcemit y Hercal. El agua: Le da plasticidad a la mezcla para poder trabajarla y provoca la reacción química que produce el fragüe o fraguado. El hidrófugo: Es un producto químico que se agrega al agua del concreto para que éste sea impermeable. En el comercio existen varios productos impermeabilizantes: ceresita; el constructor: sika, etc. Estos productos deben utilizarse según lo indicado por el fabricante. La mayoría de ellos están fabricados en base a grasas vegetales; se deben mezclar con agua y la proporción es: 1 Kg de Hidrófugo en 10 litros de agua.* Aditivos: Se suelen agregar al agua aditivos de distintos tipos: aceleradores de fragüe y mejoradotes plásticos. * Para homogeneizar el contenido del envase de hidrófugo, lo más conveniente es introducir la mano en el mismo y mezclar la sustancia más densa, que se encontrará asentada en el fondo, con la líquida, de la parte superior. No produce daño a la piel por estar preparado en base a grasas vegetales. Ese contacto directo posibilitará conocer el momento en que el contenido se convirtió en una mezcla uniforme. www.encuentro.gov.ar 32 www.encuentro.gov.ar 33 VISTA DE PLANTA • Una vista en planta, es el diseño de la construcción que se proyecta pero vista desde arriba y hasta 1 m de altura. Es decir que, si en el proyecto, por ejemplo, estuviera incluida una escalera que comunicara con un piso superior, habrá que dibujar solamente los 6 (seis) primeros escalones de su desarrollo, por cuanto considerando que la alzada de cada uno es de 0.17 m, con esa cantidad habremos alcanzado a 1.02 de altura. • Lo existente se representará en línea de trazos y lo a construir, en línea contínua. • Se llama vista a lo que está representado como visto desde afuera del proyecto. Desde dentro del proyecto, se podrá trazar una línea vertical con respecto a los muros y de ese modo “cortar” el proyecto; a esta representación se la llama corte. • Si se traza una línea horizontal con dos flechas, las flechas estarán indicando dónde está parado el que diseña y desde dónde mira. El diseño mostrará todo lo que observa desde esa posición. • Si en el presente proyecto se tuviera interés en mostrar la parrilla, los muebles, la mesada, la heladera, etc, se hará el corte en el sitio donde están comprendidos todos estos elementos. • Para mostrar altura, hay que hacer un corte (desde adentro del proyecto), una vista (desde afuera del proyecto), indicando la altura de la pared, la posición de las aberturas, la altura de las mismas; para que al construir, se sepa cuando se va llegando al antepecho de la ventana, cuándo se alcanza la altura de la misma, la de la puerta, de la pared, etc. • En un plano se van haciendo cuadros: en uno se muestra un corte, en otro una vista, como será por ejemplo la vista de una fachada, etc. www.encuentro.gov.ar 34 TECNICA PARA CONSTRUIR UN ARCO DE ½ PUNTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Levantar los muros hasta 1.70 de altura, que es donde se inicia la construcción del arco de ½ punto. Al llegar a la última hilada, debemos dejar el apoyo para la tabla sobre la que se construirá el molde. Colocar una tabla del mismo ancho del muro y de longitud tal que quede encima de los apoyos, pero que entre la tabla y el fondo del apoyo nos quede una luz de 1.5 cm. Apuntalar la tabla desde el centro de la misma, antepecho de la ventana. Instalar un taco debajo de la tabla, de modo que el filo superior de la tabla, coincida con el filo superior del ladrillo. Rellenar con papel bien prensado, el espacio que quedó libre en ambos extremos de la tabla, entre el filo de ésta y el fondo del apoyo. Marcar el centro (en la tabla sobre la que se apoyará el molde) con respecto a los dos filos de la ventana y clavar un clavo de cada lado, de modo que quede, aproximadamente, la mitad del clavo afuera. Estos clavos, actuarán como eje de giro del alambre que se sujetará en ellos y se extenderán hasta los costados de la regla que alisará la superficie del arco. La regla tendrá el ancho del arco a construir; en sus costados se clavarán, bien centrados, dos clavos donde se asegurarán los alambres ya citados. En ese momento, se deberán realizar las siguientes verificaciones: a) Una vez sujetos los alambres y teniéndolos bien tensados, se colocará la regla con los alambres, en posición vertical respecto de la tabla y utilizando un nivel de mano, se comprobará que la regla esté bien nivelada, de modo que al “barrer” la superficie nos entre un molde correcto. b) Verificar que la cara inferior de la regla, coincida con el filo de los muros que enmarcan la abertura, lo que dará continuidad a la línea que formarán éstos y el arco a construir. 8. 9. Seguidamente, se irá armando poco a poco la estructura semicircular, que sostendrá al arco. Se utilizarán ladrillos que se asentarán con mezcla ya al comenzar, en la tabla, para evitar corrimientos, y se irá disponiendo conforme se ilustra en el gráfico, para completar el hueco con ellos, hasta donde sea posible. Los espacios que resten, se llenarán con cascote y mezcla. A intermitencias, se pasará la regla para eliminar material sobrante, hasta conseguir que el molde tenga la forma deseada. Una vez terminado, hay que cubrirlo con papel para que no se peguen los ladrillos que conformarán el arco definitivo. Una vez realizado el molde, corresponde efectuar los cálculos para averiguar la longitud del arco a construir: Perímetro de la circunferencia: Π x D = 3.14 x 0.90 m = 2,826 m La medida obtenida deberá ser dividida x 4 : 2,826 / 4 = 0,706 m Esta división obedece a que el arco de ½ punto deberá construirse en dos etapas, cada una de las cuales equivale a ¼ de circunferencia, lo que totaliza ½ circunferencia, por lo cual recibe la denominación de Arco de ½ Punto. Antes de comenzar la construcción del arco, corresponde efectuar un par de cálculos más: la cantidad de ladrillos que entrarán en cada mitad de arco, y la distancia a dejar entre ellos. Sabiendo que cada ladrillo tiene un grosor de 5 cm, y que la mezcla a aplicar en la base, entre uno y otro es de 1 cm: ½ de arco = 0,706 / 6 = 11,6 ladrillos (entonces, 11 ladrillos) Distancia a dejar entre ladrillos: 70 cm / 11 = 6,3 cm Esta medida la trasladaremos, haciendo marcas finas y visibles en los bordes del molde (en cada mitad y de ambos lados de éste), para guiar la colocación de los ladrillos. Se iniciará la construcción de cada mitad de arco, a partir de la última hilada colocada en el muro, asentando los ladrillos de punta, a la derecha y a la izquierda del molde, en forma alternada, hasta completarlas. www.encuentro.gov.ar 35 Terminado el arco, se continuará con la elevación del muro, hasta llegar a los 2,40 m de altura. Una vez fraguado el material, se retirarán los tacos y el puntal que sostienen la tabla, lo que provocará el desprendimiento del molde, quedando concluída la construcción. Arcos de ½ punto y de ¼ punto Para hallar el radio del Arco de ¼ Punto dividiremos el ancho de la abertura en 8 (ocho) partes, de las que tomaremos 5 (cinco), proporción que será, en todos los casos, el radio de este tipo de arco. Esta medida la trasladaremos a los alambres que sujetan la regla, cumpliendo con todo lo explicado para la construcción del Arco de ½ Punto. Se usará como puntal, una tabla de 24 cm de ancho (el largo de un ladrillo). En este puntal, clavaremos 2 clavos en la forma conocida, pero esta vez recurriremos a la plomada, que tiraremos desde el centro de la tabla “A”. Para que los clavos queden bien centrados: aquí deberemos hacer coincidir dos medidas: 1): La mitad exacta del ancho de la abertura, y 2): 3 de las 5 partes tomadas como medida del radio hacia abajo del centro de la tabla “A”, conforme se ilustra. Resto del procedimiento: Idéntico al que se cumple para la construcción del Arco de ½ Punto. www.encuentro.gov.ar 36 REPLANTEO Y CIMIENTO Replanteo El replanteo es marcar en el terreno la posición exacta de las zanjas, los cimientos y las paredes. Para hacer el replanteo, debemos realizar primero, el plano de obra definitivo que nos señala con precisión: 1) 2) 3) 4) La ubicación de la casa en el terreno. La distancia de la casa a la línea municipal, o si estará sobre la línea municipal. La distancia a los ejes medianeros. El diagrama general de la casa. Verificación del Lote Es muy importante determinar con exactitud, los límites de nuestro terreno. El terreno se defina por las medidas de sus lados y sus ángulos; datos que figuran en la escritura del terreno y en la plancheta catastral. Esta plancheta indica además la posición del lote en la manzana y la distancia a las esquinas; esta plancheta se pide en la municipalidad (oficina de catastro), con un simple trámite. Ubicación de las esquinas del lote Las esquinas del lote suelen estar señaladas con varillas de hierro o estacas de madera que se pusieron como mojones, al hacer el loteo. Si falta un mojón, lo podemos ubicar midiendo con respecto a los otros mojones, pero si faltan varios mojones, conviene consultar a un agrimensor. La línea municipal es muy importante; si construimos la casa sobre la L.M., no debemos sobrepasar esa línea en ningún caso. Las molduras y aleros pueden sobrepasar la L.M., por encima de los 3.50 m de altura. Si vamos a construir la casa, retirada de la L.M. porque la reglamentación de la zona así lo exige, tenemos que medir el retiro desde la L.M. hasta el filo de la moldura o alero que tengamos al frente de la construcción. La L.M. la podemos marcar, uniendo los mojones del frente o continuando la L.M de los vecinos. Ubicación de la casa, forma del lote Si las medianeras y la L.M. están a escuadra, podemos ubicar la casa en cualquiera de los límites; sólo tendremos en cuenta la orientación con respecto al sol. Si la L.M. no está escuadra con respecto a las medianeras, no podremos edificar sobre ella si proyectamos techo de chapa o tejas, a no ser que provoquemos un retiro a escuadra con los ejes medianeros. Los apoyos para los techos de chapas o tejas, tienen que estar paralelos. www.encuentro.gov.ar 37 Comienzo del replanteo Elementos que vamos a utilizar: Estacas, tablas, serrucho, clavos, martillo de carpintero, metro de madera, alambre de fardo, maza, hilo de albañil, escuadra, cinta métrica, lápiz de carpintero, plomada, cal común y pala de punta. 1) Unir con hilo de albañil los 4 o 5 mojones que marcan el perímetro de nuestro lote. 2) Dibujar sobre el suelo la forma de nuestra casa, con cal espolvoreada. 3) Construir con estacas y tablas, los caballetes que marcarán con precisión las zanjas, los cimientos y las paredes. Los caballetes se instalan alejados, como mínimo, 60 cm de las zanjas y el ancho de los mismos es de 60 cm. 4) Tomando como referencia los hilos que ya instalamos uniendo los mojones entre sí, comenzamos a marcar con clavos en los caballetes, el ancho de las zanjas, los cimientos y las paredes. Orientación Las habitaciones, cuyas ventanas miran al norte, están libres de los rayos solares en el rigor del verano por hallarse más alto el sol; están iluminadas pero no van a estar recalentadas, y en invierno los reciben en abundancia durante varias horas, debido a que el sol está más cerca del horizonte. a) La orientación ESTE, con sol durante las horas de la mañana es excelente en invierno y tolerable en verano. b) La orientación OESTE, con sol durante la tarde resulta insoportable por el recalentamiento de las habitaciones en verano. c) La orientación SUR no es recomendable porque las habitaciones no reciben sol en todo el año. Las dos orientaciones recomendables son la NORTE y la ESTE. En consecuencia, podemos decir que las viviendas mejor orientadas, son aquellas que las ventanas de las habitaciones principales tienen vista al cuadrante N.E., esto puede conseguirse en un lote cuya L.M. mira a dicho cuadrante. Si se trata de edificar apoyando sobre una medianera y dejando libre la otra es importante saber sobre cuál de ellas conviene construir, cuando el lote responde a una orientación determinada. www.encuentro.gov.ar 38 www.encuentro.gov.ar 39 PROFESOR: RUBEN CARLOS BALDINI Maestro mayor de obra El presente cuadernillo ha sido elaborado para acompañar el Curso de Albañilería del programa Oficios Canal Encuentro Autor: Rubén Carlos Baldini Diseño Gráfico: Silvana Coratolo Nota: Los cómputos y cálculos son estimativos. Se recomienda siempre consultar o estar acompañado por un profesional. www.encuentro.gov.ar INDICE CALCULOS DE ARITMETICOS Fracciones - Perímetro - Superficie Volumen – Cálculo de materiales 4 ESCALAS Representación de segmentos en escala 8 RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS Tipos de esfuerzo 11 PLOMADA Descripción de la plomada - Técnica para sujetar y aplomar una regla Longutid de las reglas 15 TECNICA PARA TRASLADAR NIVELES 17 TECNICA PARA DETERMINAR EL METRO PATRON 18 TECNICA OARA ESCUADRAR MUROS Teorema de Pitágoras Aplicación del Teorema de Pitágoras Práctica para escuadrar muros COMPENSACION DE NIVELES DE CIMIENTOS 20 23 MUROS DE LADRILLO COMUN Tabiques de canto - Pared de 15 Pared de 15 con pilares de 30 - Pared de 15 con pilar intermedio de 30 Esquina de pared de 15 - Encuentro en "T" de pared de 15 - Empalme para pared futura - Empalme no previsto Pared de 20 - Pared de 30 - Esquina de pared de 30 - Esquina de pared de 30 con 15 24 MEZCLAS Y MORTEROS Aridos – Aglomerantes - Cuadro de mezclas y morteros 32 VISTA DE PLANTA 34 TECNICA PARA CONSTRUIR UN ARCO DE 1/2 PUNTO Arcos de ½ punto y de ¼ punto 35 RREPLANTEO Y CIMIENTOS Replanteo Verificación del Lote Ubicación de las esquinas del lote Ubicación de la casa, forma del lote Comienzo del replanteo Orientación 37 LOS LOCALES Alturas mínimas de los locales, según su categoría Superficie mínima según el local Clasificación de los locales según su ventilación ESQUEMA DE ESTRUCTURAS DE ANDAMIOS DE MADERA Orificios previstos para colocación de andamios 40 41 LOS CIMIENTOS Verificación de la resistencia del suelo El peligro de los suelos que se hinchan Tipos de cimiento y excavacion para paredes portantes Vigas de fundación y pilotines Profundidad Cimiento corrido Las paredes medianeras junto a los ejes divisorios Perfil y nivel de las zanjas Relleno de pozos La construcción del cimiento 42 VIGAS DE FUNDACIÓN Y PILOTINES Replanteo y trazado de vigas y distribución de pilotines Las paredes junto a los ejes divisorios Técnica para la construcción de pilotines Las vigas 45 CAPA AISLADORA capa aisladora horizontal Doble capa aisladora Forma de completar la aislación Técnica para realizar la capa aisladora horizontal: Técnica alternativa para capas aisladoras que fallaron 47 REFUERZOS VERTICALES 47 Distancia entre refuerzos Refuerzo de hormigón 49 www.encuentro.gov.ar 2 LOS DINTELES 48 Técnica para realizar un dintel El encofrado Encadenado superior Técnica para realizar el encadenado superior Ubicación de los hierros con los refuerzos verticales Ubicación de los hierros en los encuentros del encadenado Encadenado superior en techo inclinado Armadura para encadenado superior en techo inclinado Refuerzo en el encadenado superior Con apoyo de losa de un solo lado Con apoyo de losa de dos lados Cómo practicar aberturas en muros ya existentes Dinteles de hierro doble “T” con 1 metro de altura de muro como carga Técnica para practicar aberturas en paredes de 10 y de 15 Técnica de apuntalamiento Técnica para practicar aberturas en paredes de 30 50 LOSA CERÁMICA 52 Cómo apoyar la losa cerámica Las medidas de la losa y la cantidad de material Cómo sujetar el encofrado Viguetas: TIPOS DE BLOQUES A UTILIZAR Y PARRILLA DE HIERRO APOYO DE LAS VIGUETAS Presentación de las viguetas Cómo ajustar la distribución de las viguetas Cómo ajustar la distribución de los bloques Apuntalamiento de la losa Tiempo de desapuntalamiento 54 PRÁCTICA DE CÁLCULOS DE ELEMENTOS NECESARIOS 56 Construcción de aleros Aislaciones sobre la losa cerámica 58 Barrera de vapor Técnicas para realizar la barrera de vapor Aislación térmica Contrapiso Ejemplo de nivelación de las fajas Carpeta Nivelación de fajas para realizar carpetas en lugares o espacios reducidos 58 COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Partes y componentes de una abertura Cuidados para que los marcos no se deformen Nivelación de puertas El nivel de las ventanas Colocación de las aberturas Presentación de los marcos Clasificaciones de las puertas según el marco TÉCNICA PARA COLOCAR PUERTAS CON MARCO DE 10 O DE 15 EN PAREDES DE 20 O DE 30 Apuntalamiento y aplomado de la puerta Condiciones de una abertura 65 MEZCLAS MÁS HABITUALES Revoque grueso: Carpeta de piso: Carpeta impermeable Hormigón pobre 68 REVOQUES 1)CAPA AISLADORA VERTICAL (HIDRÓFUGO) 2)REVOQUE GRUESO 3)ENLUCIDO Revoque grueso Técnica para realizar revoque grueso con hidrófugo 69 ELECCIÓN DEL REVESTIMIENTO Recomendaciones útiles Cuadro de llanas y pegamento Técnica para colocar revestimiento de pared Técnica de colocación de revestimiento con puertas a 90º Técnica para colocación de revestimiento en pisos de locales pequeños Técnica para perforar azulejos 71 ESCALERA Elementos principales de las escaleras: Cálculo de escalera FORMA PRÁCTICA DE MARCAR EN OBRA 76 www.encuentro.gov.ar 3 LOS LOCALES Alturas mínimas de los locales, según su categoría Locales de 1era Dormitorio Comedor Living Pasillo Locales de 2da Cocina h mínima 2.60 m Locales de 3era h mínima 2.40 m Baño h mínima 2.10 m Superficie mínima según el local www.encuentro.gov.ar 40 Clasificación de los locales según su ventilación Ventilación de 1era: (Directamente al exterior, por ventana. Medida mínima de la ventana: 1.20 m x 0.90 m) DORMITORIOS –LIVING – LIVING COMEDOR –COMEDOR Ventilación de 2da: (Por conductos de 300 cm2 de sección mínima –tubos rectangulares de 10 cm y 30 cm- que rematen a los 4 vientos) COCINAS Y BAÑOS Servidumbre de vista Si la ventilación se efectúa por el lote lindero, se debe realizar ante escribano público una servidumbre de vista. De este modo el propietario de ese lote, se compromete a no modificar la altura de su propiedad. Nota: La servidumbre de Vista, es igual a la Compra o Venta del espacio aéreo. ESQUEMA DE ESTRUCTURA DE ANDAMIOS DE MADERA Orificios previstos para colocación de andamios Los orificios ciegos o pasantes que se prevean para colocar los soportes de andamios, se ubicarán, según el trabajo a realizar, a las siguientes alturas: a. Para continuar levantando el muro: a 1.50 m del nivel del piso. b. Para aplicar revoque: a 1.80 m del citado nivel. Detalle a tener en cuenta: Previo a su fijación, se procederá a la nivelación del soporte horizontal del tablón. Se usará el nivel de mano, y una vez lograda la nivelación, se marcará el punto en que la cara inferior del soporte del tablón se apoyará en el soporte vertical. A partir de esa marca y hacia abajo, se clavará el taco que apuntalará el soporte del tablón, según se ilustra. www.encuentro.gov.ar 41 Nota: Los dos soportes horizontales del tablón sobre el que se va a trabajar se introducen, en el modelo que se ilustra, en un hueco ciego (sin salida posterior), con lo cual la estructura debe ser apuntalada con flechas que impidan su retroceso. www.encuentro.gov.ar 42 LOS CIMIENTOS Los cimientos son los que reparten el peso de las paredes de la casa al suelo. Deben ser lo suficientemente resistentes como para que en los muros no se produzcan fisuras, que son las que indican que el cimiento cedió. Verificación de la resistencia del suelo La resistencia del suelo se estima al excavarlo; en general el suelo donde la pala de punta rebota al tratar de clavarla con energía, es apto para cimentar, pues hay una relación entre la dificultad de la tarea y su resistencia. EXCAVACIÓN A PALA CON FACILIDAD EXCAVACIÓN A PALA CON ESFUERZO EXCAVACIÓN A PICO CON ESFUERZO SUELO BLANDO SUELO SEMIDURO SUELO DURO RESISTENCIA MALA RESISTENCIA BUENA RESISTENCIA MUY BUENA El peligro de los suelos que se hinchan: Se encuentran con frecuencia suelos arcillosos de consistencia dura que parecen buenos para cimentar, pero son peligrosos porque se hinchan con el agua. Estos suelos expansivos son los que levantan los pisos agrietándolos y pueden provocar rajaduras en los pisos y en las paredes. La solución para este tipo de suelo, es realizar junto a las paredes perimetrales una vereda impermeable de por lo menos 1 m (un metro) de ancho, para que no filtre el agua. TIPOS DE CIMIENTO Y EXCAVACION PARA PAREDES PORTANTES Se hace en zanjas que se excavan hasta el suelo resistente. La excavación se hace usando herramientas comunes: pala de punta, pico y pala ancha. Vigas de fundación y pilotines: Las vigas de fundación pueden hacerse en zanjas (gráfico “A”), o con encofrado lateral sobre el nivel del terreno (gráfico “B”). Los pozos para los pilotines se hacen con una pala vizcachera. www.encuentro.gov.ar 43 Profundidad Cuando el suelo resistente se encuentra a una profundidad de 80 cm aproximadamente, se hace cimiento corrido. Cuando se encuentra a mayor profundidad, es más conveniente hacer vigas de fundición y pilotines. Las características del suelo las conoceremos al excavar el pozo negro, y si éste no es necesario porque en el lugar existe el tendido de la red cloacal, haremos un pozo exploratorio alejado de la zona a construir. Este pozo nos dará la pauta del tipo de suelo, para poder decidir qué cimiento implementar. Tomada dicha decisión lo llenaremos con tierra para evitar accidentes. Cimiento corrido Para evitar los hundimientos y las rajaduras, los cimientos se hacen más ancho que el espesor de las paredes. De esta manera se distribuyen las cargas en una superficie mayor. El cimiento corrido debe tener un ancho, por lo menos, 15 cm mayor que la pared que apoya en él; por ejemplo: — Para pared de 15 el cimiento es de 30 cm de ancho. — Para pared de 30 el cimiento es de 45 cm de ancho. Las paredes medianeras junto a los ejes divisorios* Cuando construimos pared medianera de 30 cm de ancho, el EJE DIVISORIO pasará por el centro de ella, es decir que construiremos la mitad en nuestro terreno y la mitad en el terreno lindero. Cuando NO HACEMOS MEDIANERA DE 30 de ladrillos macizos, la pared y su cimiento deben quedar de nuestro lado junto al eje divisorio sin penetrar en el terreno lindero. * Los ejes divisorios se tratan de mojón a mojón: los que se encuentran en la línea municipal (L.M.) y los que demarcan el contrafrente del lote o terreno. www.encuentro.gov.ar 44 Perfil y nivel de las zanjas Si los bordes no se desmoronan, se excavan a plomo (gráfico “A”), sino se les da la inclinación necesaria (gráfico “B”). El fondo de la zanja debe quedar parejo y a nivel; para conseguirlo, se utiliza el nivel de manguera. Relleno de pozos Cuando en la excavación se encuentra un pozo negro o un pozo de basura, hay que vaciarlos (el primero, con un camión atmosférico) y rellenarlos con tierra o cascotes, en capas de 15 o 20 cm de espesor, compactando con el pisón. Se termina haciendo un tapón con hormigón pobre, de 20 cm de espesor. Para mayor seguridad se coloca en la primera hilada, con junta de concreto, 2 hierros que sobresalgan, por lo menos, 50 cm de cada lado. La construcción del cimiento Si se hace todo el cimiento de hormigón pobre, se llenan las zanjas gasta el nivel del terreno y se alisa con fratacho, cuidando que quede bien nivelado (gráfico “A”).Si el cimiento es de ladrillos, primero se hace una capa de hormigón pobre de 10 cm de espesor en el fondo de la zanja, luego se colocan las hiladas de ladrillos, niveladas y trabajadas (gráfico “B”). www.encuentro.gov.ar 45 VIGAS DE FUNDACIÓN Y PILOTINES Las vigas de fundación soportan, sin deformarse, el peso de las paredes y el techo. Se apoyan en los pilotines, que transmiten las cargas al suelo. Los pilotines no se hunden porque los frena el rozamiento con el suelo. Las puntas de los pilotines ayudan pero poco, porque tienen una superficie de apoyo muy reducida. A resistencia del rozamiento es la que notamos al clavar una estaca en el terreno; cuando más profundo, más fuerza tenemos que hacer porque es mayor el rozamiento. Los pilotines deben tener 1.50 m de longitud y 25 cm de diámetro y su armadura está compuesta por 4 hierros del 10, espiral de 4.2, con un paso de 20 cm. La separación entre pilotines no debe ser mayor a 1.50 m; además siempre debe haber un pilotín en los extremos de las vigas de fundación y en los encuentros entre ellas. Replanteo y trazado de vigas y distribución de pilotines El replanteo y el trazado en el terreno, de las vigas, se hace igual que para el cimiento corrido. Si las vigas quedaran por debajo del nivel del terreno, las zanjas le servirán de encofrado. Los centros de los pilotines se marcarán cuando un hierro, primero en los encuentros de vigas y después, dividiendo los tramos intermedios en partes iguales no mayores de 1.50 m. Las paredes junto a los ejes divisorios Las reglamentaciones prohíben hacer pilotines, bases, vigas o columnas de hormigón armado, fuera de los límites de nuestro lote. Por lo tanto, si no se hace medianera de 30 de espesor, la pared que hagamos, lavita de encadenado y los pilotines, quedarán dentro de nuestro terreno. Técnica para la construcción de pilotines Con una pala vizcachera, girándola como sacacorcho, se hacen los pozos que vamos a hormigonar. En el día: no tenemos que dejar los pozos vacíos porque además del riesgo que ello implica, se pueden llenar de agua en caso de lluvia, o desmoronarse. Las armaduras deben estar ya hechas antes de hacer los pozos. Para introducirlas en éstos, las sostendremos con un travesaño del cual quedarán colgando, evitando así que toquen el fondo del pozo, cuidando además que no rocen con los costados, para evitar que queden pegados restos de tierra que impedirían que se adhiera el hormigón. Cuidando de no mover la armadura, se llenan los pozos con hormigón. Para conseguir que el material se asiente y que no queden espacios vacíos, se clava una varilla de hierro reiteradas veces dentro de la mezcla. www.encuentro.gov.ar 46 Las vigas Las armaduras se colocan colgándolas dentro de las zanjas o de los moldes. Nunca deben quedar en contacto con la tierra, ni con ladrillo, ni mezcla porosa porque la humedad los va a oxidar, pierden diámetro y por lo tanto, resistencia. En la zona donde luego deben hacerse en la pared refuerzos verticales de hormigón armado, hay que dejar preparados los anclajes correspondientes, sobresaliendo 40 cm por encima de la viga. Los empalmes de los hierros, en todos los casos, deben tener una longitud mínima de 40 veces su diámetro. Donde deban empalmarse otras vigas para futuras aplicaciones, hay que dejarlos chicotes de hierro, y conviene hormigonera el extremo de la viga, cortando en chanfle. CAPA AISLADORA La humedad del terreno sube por las paredes como el querosén por la mecha de una lámpara. Para evitar que las moje formando manchas de humedad, hay que hacer una barrera denominada capa aisladora horizontal Al llegar al nivel que tendrá el contrapiso interior, hay que hacer la capa aisladora horizontal en las paredes y tabiques, tanto exteriores como interiores. Si la capa aisladora horizontal no coincide con el nivel superior del contrapiso, tenemos que hacer una capa aisladora vertical hasta alcanzar su nivel; de esa manera impedimos que la humedad aparezca por debajo de la capa aisladora horizontal. www.encuentro.gov.ar 47 Doble capa aisladora Para mayor seguridad pueden hacerse dos capas aisladoras; estarán separadas 2 o 3 hiladas entre sí y unidas con capas aisladoras verticales en las dos caras de la pared. La capa aisladora horizontal inferior irá debajo del nivel del terreno exterior. Forma de completar la aislación En todos los casos, hay que hacer llegar la capa aisladora vertical, hasta el cimiento corrido. Con esto vamos a evitar que la humedad del terreno exterior pase al contrapiso a través de la pared. Técnica para realizar la capa aisladora horizontal: Lo más seguro, es hacer un alisado utilizando como guía dos tablas, una de cada lado de la pared. Cuando el material haya fraguado, continuamos levantando la pared teniendo en cuenta que la primera hilada se colocará con concreto. También podemos realizar la capa aisladora horizontal, utilizando el material hidrófugo como mezcla para colocar las hiladas, cuidando que no queden huecos ni se estropeen al colocar los ladrillos. El espesor de la C.A. horizontal es de 2 a 3 cm, usando como material aislante, concreto con hidrófugo. Técnica alternativa para capas aisladoras que fallaron Cuando la capa aisladora está mal hecha aparece olor a humedad, manchas, hongos y descascaramiento de la pintura del revoque; esto se soluciona de la siguiente manera: Debemos realizar una capa impermeable vertical aplicada sobre los ladrillos, a una altura que sea el doble de aquella en que se manifiesta la humedad. Por ejemplo, si la humedad se manifiesta a 70 cm por encima del nivel del piso, se debe hacer una capa impermeable hasta 1.40 m por encima de dicho nivel. www.encuentro.gov.ar 48 Otra manera, es hacer una aislación horizontal inyectada, según indicaciones del fabricante, con alguno de los productos a base de siliconas que se venden en plaza. REFUERZOS VERTICALES Distancia entre refuerzos Las reglamentaciones fijan un largo máximo para paredes de menos de 30 cm de espesor. Este largo se mide entre pilares o encuentro de paredes y varía de 3 m a 4.50 m, según las municipalidades. www.encuentro.gov.ar 49 Si se quiere evitar las salientes de los pilares, hay que hacer columnitas de hormigón armado del espesor de la pared. Deben quedar bien trabadas con las hiladas de ladrillos. 1. Anclaje inferior: Cuando hacemos el cimiento o la viga de fundación, tenemos que dejar 4 hierros doblados en L para empalmar con la armadura de la columnita. 2. Trabas con la pared: Al levantar las paredes se van interrumpiendo las hiladas donde se harán las columnas, para que el dentado se llene con hormigón. 3. Armaduras: La armadura de estas columnitas debe ser de 4 hierros del 10 con estribos del 4.2 cada 15 cm. Debe empalmarse con el anclaje inferior y con el encadenado superior. 4. Encofrado y hormigonado: Se cierran los costados con tableros de 2 o 3 tablas atadas entre sí con alambres pasantes. Se moja muy bien las tablas y paredes y se hormigona. LOS DINTELES Cuando la pared continúa por encima de una abertura (puerta, ventana, vano, etc) hay que reforzarla haciendo un dintel que sostenga esa parte de pared y lleve las cargas a los apoyos. TECNICA PARA REALIZAR UN DINTEL Se hacen con hierros colocados dentro de una capa de concreto de 3 cm de espesor y apoyados no menos de 20 cm a cada lado. Se colocarán los hierros indicados en la siguiente planilla: www.encuentro.gov.ar 50 El encofrado Si no hay marco colocado, hacemos un fondo con tablas que superen en 5 cm el ancho de la abertura. Si la abertura supera los 80 cm debemos implementar un puntal de apoyo a la tabla, cada 70 cm que supere a los 80 cm. Si hay marco colocado y abraza todo el espesor de la pared, nos sirve de encofrado. Si el marco es de un espesor menor al de la pared, tendremos que completar con tablas, sosteniéndolas de igual manera que en el caso anterior. Encadenado superior Distribuye el peso del techo o de la planta alta en forma pareja a lo largo de la pared, especialmente cuando las cargas sobre la pared se concentran en pocos puntos como es el caso de la losa cerámica. Al hacer la viga de encadenado sobre todas las paredes, se le da mayor rigidez a la casa. Debe hacerse con hormigón armado, de un ancho mínimo de 20 cm y una altura mínima de 15 cm. Técnica para realizar el encadenado superior Se arma con 4 barras de hierro del 8 (dos arriba y dos abajo), estribos de hierro del 4.2 cada 20 cm. Las barras de hierro se colocan rectas y con ganchos en las puntas. Los costados se hacen con tableros de madera sujetos a la pared con clavos de gancho. Se llena con hormigón de piedra, sin dejar huecos. Nota: Para no dañar las paredes, al colocar el encofrado para realizar la viga de encadenado superior, en lugar de usar clavos de gancho para asegurar los soportes laterales, se fijarán a las paredes mediante taco, fisher y tornillos, listones de madera en los que se clavarán los soportes laterales, primero, provisoriamente hasta nivelar - con nivel de manguera – las tablas del encofrado, hecho lo cual, se clavarán los soportes en forma definitiva. Ubicación de los hierros con los refuerzos verticales Para que los refuerzos verticales y el encadenado superior queden bien ligados, los hierros verticales, doblados en escuadra, deben anclarse en la parte de arriba del encadenado. www.encuentro.gov.ar 51 Ubicación de los hierros en los encuentros del encadenado Para asegurar la rigidez de los encuentros, hay que cuidar que los extremos de los hierros del encadenado de una pared, queden bien anclados en el encadenado de la otra pared. Nota: Cuando un encadenado superior cuyo ancho mínimo debe ser 20 cm, se apoye sobre una pared de 15, habrá que decidir sobre cuál de las capas de la pared se dejará el sobrante que formará un diente. Encadenado superior en techo inclinado Si el techo es inclinado, la pared se termina escalonada y el encadenado acompaña la pendiente. En paredes de más de 3 m de altura hay que hacer un encadenado intermedio. Debe ser del ancho de la pared y como mínimo, 15cm de altura. Nota: Se levantan las paredes; se hace el encadenado superior; se continúa levantando las paredes en forma escalonada; se colocan las armaduras correspondientes al encadenado superior inclinado y se hormigota. Previamente se habrán dejado empalmes para anclar el encadenado superior con el encadenado superior inclinado. Refuerzo en el encadenado superior El encadenado superior hecho según lo ya indicado, tiene resistencia suficiente cuando apoya sobre una pared portante, pero donde la pared tenga aperturas, habrá que reforzarlo. Cuando apoya losa de solo un lado, basta reforzar el encadenado superior que ya tenemos, agregándole en la parte de abajo, otro hierros en la cantidad que corresponda, según el siguiente cuadro. Con apoyo de losa de un solo lado Ancho de la abertura Hierros a agregar a los hierros del encadenado Hasta 1.50 m No es necesario agregar hierro De 1.50 a 2.00 m 1 del 10 www.encuentro.gov.ar 52 Cuando apoya losa de los dos lados en coincidencia con una abertura, hay que aumentar la altura (h) del encadenado en 5 cm y armarlo con los hierros que se indican para cada caso, haciéndolos sobresalir 20 cm de cada lado de la abertura. Con apoyo de losa de dos lados Ancho de la abertura Hasta 1 m Hierros a agregar a los hierros del encadenado 3 / 8 1a2m o 4 / 2 / 10 10 Cómo practicar aberturas en muros ya existentes Cuando haya que realizar una abertura en una pared ya existente para instalar una puerta, una ventana o dejar un vano, habrá que utilizar perfiles de hierro doble “T”, conforme se indica en las siguientes tablas: Dinteles de hierro doble “T” con 1 metro de altura de muro como carga PARA MUROS DE 10 LUZ 1.00m ---------- 1 PNI* Nº8 LUZ 1.50m ---------- 1 PNI Nº8 LUZ 2.00m ---------- 1 PNI Nº8 LUZ 2.50m ---------- 1 PNI Nº10 LUZ 3.00m ---------- 1 PNI Nº10 PARA MUROS DE 15 LUZ 1.00m ---------- 2 PNI Nº8 LUZ 1.50m ---------- 2 PNI Nº8 LUZ 2.00m ---------- 2 PNI Nº8 LUZ 2.50m ---------- 2 PNI Nº10 LUZ 3.00m ---------- 2 PNI Nº10 PARA MUROS DE 30 LUZ 1.00m ---------- 2 PNI Nº8 LUZ 1.50m ---------- 2 PNI Nº8 LUZ 2.00m ---------- 2 PNI Nº10 LUZ 2.50m ---------- 2 PNI Nº10 LUZ 3.00m ---------- 2 PNI Nº10 * * Perfil normal doble T www.encuentro.gov.ar 53 Técnica para practicar aberturas en paredes de 10 y de 15 1. 2. 3. 4. Marcar los límites de la abertura. Provocar el alojamiento para el perfil. Colocar y amurar el perfil. Luego de esperar 24 horas, como mínimo para que fragüe el concreto, podremos practicar la abertura en el muro. Técnica de apuntalamiento Superando los 70 cm de ancho de abertura, debemos comenzar a apuntalar. Hasta 1.40 m, con un puntal es suficiente; superando esa medida colocaremos tantos puntales como sea necesario, teniendo en cuenta que ni debe haber más de 70 cm entre pared y puntal o entre puntal y puntal. PASOS A CUMPLIR: 1. Averiguar qué cantidad de puntales tenemos que implementar. 2. En el caso que el gráfico señala, se deben implementar 2 puntales (abertura de 2 m). 3. Verificar en la tabla cuáles el perfil a utilizar según el ancho de la abertura (en este caso: 2 PNT Nº 8). 4. Superando la altura del perfil, realizar en el muro tantas aberturas como puntales debamos implementar (en este caso son 2 puntales). 5. Pasar un tirante de por lo menos 2.40 m de longitud y de 3” x 3”, por cada abertura, balanceado de modo que nos quede la mitad de cada lado; luego le implementamos un puntal en cada extremo y, utilizando cuñas, logramos que el tirante nos quede ejerciendo presión hacia arriba. 6. Una vez apuntalado el muro, realizamos el alojamiento para los perfiles; los amuramos con concreto y después de 24 horas, podemos practicar la abertura. Técnica para practicar aberturas en paredes de 30 1. Marcar los límites de la abertura. 2. Averiguar el tipo de perfil que debemos utilizar según el ancho de la abertura. 3. Hacer una canaleta de 10 cm de altura por 15 cm de profundidad (la mitad del muro), que sobrepase 20 cm de cada lado de los límites de la abertura, de modo que se produzca el apoyo. 4. Amurar uno de los perfiles y esperar por lo menos 24 horas. 5. Realizar la canaleta del otro lado del muro y amurar el segundo perfil. Transcurridas 48 horas, se puede practicar la abertura. Por último, entre los perfiles, se asientan con concreto, ¾ de ladrillos comunes que permitirán revocar la parte inferior del dintel. LOSA CERÁMICA La losa cerámica es más liviana, más aislante y más fácil de hacer que una losa de hormigón armado. Sólo hace falta saber hacer encofrado, si con la losa se harán vigas de encadenado superior. Cómo apoyar la losa cerámica Si la losa es rectangular, resulta más práctico y más económico colocar las viguetas paralelas al lado menor; sobre todo cuando la diferencia de medida entre los lados es muy grande. www.encuentro.gov.ar 54 En este tipo de vivienda conviene hacer dos losas apoyadas sobre las tres paredes largas; de esta manera tenemos la posibilidad de hacer el techo en dos etapas, como sería en el caso de no contarse con recursos económicos para hacerlo completo, de una sola vez. El inconveniente que presenta, es que el hormigón de compresión realizado en la primera etapa, nunca quedará hermanado con el que se aplique en segundo término; ni aunque se implementen empalmes de hierro para lograr una mejor unión; cada mitad se dilatará y contraerá en forma independiente. Por cuanto los procesos de fraguado tuvieron diferentes momentos de iniciación y ello dará origen a una fisura. Para impedir la inevitable filtración de agua que se produciría, se colocará en el momento de hormigonar la segunda mitad y a todo lo largo de la unión con el hormigón ya colocado, un listón de madera de 1” de lado, el que después de fraguado el material se retirará y se procederá a llenar el hueco con material elástico (chorizo de brea, etc) para que selle y acompañe los movimientos de dilatación y contracción ya mencionados. Sería conveniente que al proceder a llenar la primera mitad de la losa se prolijara a terminación del borde a unir con la otra mitad, con maderas que formarán un borde recto al que arrimar posteriormente el listón citado, de manera que la fisura siguiera forzosamente el mismo recorrido que este, al que aplicaremos el material sellador. Las medidas de la losa y la cantidad de material La cantidad de bloques a colocar, varía según el ancho y depende de las marcas y las medidas de la losa. BLOQUES: 0.30 m de ancho = 6,7 bloques x m2 0.25 m de ancho = 7,6 bloques x m2 Ejemplo: ¿Qué cantidad de bloques necesito para un techo de 120 m2 utilizando bloques de 0.25 m? 1 m2 120 m2 ------------------------------ 7,6 bloques 120 x 7,6 = 912 bloques www.encuentro.gov.ar 55 Agregar 2 % por roturas 19 bloques TOTAL 931 bloques VIGUETAS: La cantidad de viguetas es de 2 por cada metro, pero al total hay que sumarle 1 (una) vigueta más. Ejemplo: 4m Longitud a cubrir: 6m LONG 6m 2 viguetas por metro X 12 1 vigueta más + TOTAL 13 viguetas 6m Apoyo mínimo de las viguetas: 15 cm Cómo sujetar el encofrado Muy importante: Al proceder al armado o llenado de la losa se evitará pisar sobre los bloques cerámicos para evitar roturas y consecuentes accidentes. Se deberá hacerlo únicamente, sobre las viguetas. Nota: El encofrado cerrará los costados libres de la losa, para contener y darle espesor uniforme al hormigón de compresión. Viguetas: La longitud es igual a la distancia entre apoyos (luz) más 0.30 m Las viguetas tienen que ser 30 cm más largas que la distancia entre apoyos (luz). Se venden en largos que varían de 20 en 20 cm, por ejemplo: 2 m; 2.20 m; 2.40 m; 2.60 ; etc. En medidas standard el largo mínimo es 1 m y el máximo es de 6 m: en medidas especiales realizadas por encargo, el largo máximo es de 12 m. www.encuentro.gov.ar 56 A las viguetas y a los bloques hay que moverlos y guardarlos consumo cuidado. Los bloques se apilan como ladrillos comunes y las viguetas se apilan en posición horizontal. TIPOS DE BLOQUES A UTILIZAR Y PARRILLA DE HIERRO Azotea no transitable Bloques de 9 cm de altura (h) Parrilla del 4,2 cada 30 cm Terraza accesible y entrepiso Bloques de 12 cm de altura (h) Parrilla de hierro: 1 hierro del 8 cada 20 cm, paralelos alas viguetas: cruzados: 1 hierro del 6 cada 20 cm. En cualquier tipo de techo, la capa de hormigón de compresión es de 5 cm. Azotea no transitable 1 / 4.2 cada 0.30 m en los dos sentidos Bloques: 9cm de h Terraza accesible o entrepiso 1 / 8 cada 0.20 (paralelo ala vigueta) 1 / 6 cada 0.20 m cruzado. Hormigón de compresión Siempre = 5cm de espesor APOYO DE LAS VIGUETAS Las viguetas deben apoyarse, como mínimo, 15 cm sobre los encadenados. Para ubicar las viguetas en una pared de 15 con apoyo de los dos lados, hay que colocarlas desplazadas. Presentación de las viguetas Colocar la primera vigueta contra uno de los lados; las siguientes se colocan en forma tal que en cada una de las puntas pueda entrar 1 bloque; luego de lograda la distancia, se abren un poco las viguetas para que ingresen con facilidad los ladrillos restantes y así, sucesivamente, en todos los casos. Cómo ajustar la distribución de las viguetas a) Colocando una o varias viguetas hasta cubrir el hueco. b) Armar un encofrado y hormigonar. c) Apoyando los bloques sobre el encadenado. Nota: Procediendo como se indica en a), b) y c) se completan las partes de techo que quedaron sin cubrir. Cómo ajustar la distribución de los bloques a) Encimando los bloques sobre el encadenado en forma alternada, para que no se produzcan “sorellas” entre ellos. b) Completando con hormigón al llenar la losa, las zonas que quedaron libres. Apuntalamiento de la losa Las soleras se colocan en forma transversal a las viguetas y, entre el encadenado y la solera o entre las soleras, no puede haber más de 1,50 m. La solera es el tirante de 3” x 3” que se coloca en forma horizontal contra el techo. www.encuentro.gov.ar 57 Las soleras se sostienen con puntales; entre ellos no debe haber más de 1.50 m y le debemos clavar, además, una “oreja” para unir la solera al puntal. Para poder levantar las soleras unimos un puntal en cada extremo con la oreja y, tomando y una persona cada uno de los puntales, se levanta la solera hasta llevarla a su posición. Una vez llevada la solera a su lugar, completamos la cantidad de puntales según la longitud de la solera, tomando en cuenta que no debemos tener más de 1.50 m entre puntal y puntal. Si el piso donde apoyan los puntales es de tierra, debemos intermediar entre el piso y los puntales, un tablón que distribuya las cargas, luego con las cuñas flechamos las viguetas que debe ser, como mínimo, de 1 m m por metro. Tiempo de desapuntalamiento Luego de hormigonar la losa cerámica, debemos esperar por lo menos 14 días para retirar los puntales. Se sacan primero los puntales del centro y luego, tomando una persona cada uno de los puntales de los extremos, se baja la solera del mismo modo que se subió. PRÁCTICA DE CÁLCULOS DE ELEMENTOS NECESARIOS FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL MATERIAL (arena, piedra y cemento) Para un techo de 20 m2 de superficie, se necesita: 1 m3 de arena, 1 m3 de piedra y 8 bolsas de cemento. Calcular la cantidad de elementos que necesitamos para construir un techo con terraza accesible de 60 m2. Cantidad de bloques Cantidad de viguetas y longitud Cantidad de material (arena, piedra, etc) Cantidad de soleras, puntales, etc Cantidad de hierro. 1) Bloques – de 25 cm de ancho x 12 de alto 7.6 x m2 = 7.6 x 60 = 456 10 2 % x roturas= 9.12 466 Total: 466 bloques de 25 x 12 2) Viguetas Longitud a cubrir: 9.40 m (a los 10 m le restamos el espesor de los muros) 2 viguetas x m (9.40 x 2) + 1 = 18.80 + 1 = 19.80 Total: 20 viguetas de 6 m o 40 viguetas de 3m www.encuentro.gov.ar 58 3) Material 3 m3 de arena (1 m3 c/ 20 m2) 3 m3 de piedra (1m3 c/ 20 m2) 24 bolsas de cemento (8 bolsas c/ 20 m2: 8 x 3 = 24) 4) Soleras y puntales Soleras: 4 tirantes de 3” x 3” x 4.50 m long. Puntales: 4 x c/solera: 4 x 4 = 16 puntales de 3” x 3” x 2.80 m de longitud Flechas: 8 de 3” x 1” x 5 m (2 x c/ solera) Cuñas: 2 x 16 = 32 cuñas (2 x c/ puntal) Orejas: 8 x 4 = 32 (8 x c/ solera) 5) Hierros para losa transitable 1 del 8 cada 20 cm, paralelo a la vigueta. 1 del 6 cada 20 cm, cruzado. Hierros del 8 Longitud a cubrir: 10 m Cantidad de hierros que entran en 10 m, intercalándolos cada 0.20 m: 10 m % o.20 m= 50 (+1) = 51 varillas del 8,de 6 m de longitud o 26 varillas del 8, de 12 m de longitud Hierros del 6 Cantidad de hierros que entran en 6 m, intercalándolos cada 0.20 m: 6 m % 0.20 m = 30 (+1) = 31 varillas del 6, de 10 m de longitud Longitud total de hierro necesario: 31 varillas de 10 m = 310 m Longitud de cada varilla a adquirir: 12 m Varillas de 12 m necesarias: 310 m % 12 m = 25.8 - 26 varillas del 6 Construcción de aleros Pueden hacerse usando viguetas más largas; las hacemos sobresalir e implementamos los refuerzos de hierro que correspondan según el caso. Los hierros para el alero deben ser, como mínimo, el doble de la saliente. Técnica para realizar aleros de hasta 40 cm Debemos implementar, paralelo alas viguetas. 1 hierro del 8 cada 50 cm Este alero no es necesario apuntalarlo (los hierros se apoyan sobre las viguetas). Técnica para realizar aleros de más de 40 cm y hasta 90 cm En este caso le debemos implementar, paralelo alas viguetas, 1 hierro del 10 cada 17 cm, teniendo en cuenta que todas las viguetas deben tener 1 hierro por encima de ellas. Enmarcado para huecos de iluminación y ventilación Si el hueco coincide con uno o más bloques, retiramos los mismos enmarcamos el perímetro con tablas; si es más chico, como por ejemplo, la ventilación de un calefón, de un termotanque o de un baño, por conducto, retiramos un bloque, armamos un encofrado similar al de las cajas de luz, y enmarcamos el espacio que necesitamos. Recomendaciones útiles: • • Antes de hacer la capa de hormigón, hay que barrer y mojar muy bien los bloques (deben estar bien mojados en el momento de volcar el hormigón y, al finalizar; se lo cubrirá con film plástico para retardar la evaporación del agua). Conviene llenar la losa de una sola vez y debemos cuidar que el hormigón penetre en los huecos entre las viguetas y los bloques. www.encuentro.gov.ar 59 • • • El hormigón, una vez endurecido, debe fraguar lentamente; mantenemos húmeda la losa cubriéndola con bolsas mojadas y regándola cada tanto durante los dos días subsiguientes (por la mañana, al mediodía y ala tarde). Los puntales se pueden sacar después de 14 días del hormigonado. Este tiempo se debe respetar. Si las viguetas tienen hasta 5 m de longitud; cuando se supera esa longitud hay que aumentar 1 día por cada 20 cm que superan los 5 m. Ejemplo: Hasta 5 m: 14 días 5.20 m: 15 días 5.40 m: 16 días 5.60 m: 17 días 5.80 m: 18 días 6.00 m: 19 días Si tenemos proyectando construir 1 piso alto, hay que preverlo en el tipo de bloque y en la armadura de hierro, según lo visto. AISLACIONES SOBRE LA LOSA CERÁMICA 1) Barrera de vapor 2) Aislamiento térmica 3) Contrapiso de pendiente 4) Carpeta 5) Aislamiento hidráulica 6) Protección de la aislamiento hidráulica www.encuentro.gov.ar 60 Barrera de vapor En todo ambiente cerrado se acumula el vapor producido por los organismos vivos, por calentamiento de agua, combustión de gases, etc. Ese vapor se eleva hasta el techo y al penetrar en él se producen una seria de inconvenientes que es necesario prevenir. Si la losa no está fría y es permeable al vapor, (la de hormigón armado y la losa cerámica son permeables) la atraviesa hasta encontrar una capa fría. Cuando esta capa fría es el techado, el vapor se acumula en los vacíos de la losa, en el contrapiso, o donde el techado no esté adherido; con baja temperatura exterior ese vapor se condensa y, parte del agua resultante de la condensación, puede filtrarse por las fisuras de la losa y gotear en el interior. Si el sol calienta el techo, el agua que se haya acumulado vuelve a evaporarse aumentando hasta 1500 veces su volumen; esa expansión genera presiones que pueden causar serios daños: 1) El techado se ampolla y se despega. 2) El contrapiso, al aumentar su volumen, puede presionar las paredes del borde hasta fisurarlas. Este proceso se realimenta contínuamente y tiene efectos “in crescendo”; puede no aparecer en los primeros años pero se irá acumulando hasta hacerse notar. Para evitarlo, se debe hacer sobre la losa una barrera de vapor, combinándola con una aislación térmica eficaz. Técnicas para realizar la barrera de vapor La capa impermeable al vapor, se hace directamente sobre la losa; debe cuidarse que sea hermética y que cubra muy bien toda la superficie, ya que si tiene fallas no servirá y por su posición, luego será muy difícil de reparar. Se puede hacer con asfalto en caliente en una proporción de 2 kg por m2 o con film de polietileno de 120 micrones (1 micrón es la milésima parte de 1mm). Si el film lo encimamos 10 cm uno sobre otro, lo debemos pegar, pero so lo encimamos 30 cm no es necesario pegarlo. No sirven como barrera de vapor, la pintura asfáltica, la pintura acrílica ni el concreto con hidrófugo, pues son impermeables al agua pero no son impermeables al vapor. Aislación térmica La aislación térmica se realiza para tener una temperatura agradable en los ambientes interiores, para proteger lo construído del frío o del calor intenso y de los cambios bruscos de temperatura. Se puede hacer la aislación térmica entre la barrera de vapor y el contrapiso, utilizando un material termoaislante, no absorbente e imputrescible, por ejemplo: el telgopor; el espesor del mismo, en zonas templadas, puede ser de 20 mm. Se puede hacer también una aislación térmica sobre el techado, utilizando para ello, ladrillos huecos puestos de plano, cubriendo toda la superficie. Nota: Ver contrapiso, nivelación de fajas, gráficos y explicación sobre construcción de carpetas, en hojas siguientes. www.encuentro.gov.ar 61 Contrapiso Cuando la losa es horizontal se deberá hacer un contrapiso cuya superficie tenga la pendiente que asegure un rápido escurrimiento del agua. En terrazas y veredas es de 1.5 cm la mínima y 3 cm la pendiente máxima, por metro lineal; en cocinas, baños y lavaderos, la pendiente es de 1 cm por metro lineal. Las pendientes deben dirigir el agua hacia los desagües: a) Si es un techo con libre escurrimiento, hacia el borde que corresponda. b) Si el desagüe se hace por embudo, el contrapiso deberá tener varios planos de pendiente, de manera que el agua se escurra hacia esos puntos sin quedar acumulada. Al planificar los desagües hay que tener en cuenta que un caño de 4” (cuatro pulgadas) de sección puede desaguar hasta 60 m2 y uno de 2,5” de sección, hasta 45 m2. Ejemplo de nivelación de las fajas I. Parar una regla junto a la rejilla; hacer una marca a nivel + 1.05 m pero lo señalamos como nivel + 1 m. (La razón de esto es que el hormigón pobre requiere un espesor mínimo de 5cm). II. Trasladar el nivel + 1 m en todo el perímetro del local o terraza. III. Tomamos la distancia al punto más alejado que es la diagonal. Determinamos la pendiente 1.5 cm, que es la mínima, o bien 3 cm, que es la máxima, o entre estas dos la que consideremos como más conveniente, y comenzamos a colocar los bolines tomando como referencia la marcación del nivel + 1 m. IV. Una vez colocados todos los bolines, realizamos las fajas con hormigón pobre(*). V. Luego de fraguadas las fajas (12 hs aproximadamente) se comienza a llenar los espacios que quedan entre ellas, utilizando una regla que determinará el plano de pendiente. 1. Determinar con una regla el nivel + 1. 2. Trasladar los niveles a las paredes. 3. Tomar la longitud mayor (diagonal). 4. Determinar la pendiente (se elige 2 cm). 5. Con la longitud mayor – en este caso 5 m – y una pendiente de 2 cm por metro, colocar los bolines perimetrales a nivel + 10 cm. 6. realizar las fajas junto a las paredes, a nivel, y la del centro, quebrada (*) HORMIGÓN POBRE Componentes de la variante 1 Cemento de albañilería –arena – cascote Proporciones: 1 de cemento de albañilería (plasticor) 3 de arena 4 de cascote Componentes de la variante 2 Cemento Pórtland- cal hidráulica – arena – cascote Proporciones: 1/3 de cemento común 1 de cal hidráulica 3 de arena 4 de cascote www.encuentro.gov.ar 62 Carpeta La carpeta de piso es el equivalente al revoque grueso en la pared; cuanto mejor realizada esté, mejor quedará la colocación. El mortero a utilizar; será de concreto con hidrófugo cuando la tarea sea en una terraza y de material grueso reforzado, cuando el trabajo se realiza bajo techo. Para realizar la carpeta debemos confeccionar las fajas que nivelaremos con el nivel de manguera y, eventualmente, en espacios reducidos, con el nivel de mano. Las carpetas que se realizan en terrazas o patio abierto deben tener juntas de dilatación de 2.5 cm de ancho, por el espesor de la carpeta. Estas juntas serán perimetrales y transversales, teniendo en cuenta que los paños resultantes no superen los 20 m2. Si la terraza tiene una superficie de 20 m2 o menos, se le implementará la junta perimetral únicamente; si tiene más de 20 m2 se le implementará juntas perimetrales y transversales. En la colocación del cerámico se respetarán las aberturas de las juntas de dilatación de la carpeta. www.encuentro.gov.ar 63 Por el término de un año, como mínimo, no se cubrirán las juntas de dilatación con ningún elemento, para permitir la evaporación de la humedad de los materiales aplicados. Una vez transcurrido el tiempo indicado, se esperará a la estación más propicia, con tiempo más seco, preferentemente primavera o verano, y se rellenarán con material elástico tiras de brea fría, fastix, mástic, etc, para que acompañe los movimientos que puedan producirse. Nivelación de fajas para realizar carpetas en lugares o espacios reducidos Cuando haya que realizar fajas para carpeta en sitios reducidos, se podrá determinar el declive que se busque, mediante el nivel de mano y una regla de madera de tamaño adecuado, a la que se fijará o atravesará un clavo que sobresalga de una de las caras, en la medida equivalente al declive que corresponda dar a la superficie. Colocados los bolines junto a una de las paredes laterales – al comienzo y al final de la misma – con el material bien fresco de modo que se puedan efectuar los ajustes necesarios, se apoyará sobre ellos la regla de la siguiente manera: en el bolín que debe quedar más bajo, el extremo de la regla en que se fijó el clavo; y en el más elevado, el opuesto. Hecho esto, se colocará sobre la regla, el nivel de mano, el que al quedar nivelado, indicará que los bolines alcanzaron la posición correcta, pudiendo procederse a realizar las fajas. Seguidamente se colocará el tercer bolín, correspondiente a la pared posterior del recinto, el que se nivelará respecto de su opuesto y con el que formará la faja más Entre el tercer y cuarto bolín se repetirá la operación descripta en primer Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado del material de las fajas (12 mínimo) se completará la carpeta. www.encuentro.gov.ar pequeño elevada. término. hs como 64 PROFESOR: RUBEN CARLOS BALDINI Maestro mayor de obra El presente cuadernillo ha sido elaborado para acompañar el Curso de Albañilería del programa Oficios Canal Encuentro Autor: Rubén Carlos Baldini Diseño Gráfico: Silvana Coratolo Nota: Los cómputos y cálculos son estimativos. Se recomienda siempre consultar o estar acompañado por un profesional. www.encuentro.gov.ar INDICE CALCULOS DE ARITMETICOS Fracciones - Perímetro - Superficie Volumen – Cálculo de materiales 4 ESCALAS Representación de segmentos en escala 8 RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS Tipos de esfuerzo 11 PLOMADA Descripción de la plomada - Técnica para sujetar y aplomar una regla Longutid de las reglas 15 TECNICA PARA TRASLADAR NIVELES 17 TECNICA PARA DETERMINAR EL METRO PATRON 18 TECNICA OARA ESCUADRAR MUROS Teorema de Pitágoras Aplicación del Teorema de Pitágoras Práctica para escuadrar muros COMPENSACION DE NIVELES DE CIMIENTOS 20 23 MUROS DE LADRILLO COMUN Tabiques de canto - Pared de 15 Pared de 15 con pilares de 30 - Pared de 15 con pilar intermedio de 30 Esquina de pared de 15 - Encuentro en "T" de pared de 15 - Empalme para pared futura - Empalme no previsto Pared de 20 - Pared de 30 - Esquina de pared de 30 - Esquina de pared de 30 con 15 24 MEZCLAS Y MORTEROS Aridos – Aglomerantes - Cuadro de mezclas y morteros 32 VISTA DE PLANTA 34 TECNICA PARA CONSTRUIR UN ARCO DE 1/2 PUNTO Arcos de ½ punto y de ¼ punto 35 RREPLANTEO Y CIMIENTOS Replanteo Verificación del Lote Ubicación de las esquinas del lote Ubicación de la casa, forma del lote Comienzo del replanteo Orientación 37 LOS LOCALES Alturas mínimas de los locales, según su categoría Superficie mínima según el local Clasificación de los locales según su ventilación ESQUEMA DE ESTRUCTURAS DE ANDAMIOS DE MADERA Orificios previstos para colocación de andamios 40 41 LOS CIMIENTOS Verificación de la resistencia del suelo El peligro de los suelos que se hinchan Tipos de cimiento y excavacion para paredes portantes Vigas de fundación y pilotines Profundidad Cimiento corrido Las paredes medianeras junto a los ejes divisorios Perfil y nivel de las zanjas Relleno de pozos La construcción del cimiento 42 VIGAS DE FUNDACIÓN Y PILOTINES Replanteo y trazado de vigas y distribución de pilotines Las paredes junto a los ejes divisorios Técnica para la construcción de pilotines Las vigas 45 CAPA AISLADORA capa aisladora horizontal Doble capa aisladora Forma de completar la aislación Técnica para realizar la capa aisladora horizontal: Técnica alternativa para capas aisladoras que fallaron 47 REFUERZOS VERTICALES 47 Distancia entre refuerzos Refuerzo de hormigón 49 www.encuentro.gov.ar 2 LOS DINTELES 48 Técnica para realizar un dintel El encofrado Encadenado superior Técnica para realizar el encadenado superior Ubicación de los hierros con los refuerzos verticales Ubicación de los hierros en los encuentros del encadenado Encadenado superior en techo inclinado Armadura para encadenado superior en techo inclinado Refuerzo en el encadenado superior Con apoyo de losa de un solo lado Con apoyo de losa de dos lados Cómo practicar aberturas en muros ya existentes Dinteles de hierro doble “T” con 1 metro de altura de muro como carga Técnica para practicar aberturas en paredes de 10 y de 15 Técnica de apuntalamiento Técnica para practicar aberturas en paredes de 30 50 LOSA CERÁMICA 52 Cómo apoyar la losa cerámica Las medidas de la losa y la cantidad de material Cómo sujetar el encofrado Viguetas: TIPOS DE BLOQUES A UTILIZAR Y PARRILLA DE HIERRO APOYO DE LAS VIGUETAS Presentación de las viguetas Cómo ajustar la distribución de las viguetas Cómo ajustar la distribución de los bloques Apuntalamiento de la losa Tiempo de desapuntalamiento 54 PRÁCTICA DE CÁLCULOS DE ELEMENTOS NECESARIOS 56 Construcción de aleros Aislaciones sobre la losa cerámica 58 Barrera de vapor Técnicas para realizar la barrera de vapor Aislación térmica Contrapiso Ejemplo de nivelación de las fajas Carpeta Nivelación de fajas para realizar carpetas en lugares o espacios reducidos 58 COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Partes y componentes de una abertura Cuidados para que los marcos no se deformen Nivelación de puertas El nivel de las ventanas Colocación de las aberturas Presentación de los marcos Clasificaciones de las puertas según el marco TÉCNICA PARA COLOCAR PUERTAS CON MARCO DE 10 O DE 15 EN PAREDES DE 20 O DE 30 Apuntalamiento y aplomado de la puerta Condiciones de una abertura 65 MEZCLAS MÁS HABITUALES Revoque grueso: Carpeta de piso: Carpeta impermeable Hormigón pobre 68 REVOQUES 1)CAPA AISLADORA VERTICAL (HIDRÓFUGO) 2)REVOQUE GRUESO 3)ENLUCIDO Revoque grueso Técnica para realizar revoque grueso con hidrófugo 69 ELECCIÓN DEL REVESTIMIENTO Recomendaciones útiles Cuadro de llanas y pegamento Técnica para colocar revestimiento de pared Técnica de colocación de revestimiento con puertas a 90º Técnica para colocación de revestimiento en pisos de locales pequeños Técnica para perforar azulejos 71 ESCALERA Elementos principales de las escaleras: Cálculo de escalera FORMA PRÁCTICA DE MARCAR EN OBRA 76 www.encuentro.gov.ar 3 COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Es un trabajo delicado, y si está mal hecho podría suceder que las hojas de las puertas y ventanas rocen contra el piso; que abran mal; que entre agua u viento o que los marcos se oxiden y se abollen. Una carpintería mal colocada solo se arregla sacándola y volviéndola a colocar. Precauciones que hay que tomar Cuando llega la carpintería, conviene guardar las llaves y proteger las partes de madera y aluminio. Antes de colocar las carpinterías metálicas que tienen umbral, hay que ponerlas cabeza abajo y rellenarlo con concreto; si esto no se hace, una vez colocado no se puede rellenar y el umbral se pudre. Si las carpinterías metálicas quedaron a la intemperie, conviene limpiarlas con viruta fina y pintarlas con antióxido o convertidor. Cuidados para que los marcos no se deformen Los marcos traen riendas para que no se deformen al moverlos o colocarlos, por eso hay que tener cuidado de nos pisarlas ni golpearlas. Para que no se doblen; no las sacaremos hayas, por lo menos, 24 horas después de amurado el marco. Los marcos de chapa, usados, que no tiene umbral, los colocamos con la hoja puesta, y entre el marco y la hoja ponemos unas cuñitas para asegurar su separación y no tener problemas de rozamientos. Con los marcos usados, de madera, podemos hacer lo mismo que con los marcos de chapa o clavarle, provisoriamente, diagonales en las esquinas y una travesaño abajo. Nivelación de puertas Para poder colocar las aberturas a la altura correcta, trasladamos el metro patrón (+1 m NPT) a todos los vanos donde debemos colocar una abertura. Marcamos en el marco de la puerta 1 m desde la parte de debajo de la puerta hacia arriba, luego, haciendo coincidir. En todos los casos, el metro patrón con la marca realizada en el marco, nos aseguramos que todas las aberturas nos queden a la altura correcta y al mismo nivel. www.encuentro.gov.ar 65 El nivel de las ventanas Es conveniente que la parte superior de los marcos de las puertas y ventanas tengan el mismo nivel; así se puede hacer el dintel corrido y además tener una línea para corte de revestimiento o pintura. Debajo de las ventanas hay que dejar espacio para embutir el antepecho, de modo que el agua escurra lejos del muro Colocación de las aberturas Tanto las ventanas como las puertas pueden colocarse después de hacer la pared o a medida que se va levantando}; en este caso, hay que presentarlas en forma definitiva: en la posición correcta, bien apuntalada, aplomada y nivelada. Presentación de los marcos Antes de colocar las aberturas conviene verificar que las hojas puedan abrir sin inconveniente y hacia el lado que corresponda: www.encuentro.gov.ar 66 Clasificaciones de las puertas según el marco a) Marco de 10 cm para pared de 10 cm b) Marco de 15 cm para pared de 15 cm Nota: La carpintería standard se fabrica con marco de 10 y de 15 únicamente. TÉCNICA PARA COLOCAR PUERTAS CON MARCO DE 10 O DE 15 EN PAREDES DE 20 O DE 30 Apuntalamiento y aplomado de la puerta Conviene abrir o colocar las grapas de amurado antes de apuntalar el marco; si lo hacemos después, el marco puede moverse de su posición. Cruzamos sobre el marco 2 puntales, uno sobre cada zanca y los afirmamos al piso con clavos de gancho atados con alambre o apoyándoles bolsas de arena. www.encuentro.gov.ar 67 Lo aplomamos, nivelamos y mantenemos los marcos apuntalados, como mínimo, 24 hs después de que estén completamente amurados. Cuando el marco se coloca debajo de una viga, la distancia entre el marco y la viga es muy reducida; se fijará entonces con una cuña en cada zanca. Condiciones de una abertura 1) Tamaño: 60, 70, 80 2) Tipo de marco: 10 o 15 3) Sentido de abertura: izquierda o derecha MEZCLAS MÁS HABITUALES Revoque grueso: 1/3 cemento – 1 cal – 3 arena o 1 plasticor – 3 arena Carpeta de piso: ½ cemento – 1 cal – 3 arena o ¼ cemento -1 plasticor – 3 arena Carpeta impermeable 1 cemento – 3 arena y 1 kg de hidrófugo cada 10 litros de agua (todo esto va junto) Hormigón pobre 1/3 cemento común (tipo Pórtland) – 1 cal hidráulica – 3 arena – 4 cascote o 1 plasticor – 3 arena – 4 cascote www.encuentro.gov.ar 68 REVOQUES 1) CAPA AISLADORA VERTICAL 2) REVOQUE GRUESO (JAHARRO) 3) ENLUCIDO (REVOQUE FINO O REVESTIMIENTO) 1) CAPA AISLADORA VERTICAL (HIDRÓFUGO) Es una capa impermeable y contínua que evita el paso del agua. Es indispensable en paredes de mampostería que dan al exterior y en locales sanitarios (cocina – baño - lavadero). Espesor aproximado: ½ cm 2) REVOQUE GRUESO Se utiliza para nivelar las irregularidades de la pared. Espesor aproximado: 2 cm 3) ENLUCIDO Se aplica a la pared, para darle un acabado parejo y sin defectos. Espesor aproximado: ½ cm Revoque grueso Recomendaciones útiles: • • • • • • • • • No revocar con frío intenso. No “tira” y hace estallar el material. No revocar con mucho calor, porque el material se quema y se resquebraja. No revocar con lluvia. Si la pared está recién hecha, esperar por lo menos 3 días en revocar, pues debe asentarse. Se revoca siempre comenzando por la parte alta. Limpiar y emparejar la pared, sacarle clavos y partes sobresalientes. Lavar con abundante agua para sacarle el polvo. Si hay partes de hormigón, salpicarlas con concreto, por lo menos 2 horas antes de revocar. Utilizar en todos los casos, la mezcla adecuada respetando estrictamente las proporciones. www.encuentro.gov.ar 69 Técnica para realizar revoque grueso con hidrófugo 1) Clavar un clavo común o de gancho, en cada esquina de la pared, separados 10 cm de los extremos. Pasar un hilo de albañil por los 4 clavos, bien tensado; separar el hilo de arriba, entre 2 y 3 cm en toda su extensión, luego aplomar el hilo de abajo, con respecto al hilo de arriba. 2) Determinar el lugar que ocupará cada faja, considerando que la distancia entre ellas es de 1.30 m aproximadamente, y mojar muy bien la zona que ocupará cada faja. Realizar las fajas con material hidrófugo y luego colocar los bolines con material grueso, al filo del hilo. Completar las fajas con material, tirando una regla entre bolines el hidrófugo debe superar en 5 cm el ancho de las fajas. www.encuentro.gov.ar 70 3) Con las fajas endurecidas (12 hs aproximadamente de fraguado) comenzamos a revocar los espacios entre fajas. Primero realizamos el hidrófugo y luego completamos con material grueso. El plano lo determina la regla que pasamos en vaivén entre fajas. Se aplican capas finas y se espera que tire la capa aplicada para cargar la siguiente. Una vez terminado el revoque grueso, se le pasa un peine en forma horizontal. Ejercicio: ¿Cómo determinar la cantidad de material necesario para revocar una superficie? 2.00m 4.50m 4.60m 2.15m 0.30m 1. 2. 3. 4. Calcular la superficie (R: 20.30m2) Calcular el volumen (R: 0.61m3) Calcular la cantidad de arena (R: 20 bolsas) Calcular la cantidad de plasticor (R: 7 bolsas) ELECCIÓN DEL REVESTIMIENTO Al elegir un revestimiento, hay que cuidar que el material sea el adecuado para la función que debe cumplir. a) ESTÉTICA El aspecto de un revestimiento es importante, a veces es lo único que importa y otras veces deberá reunir otros requisitos, como por ejemplo, que sea higiénico, impermeable, resistente al tránsito, etc. b) HIGIENE Cuando por el uso del lugar, las paredes pueden recibir suciedades (cocina y lavadero) los revestimientos deben ser esmaltados. c) IMPERMEABLE En paredes que reciben agua como por ejemplo, baño, cocina y lavadero, el revestimiento debe ser impermeable, (esmaltado); veamos cada caso en particular: BAÑO: Se reviste en todo el perímetro y hasta 1.80 m de altura como mínimo; en la zona de la flor de la ducha se reviste 15 cm a cada lado y 10 cm por encima de ella. Importante: Los pisos de los baños requieren revestimiento esmaltado y antideslizante. COCINA: Se revestirá, como mínimo, en toda la longitud de la mesada y 60 cm por encima de ella. LAVADERO: Se revestirá, como mínimo, el ancho de la pileta más 15 cm de cada lado y 10 cm por encima de los grifos. www.encuentro.gov.ar 71 Recomendaciones útiles a) b) Comprobar que el espesor del revestimiento a colocar sea el adecuado para las aberturas y griferías colocadas. Verificar que las cajas de revestimiento tengan el logo que identifica su resistencia y si esta se adapta a nuestras necesidades. Revestimiento de pared Tránsito liviano (dormitorio) Tránsito normal (cocina, living, comedor diario) Tránsito pesado (local de negocio) c) Cálculo del revestimiento Para calcular el revestimiento de las paredes de un local (cocina – baño) se toma el perímetro del mismo y se lo multiplica por la altura; se deducen las aberturas y a este resultado se le suma el 10% en el caso que el revestimiento sea liso, y el 15% s el revestimiento es decorado (por el desperdicio provocado por los cortes, que aumentan en los decorados, para hacer coincidir los cortes, con el diseño). d) Verificar que el revestimiento a colocar pertenezca a la misma partida de fabricación. e) Posibilitar la manera de que los cortes de revestimiento queden en los lugares menos visibles. f) Mezclar las cerámicas: La forma de mezclar la cerámica, es tomar una pieza de cada caja y hacer pilas equivalentes a la capacidad de cada una, hasta vaciarlas todas. Una vez cumplida la tarea, se colocan nuevamente en las cajas de ese modo se pueden trasladar con facilidad y evitar roturas inútiles. Cuadro de llanas y pegamento TIPO DE PIEZA A COLOCAR DIENTES DE LLANA CONSUMO DE PEGAMENTO X M2 Azulejo o cerámica base lisa 4 x 4mm 3 kg Cerámica con tacos de hasta 1.5mm 6 x 6mm 4 kg Cerámica con tacos de hasta 3.5mm 9 x 9mm 5.5 kg Cerámica con tacos de hasta 5.5mm 12 x 12mm 7 kg Nota: Con llana de 12 x 12mm se puede colocar mosaicos. El mosaico calcáreo no se puede pulir. www.encuentro.gov.ar 72 Técnica para colocar revestimiento de pared 1) Marcar en todo el perímetro del local a revestir, el nivel + 1m del piso terminado. 2) Determinar si se colocaba zócalo o no. En el caso que se coloque zócalo, verificar la medida de la altura del mismo; por ejemplo: si la del zócalo es de 10 cm, se colocará la regla midiendo 89.5 cm hacia abajo del nivel + 1 m. En el caso que no se coloque zócalo, porque el revestimiento que vamos a colocar es resistente a los impactos del secador o cepillo, tomamos la medida del revestimiento (por ejemplo 20 cm x 20 cm) y colocamos la regla a 79.5 cm del nivel + 1 m hacia abajo. Una vez colocadas las reglas, comenzamos a colocar el revestimiento teniendo en cuenta que los cortes no quedan a la vista. 1º Paso: Marcar en el marco de la puerta el nivel + 1 m 2º Paso: Trasladar el nivel + 1 m a los muros (como mínimo, 2 marcas por muro) 3º Paso: Bajar y marcar los niveles según corresponda, si lleva zócalo o no 4º Paso: Colocar las reglas 5º Paso: Comenzar a colocar el revestimiento Técnica de colocación de revestimiento con puertas a 90º 1) Presentar piezas enteras de modo que el filo de la cerámica coincida con el centro del espesor de la puerta cerrada. 2) Instalar una regla al filo interior de la cerámica, y corroborar que se encuentre paralela al muro haciendo coincidir las distancias de los puntos A y B. 3) Realizar desplazamientos laterales con las piezas cerámicas, de modo que queden cerámicas enteras en las dos puertas, colocadas a 90º entre sí. www.encuentro.gov.ar 73 4) Comenzar a colocar la cerámica con pegamento utilizando la regla colocada, como guía. En esta situación, el pegamento se aplicará a la pieza cerámica. 5) Una vez colocada la primera hilada completa, podemos retirar la regla, puesto que la hilada colocada nos servirá de guía. 6) Comenzamos a aplicar el pegamento en la carpeta, en franjas de 40 o 50 cm de ancho por 1.50 m de largo, y así sucesivamente hasta cubrir toda la longitud de esa habitación. 7) No olvidarnos de dejar un paso de 30 o 40 cm de ancho sobre una de las paredes, para poder egresar e ingresar al ambiente donde estamos colocando el piso. Al día siguiente, cuando ya se pueda transitar por el piso colocado, se cubrirán los espacios utilizados como pasadizos, con los cerámicos correspondientes. Técnica para colocación de revestimiento en pisos de locales pequeños 1) Presentar la cerámica, sin pegamento, cubriendo la mitad anterior del piso. 2) Realizar dos marcas al filo de la cerámica; retirar la cerámica presentada, e instalar una regla que coincida con las dos marcas. 3) Colocar con pegamento el medio piso posterior. 4) Retirar la regla y colocar el medio piso restante. www.encuentro.gov.ar 74 Técnica para perforar azulejos Elementos necesarios: • • • • Lápiz de lidia Lápiz de grafito – birome – marcador – etc, para dibujar la forma que guiará la perforación Una botella de vidrio Una pinza Procedimiento: 1) Marcar en el azulejo, sobre la cara esmaltada, la forma de la perforación a realizar. 2) Con la botella parada sobre su base, se apoyará el azulejo con la cara esmaltada hacia arriba, en forma perfectamente horizontal sobre la botella para que ambas superficies contacten bien y de forma tal que el centro de la marca hecha en el azulejo 3) Con el azulejo así posicionado, se comenzará a golpear con la punta del lápiz de lidia sostenido en la mano entre los dedos índice, pulgar y mayor, en forma vertical a la superficie, hasta perforarlo. Cuando la perforación alcance un diámetro de 1 cm o algo más, se golpeará con la base del lápiz de lidia en los bordes del orificio hasta completar el trabajo, valiéndose de una pinza para perfeccionar la forma. En todo momento, los golpes se efectuarán dentro de los límites de la boca de ka botella que sirve de apoyo, aunque la perforación supere las dimensiones de la misma, para lo cual se correrá el azulejo dejando expuesta, dentro de esos límites, la parte a suprimir. www.encuentro.gov.ar 75 ESCALERA Las escaleras, que constituyen los elementos de comunicación fijos entre los distintos niveles de un edificio, son estructuras que se clasifican del siguiente modo: 1) Con respecto al material de su construcción: De madera, hierro, piedra, mampostería, Hº Aº, mixtas, etc 2) En cuanto al objetivo: Escaleras principales; secundarias; de servicio y sótano. Elementos principales de las escaleras: Alzada, pedada, línea de huella, tramo, descanso de reposo, zanca, baranda, descanso principal, caja, ojo. Condiciones esenciales de toda escalera: SEGURIDAD y COMODIDAD Las escaleras deben reunir las siguientes condiciones: a) b) c) d) No deben separar ambientes que dependan uno del otro. Su ancho estará en relación con el servicio que presta. Los peldaños de cada tramo serán iguales. Si es larga, estará dividida en tramos, separados por descansos. Cada tramo tendrá, como máximo, de 18 a 20 escalones y como mínimo 3 escalones. e) La longitud de cada descanso habrá de ser, como mínimo, de 3 escalones. Línea de huella: Según el ancho de la escalera • • De 1 m o más, a 0.50 m de la zanca interna. De menos de 1 m, en el centro. www.encuentro.gov.ar 76 Planta y corte Peldaños o escalones Los peldaños se componen de una parte horizontal llamada pedada, que sirve para apoyar el pie, y de una parte vertical que recibe el nombre de alzada, que es la altura del escalón. La relación que debe existir entre la alzada y la pedada, es la que relaciona al paso normal de una persona que camina sobre un plano horizontal y que se fija en 0.60 m para el hombre, 0.61 para la mujer y 0.54 m para un niño. Teniendo en cuenta que para subir se debe efectuar el doble de esfuerzo que para avanzar en sentido horizontal, la relación ideal sería: 2 A + 1 P = 0.60 A 0.64 M Las medidas más adecuadas son: ALZADA = 0.17 M PEDADA = 0.29 M La altura más cómoda es de 0.16 m a 0.17 m, y si la escalera sirve a varios pisos, se puede disminuir el alto del peldaño a medida que ella asciende (la variación se provoca por tramos). Por ejemplo: De PB a 1º piso = 0.17 m a 0.18 m De 1º a 2º piso = 0.16 m a 0.165 m De 2º a 3º piso = 0.16 m De 3º a 4º piso = 0.155 m De 4º a 5º piso = 0.15 m De 5º a 6º piso = 0.145 m www.encuentro.gov.ar 77 Tramo Se denomina tramo a la sucesión de escalones entre dos descansos. Altura de paso Es la altura mínima libre entre un tramo de escalera, y otro directamente superpuesto. La altura de paso mínima es de 2 m Ancho de la escalera El ancho de la escalera depende del destino que se le dé a la misma: Cálculo de escalera El primer dato que debemos conocer, es la diferencia de nivel que debe salvar la escalera; el segundo dato es la alzada, teniendo en cuenta la clase de escalera que se proyecta. Suponiendo que se debe salvar una diferencia de nivel de 3.50 m, con escalones de 17cm de alzada, se necesitará una cantidad de escalones que surge del siguiente cálculo: CANTIDAD DE ESCALONES = DIFERENCIA DE NIVEL ALZADA CANTIDAD DE ESCALONES = 3.50 = 20.5 ESCALONES 0.17 Como el resultado dio con fracción, tomamos 20 - Cantidad de escalones: 20 Si el resultado no es un Nº entero, se redondea en más o en menos según las circunstancias, y se hará el cálculo a la inversa para obtener la altura exacta de la alzada: h = 3.50 m = 17.5 cm 20 Conocido el valor de la alzada determinamos el valor de la pedada, recordando la fórmula de: 2 A + 1 P = 0.60 A 0.64 M. Y teniendo en cuenta el destino de la misma. www.encuentro.gov.ar 78 Ejemplo: P = 0.62 M 2 A = 0.35 M P = 0.27 M Para conocer finalmente el desarrollo de la escalera, multiplicamos la cantidad de escalones por la longitud de la pedada: Desarrollo = 20 x 0.27 m = 5.40 m FORMA PRÁCTICA DE MARCAR EN OBRA I. II. III. IV. V. Marcar el desarrollo Marcar el punto de la 1º alzada Marcar el punto de la 1º pedada Tirar un hilo que una las dos puntas. Marcar los escalones con nivel y plomada. www.encuentro.gov.ar 79
