UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA FACULTAD DE AGRONOMÍA SEDE JUIGALPA ASIGNATURA AGROTECNIA DE CULTIVOS PERENNES TERERA UNIDAD La injertación en frutales Elaborado por Ing. Elvin Navarrete Palacios Managua, Junio del 2017 Propagación de frutales por injerto Tipos de injertos, juvenilidad, compatibilidad, época, consejos para injertar, etc Los injertos en frutales los vamos a estudiar en 5 páginas: - 2 páginas sobre los fundamentos del injerto - 2 páginas sobre injertos de púa - 1 página sobre injertos de yemas Con un poco de práctica y con la lectura atenta de lo que sigue, obtendrás una alta tasa de éxitos. 1. Métodos para propagar plantas Los principales métodos para multiplicar vegetales son estos 4: • Semillas • Esquejes • Acodos • Injertos Por semillas (progación sexual) la descendencia es variable, pero por los otros tres métodos (propagación asexual) la planta resultante tiene los mismos genes que la planta madre, es decir, es un clon. De esta manera, las buenas características de las variedades de frutas y plantas ornamentales se mantendrán en la descendencia si empleamos la propagación asexual: esquejes, acodos e injertos. 2. ¿En qué consiste un injerto? En unir una parte de una planta a otra. El resultado es un individuo autónomo formado por 2 plantas diferentes. Es posible hacer injertos múltiples, es decir, injertar más de una yema o púa sobre un mismo patrón. Por ejemplo, para obtener un manzano con varias variedades de manzanas; un rosal con flores de distintos colores; Datura arbórea con flores blancas y rojas a la vez... El inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acorta bastante y puede llegar a durar sólo 2 ó 3 años; depende, aunque indudablemente, mientras dure, es un bonito logro. Hay que conocer la compatibilidad. 3. ¿A qué se le llama patrón y a qué injerto? A: Injerto - B: Patrón Patrón o portainjerto es la planta que recibe el injerto. Injerto o variedad es trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos Por ejemplo: casi todos los árboles frutales se producen cultivando un patrón a partir de semilla y a él se le injerta una yema de la variedad deseada. Si te fijas un poco por encima del cuello podrás observar un pequeño abultamiento o curvatura; ese es el punto donde se injertó la yema. (Imagen de la derecha). Por tanto, la mayoría de árboles frutales que vemos son en realidad 2 plantas: las raíces pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las ramas pertenecen a otra. Algunos frutales no hay necesidad de injertarlos, como el olivo o la higuera. 4. ¿Qué utilidades tienen los injertos? 1. El injerto es un método de multiplicación que mantiene las características de una variedad de fruta o de planta ornamental. Lo he explicado más arriba. Es decir, que una variedad de fruta de calidad o un árbol con una floración ornamental, si queremos que la descendencia tenga estas características con exactitud, se multiplica por esquejes, acodo o injerto; no por semilla, donde la descendencia suele ser variable. 2. Permite aprovechar las buenas características que aportan los patrones. El patrón o portainjerto pone las raíces y ofrece una mayor resistencia a suelos malos, calizos, encharchados, con hongos, plagas... depende del patrón que sea. Por ejemplo: Los rosales se suelen injertar sobre un rosal silvestre que tiene raíces mucho más resistentes que las raíces que puede emitir una variedad de flor. O las variedades de melocotoneros se injertan sobre patrones resistentes a los suelos calizos. Así casi todos los frutales. 3. A partir de injertos se pueden obtener plantas más bajitas. Ejemplo típico son los manzanos de porte bajo que han sido injertados sobre patrones enanizantes. Esta reducción del vigor da lugar a una planta que ocupa menos espacio (se pueden plantar más densidad por superficie) y facilita la recolección de frutas. 4. Ciertos patrones provocan un retraso o un adelanto en la floración o fructificación en árboles frutales. Esta característica puede ser interesante comercialmente. 5. Algunas variedades de plantas no es posible multiplicarlas por semillas o son muy difíciles a partir de esquejes. En estos casos se recurre al injerto. Ejemplos: los perales o la variedad Gordal de olivo no hay quien las enraíce por estacas y se injertan. 6. Una aplicación ornamental son los injertos múltiples. Permiten tener en una misma planta flores de distintas variedades o varios tipos de frutas 7. El injerto también sirve cuando una variedad de fruta ya no es interesante comercialmente. Se puede cambiar por otra injertándola en los árboles existentes sin necesidad de levantar la plantación. 8. El injerto es una opción para rejuvenecer un árbol viejo. 9. El injerto de puente se emplea para reparar cortezas dañadas. 5. Tipos de injertos Básicamente hay dos tipos de injertos: Injertos de púa Se injerta sobre el patrón una púa (porción de tallo que lleva varias yemas). Injertos de yema Se injerta sobre el patrón una yema. Injertos de púa 1. Injerto inglés o de lengüeta 2. Injerto de tocón de rama 3. Injerto lateral subcortical 4. Injerto lateral (Coníferas) 5. Injerto de hendidura simple 6. Injerto de hendidura doble 7. Injerto de corteza o de corona 8. Injertos de aproximación 9. Injerto de puente Injertos de yema 1. Injerto de escudete o yema en T 2. Injerto de parche 3. Injerto de astilla o injerto de chip El injerto de yema en T o de escudete es el más utilizado en la producción de árboles frutales, por ejemplo para Cerezo, Naranjo, Limonero, Mandarino, Melocotonero, Nectarina, Manzano, Peral, etc. se injertan yemas de variedades de éstos árboles sobre patrones obtenidos normalmente de semilla. En ornamentales es el método usado para injertar Rosales 6. Época para injertar Depende del tipo de injerto a realizar. Injertos de púa La mejor época para hacer injertos de púa va desde enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si el clima es frío, se espera a marzo. Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo. Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se sequen. En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se tomen las púas, pero son excepciones. Injertos de yema Extracción de yema Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia. En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es posible regular artificialmente las condiciones naturales 7. Compatibilidad entre plantas Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, si no, no se unirán. Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas perfectamente. Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay excepciones. Por ejemplo: El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para injertar el Peral, género Pyrus. El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius), ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus respectivamente, admiten el injerto entre ellas. El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc.. 8. Consejos generales para hacer injertos • Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta. Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y el cambium de la variedad. Este es el secreto. Hay que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no prenderá. • El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura. Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes de lo blanco, eso es el cambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera de la rama. • Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa. • Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos. • Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación. • En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta poner cera, sólo atarlo. Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del injerto. • Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados. • Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto. • Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca cuando parecía que ya estaba brotando. Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque, especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio se consolida bien. • Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia. Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el 100% TIPOS DE INJERTOS Injertos de púa Injerto inglés, de tocón de rama, de hendidura simple, de corteza o de corona, de aproximación, etc. Injertos de yema 1. Injerto de escudete o yema en T 2. Injerto de parche 3. Injerto de astilla o injerto de chip Injertos de púa 1. Injerto inglés o de lengüeta Este tipo de injerto se hace en tallos finos, de 2 centímetros de diámetro como máximo (0,5-1,5 cm. es lo normal). • Es preferible que el patrón y la púa tengan el mismo diámetro. Si la púa es considerablemente más delgada que el patrón, la púa hay que colocarla desplazada a un lado, no en el centro, como se puede ver en el dibujo de la izquierda abajo. • Se hace a mediados o finales de invierno, es decir, cuando la púa está en reposo (sin hojas). • La púa se prepara a partir de una ramita de 1 año de edad, cortando un trozo de 7 a 12 cm. de longitud y de un diámetro máximo de 2 centímetros. Deberá llevar 2 ó 3 yemas de madera. Como si fuera una estaquilla. • Se hace un corte en bisel, tanto en el patrón como en la púa, y sobre ese mismo corte, se le da otro a ambos elementos, obteniéndose las lengüetas (ver dibujos). • Patrón y variedad se ensamblan por las lengüetas, debiendo quedar en contacto el cambium de ambos. Este es el secreto. Hay que poner en contacto los cambiums de las dos piezas, si no, no prenderá. Si se pone sólo un poquito en contacto, fracasa. Se amarra bien con rafia o con cinta adhesiva especial para injertos y se encera todo para protegerlo de la desecación. • No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y se seca cuando parecía que ya estaba brotando. Mantener la atadura más tiempo del recomendado también es perjudicial, ya que estrangula al injerto por dificultar el paso de la savia. 2. Injerto de tocón de rama Injerto lateral de tocón de rama Este método es útil para injertar ramas que son demasiado gruesas para el injerto inglés, pero no lo suficiente para ser injertadas por otros métodos, tales como el de hendidura o de corteza. • Para este tipo de injerto los mejores patrones son ramas de alrededor de 3-5 cm. de diámetro. • La mejor época es a finales de invierno o principios de primavera. • La púa debe ser de 1 año de edad, contener 2 ó 3 yemas y tener unos 7,5 cm. de longitud. • La púa sólo se afila por un lado, para que exista el máximo de cambium posible en contacto. • Se hace sobre el patrón un corte inclinado profundizando hasta un tercio o la mitad del grosor de la rama. • Se inserta inclinada procurando que quede en contacto el cambium del patrón y el de la variedad. Fundamental. • Se ata firmemente con rafia o con una cinta especial para injertos y se encera sellando todas las aberturas para proteger de la desecación. El extremo de la púa también debe encerarse. • No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y se seca cuando parecía que ya estaba brotando. Mantener la atadura más tiempo del recomendado también es perjudicial, ya que estrangula al injerto por dificultar el paso de la savia. 3. Injerto lateral subcortical La época es a finales de invierno, cuando ya se puede despegar la corteza del patrón con facilidad. • Se hace un corte en T en una zona lisa de la corteza del patrón y se despega la corteza. • La púa se prepara haciéndole un bisel sólo por un lado. • Se introduce la estaca debajo de la corteza levantada. • Se ata con rafia y se encera con mástic para injertar. • Tras brotar la yema de la estaca se corta la parte superior del patrón para que toda la savia vaya al injerto y crezca vigoroso. A los 15 días se quita la atadura de rafia para que no estrangule al injerto. • Este tipo de injerto es válido para todos los árboles y arbustos, tanto de hoja caduca como perenne. En los de hoja perenne se sustituye la estaca por un esqueje con hojas y se cubre el injerto con una bolsa de plástico transparente durante varias semanas para que no se reseque. Injerto atado y encerado 4. Injerto de hendidura simple Este tipo de injerto es el más recomendable cuando el patrón y la púa tienen el mismo diámetro, por ejemplo, entre 0,5 y 1,5 cm. • Se corta con unas tijeras de podar el patrón a la altura deseada y se le hace un corte a lo largo por el centro de unos 6 cm de longitud. • La púa debe tener al menos un año, el mismo tamaño que el patrón, y 2 ó 3 yemas. Si el patrón es de mayor diámetro que la púa, sólo pueden estar en contacto por un lado. • A la púa se le corta un bisel por ambos lados. • Se introduce de tal manera que la corteza del patrón y la de la estaca se toquen para que el cambium de ambos elementos quede en contacto. • Se ata la unión con rafia de injertar y se encera con pasta o mástic para injertar. Se pone también cera en la punta de la púa. • No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Más tiempo tampoco es bueno porque puede quedar estrangulado al dificultar el paso de savia. • Este tipo de injerto lo admiten muchos árboles de hoja caduca. Época de realización: desde mediados hasta finales de invierno. • También se puede hacer en árboles y arbustos de hoja perenne, en esta caso, desde finales de invierno hasta finales de primavera, usando púas con hojas y cubriendo el injerto con una bolsa de plástico transparente durante varias semanas para evitar su deshidratación. Corte en el patrón Doble bisel en la púa Inserción de la púa Encerado 5. Injerto de hendidura doble Es uno de los tipos de injerto más antiguos y de uso más amplio. • Se utiliza para cambiar de variedad (olivo, vid, peral, manzano, etc.) o para rejuvenecer árboles. Resulta útil en especies de larga vida, como los Manzanos, Perales, Olivos, etc., pero en otras ocasiones es mejor arrancar y plantar árboles nuevos jóvenes que reinjertar la copa. • Válido para casi todos los árboles de hoja caduca. • También se puede hacer en árboles y arbustos de hoja perenne, cambiando la púa por una ramita o esqueje con hojas y cubriendo el injerto con una bolsa transparente durante varias semanas para que se seque. • Se practica sobre troncos de árboles pequeños de hasta 10 centímetros de diámetro, o ramas de árboles grandes de hasta 10 cm. de diámetro • La época va desde mediados hasta finales de invierno o, incluso, en primavera. • Se preparan dos púas haciéndoles un bisel por ambos lados. • A la rama o tronco se le practica un corte recto y limpio y un corte longitudinal por el centro. Se insertan las dos púas en el tocón, una a cada lado de la hendidura. • Las púas hay que ajustarlas bien de manera que las cortezas externas de ambas estacas contacten y se alineen con la corteza del patrón, a fin de que los cambiums se fusionen. Esto es vital. • Se ata y encera todo con mástic o pasta selladora, incluyendo los extremos de ambas estacas. • Si prenden las dos, se pueden conservar ambas, pero también dejar la mejor colocada o de crecimiento más vigoroso, y a la otra darle una poda dura, pero manteniéndola viva para que ayude a cicatrizar la zona del injerto. Más adelante se eliminará por la base la que no nos interese. • No se desata el injerto hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Dejarlo más tiempo tampoco es bueno, porque puede quedar estrangulado al dificultar el paso de savia. • Puesto que hay que hacer una poda muy fuerte al árbol si se injerta en ramas gruesas, para atenuar este efecto, un año se puede injertar en una rama y al siguiente en otra, por ejemplo. Injerto de hendidura Encerado y atado 6. Injerto de corteza o de corona Es un tipo de injerto fácil y que tiene buen porcentaje de prendimiento. • Se utiliza, entre otros posibles fines, para cambiar la variedad en olivo, cítricos, almendro, etc. • Sirve para cualquier árbol o arbusto de hoja perenne o caduca. • El patrón puede tener de 3 a 30 cm. de diámetro o incluso más. • Se hace en primavera, cuando ya está en savia, puesto que es necesario poder separar la corteza en el patrón. La púa se recolecta en invierno y se mantienen en el frigorífico. Antes de guardarlas, se deben mojar un poco, envolver en papel de cocina o de periódico y meter en una bolsa de plástico para evitar que se sequen. • Si es un árbol de hoja perenne, como el de la fotografía derecha, se recoge y se injerta directamente, sin guardar. • La púa debe tener 2 ó 3 yemas y 10-12 cm. de longitud. • El patrón se corta con un serrucho y con un cuchillo se le hace un corte vertical de unos 5 cm en la corteza. • A la púa un corte en bisel por un lado. Si es de hoja perenen, se le cortan las hojas, excepto la superior, dejando el pecíolo. • Se insertan 2 púas (o más) por el lado biselado entre la corteza y la madera del patrón. • Se ata y encera todo el injerto con mastic de injertar, incluyendo la parte superior de la estaquita. • Si es un árbol de hoja perenne, se moja con agua limpia la púa y se cubre con una bolsa de plástico transparente. Esto mantiene el aire de alrededor húmedo. De no poner una bolsa, la ramita se secaría antes de que se hubiera formado la unión con el patrón. Pasados unos 15 ó 20 días, ya se puede retirar la bolsa porque la unión se habrá verificado. Púa con el corte en bisel hecho Limonero: injertos en 5 ramas Se espera a que los brotes de las yemas del injerto tengan unos 10 ó 15 cm y luego se desata la rafia para que no se ahogue por dificultar el paso de savia. • Si el injerto falla, se puede cortar la rama más abajo, si todavía es tiempo para injertar, y repetir. 7. Injerto de aproximación Injerto de aproximación • Consiste en soldar 2 ramas. • Se hace a partir de dos plantas enteras. • Tienen que estar plantadas cerca una de otra, o bien, juntarlas si es que están en macetas; o una plantada en tierra y otra en maceta. • Se practica un rebaje en cada rama quitando unos centímetros de corteza con un poco de madera. Las partes quitadas deben ser iguales y a la misma altura. • Luego se unen encajando perfectamente. La clave de los injertos es que queden en contacto el cambium del patrón y el cambium de la variedad. Si se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa. • Se ata y se cubre todo con mástic o cera de injertar. • Una vez se ha producido la unión entre las dos plantas, se corta por encima de la unión la planta que NO queremos que forme el tronco y las ramas, sino que aporte únicamente sus raíces. • Se puede dejar con dos pies (dos sistemas radicales) para dar más vigor al injerto, o se puede cortar el pié de la planta injertada por debajo del injerto. Este pié puede volver a brotar y servir para injertarle otra púa. • Ejemplos para hacer injerto de aproximación: Mimosa (Acacia dealbata) con otra Acacia que sea resistente a la caliza; Pino piñonero sobre Pino carrasco, etc.. 8. Injerto de puente Injerto de puente • Es un tipo especial de injerto que se usa para reparar la corteza lesionada de un tronco. • Las púas se recolecta en invierno y se mantienen en el frigorífico. Antes de guardarlas, se deben mojar un poco, envolver en papel de cocina o de periódico y meter en una bolsa de plástico para evitar que se sequen. • Las púas se toman de plantas de 1 año, de 6 a 12 cm. de diámetro y de la misma especie del árbol sobre las que se injertarán o de otra compatible. • El injerto se lleva a cabo a principios de primavera. • Se recorta la herida hasta llegar a tejido sano y arriba y abajo de la herida se hacen muescas en la corteza de la misma anchura que las púas. • Las púas se preparan realizándoles cuñas en los 2 extremos. • Se insertan las púas debajo de cada muesca, quedando la cuña bajo la lengüeta de corteza. Los bordes quedan en contacto y por tanto ambos cambiums, que es fundamental. • Se clavan con puntillas y se encera todo para que no se seque Apuntalamiento: una variante del injerto de aproximación 1. Injerto de escudete o injerto de yema en T Corte en "T" del patrón Inserción de la yema Atado de la yema • El injerto de yema en T o de escudete es el más utilizado para producir árboles frutales. Se injertan yemas de variedades de árboles sobre patrones obtenidos de semilla (principalmente) o bien, patrones obtenidos de estacas. Por ejemplo, se emplea este método en los viveros para obtener árboles de: - Almendro - Cerezo - Naranjo, Limonero, Mandarino - Melocotonero - Nectarina - Manzano - Peral • En ornamentales es el método para injertar los Rosales. • Se obtienen altos porcentajes de prendimiento. • Se hacen desde primavera a otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en crecimiento activo, fluyendo savia. • El injerto de los cítricos y los rosales típico se hace entrada la primavera y la yema brota el mismo año. Si se hace en verano, se llama "a ojo durmiente", es decir que el escudete agarra pero la yema no brota hasta la primavera del año que viene. Extracción del escudete Reverso del escudete Inserción del escudete Incisión en "T" en el patrón Atado del injerto • Sobre el patrón, que puede tener de 5 a 25 cm. de diámetro, se le hace un corte vertical de 2-3 cm. y luego otro horizontal en forma de "T" . • A la variedad se le saca la yema (ver foto superior). Para ello, se coge la rama con fuerza, se pone el dedo encima de la yema, se aprieta con fuerza hacia dentro y se gira. Si lleva hoja, córtala para disminuir la transpiración del escudete (ver foto superior). • Luego se despega la corteza con el cuchillo y se insertar la yema hasta emparejar los 2 cortes horizontales. Los cambiums respectivos se ponen en contacto en estos cortes horizontales. • Por último, se ata el injerto con cinta plástica transparente o rafia, dejando que asome un poco el trozo de pecíolo y la yema. • No es necesario encerarlo (ni ningún injerto de yema). • Se desata a los 15 ó 20 días aproximadamente si ha agarrado. Si se deja mucho tiempo atado se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados. Injerto de yema en T sobre una rama 2. Injerto de parche • Es más lento y difícil que el injerto de yema en T, pero se usa con éxito en especies de corteza gruesa como el Nogal, en los que el de T va mal. • La época mejor es a finales de verano o principios de otoño. También se puede en primavera, pero no es la ideal. La corteza del patrón se pueda despegar con facilidad y el árbol está en vegetación, fluyendo savia. Extracción de la yema Patrón Inserción • Se puede insertar con éxito en patrones de hasta 10 cm. de diámetro. • Se extrae del patrón un parche rectangular de corteza de unos 2,5 cm. de ancho. • Se extrae de una rama que no deberá tener mucho más de 3 cm. de diámetro. • La yema en forma de parche rectangular debe tener las mismas medidas que el recuadro abierto en el patrón, es decir, unos 2,5 cm. de ancho para que encaje perfectamente. • Es importante sacar el parche con un pequeño núcleo de madera que debe quedar dentro de ella si se quiere lograr el prendimiento. • Se debe insertar de inmediato, por lo que el patrón debe estar preparado previamente. • Del contacto preciso de los bordes de una y otra parte depende el prendimiento. • Se ata con cinta de injertos o rafia. • No es necesario encerarlo (ni ningún injerto de yema). • Se desata a los 15 días aproximadamente; agarran rápidamente. Si no se desatan se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados. 2. Injerto de astilla o injerto de chip Rebaje del patrón Atado del injerto Inserción del "chip" Yema brotada • Este tipo de injerto se hace en Primavera, cuando el patrón y el injerto están en pleno crecimiento. También en verano, pero en este caso la yema no se desarrollará hasta la primavera siguiente. • Es un método de injerto muy bueno para higueras y otros ficus. También sirve para cualquier arbol o arbusto de madera blanda. • En primer lugar, se hace un corte pequeño en el patrón en forma de lengüeta y luego otro corte de arriba a abajo de unos 3 ó 4 centímetros. • El escudete con madera o chip debe ser de madera tierna del mismo año, o sea, que aún no esté lignificada del todo. • El chip debe tener la misma forma exacta del corte que hemos hecho en el patrón. • A continuación se coloca el chip en el corte del patrón, ajustándolo perfectamente para que coincidan las capas. • Seguidamente se ata el injerto con cinta plástica transparente o con rafia de injertar. No se encera • Cuando los brotes del injerto midan 10 ó 15 cm. se corta el patrón por encima del injerto. INTRODUCCIÓN Fechas recomendadas para la siembra En viveros en noviembre y diciembre. En trasplante 6 meses después de la fecha de siembra en los viveros. Variedades Recomendadas 1. Forastero (= Trinitario) o cacao amargo 2. Criollo, híbridos o cacao dulce a. Suelos Recomendados: El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, profundos, franco arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. El factor limitante del suelo en el desarrollo del cacao es la delgada capa húmica. Esta capa se degrada muy rápidamente cuando la superfi cie del suelo queda expuesta al sol, al viento y a la lluvia directa. Por ello, es común el empleo de plantas leguminosas auxiliares que proporcionen la sombra necesaria y sean una fuente constante de sustancias nitrogenadas para el cultivo. Las plantaciones están localizadas en suelos que varían desde arcillas pesadas muy erosionadas hasta arenas volcánicas recién formadas y limos, con pH que oscila entre 4,0 y 7,0. Se puede decir que el cacao es una planta que prospera en una amplia diversidad de suelos. b. Condiciones climáticas: La planta de cacao crece en áreas calurosas, de alta humedad, específi camente en los bosques de lluvias tropicales, en una franja que se extiende a 20 grados latitud norte y 20 grados latitud sur, desde el ecuador. En las áreas de cultivo del cacao, la temperatura media es de 64 a 89 grados (Fahrenheit), y la pluviosidad es de 1,250 a 3,000 mm por año. Los árboles de cacao crecen en áreas sombreadas, pero no toleran los vientos fuertes. Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la temperatura y la lluvia. A estos se le unen el viento y la luz o radiación solar. El cacao es una planta que se desarrolla bajo sombra. La humedad relativa también es importante ya que puede contribuir a la propagación de algunas enfermedades del fruto. Estas exigencias climáticas han hecho que el cultivo de cacao se concentre en las tierras bajas tropicales. El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su limite medio anual de temperatura los 21 ºC, ya que es difícil cultivar cacao satisfactoriamente con una temperatura más baja. Las temperaturas extremas muy altas pueden provocar alteraciones fi siológicas en el árbol, por lo que el cultivo debe estar bajo sombra para que los rayos solares no incidan directamente y se incremente la temperatura. La temperatura determina la formación de fl ores. Cuando es menor de 21 ºC la fl oración es menor; a 25 ºC la fl oración es normal y abundante. Esto provoca que en determinadas zonas la producción de mazorcas sea estacional y durante algunas semanas no haya cosecha, cuando las temperaturas son inferiores a 22 ºC. c. Distancias de siembra Las variedades de cacao dulce se plantan de 3,5 a 4,5 m de distancia entre sí. Las variedades de cacao amargo e híbridos, al ser más vigorosos, generalmente se plantan a una distancia de 5 a 6 m. La ten- dencia actual de las nuevas plantaciones es colocar las variedades a intervalos de 3,5 hasta 3,75 m. Los marcos seguidos normalmente son cuadrangulares de 3,6 x 3,6 m, aunque existen sistemas rectangulares, triangulares y hexagonales o en contorno. Se recomienda colocar las plantas a la mitad de las separaciones normales, para luego realizar un aclareo gradual de la plantación en función de la producción buscada y de las marras que puedan aparecer. Las marras se pueden sustituir por injertos de parentesco selecto. d: Zonas del país recomendadas Atlántico Sur (Nueva Guinea, Bluefi elds, Kukra Hill). Las Minas (Siuna, Bonanza y Rosita). En el Atlántico Norte (Waslala, Río Coco). Matagalpa, Jinotega, Río San Juan y la zona del pacífi co en el Mombacho. d. Duración del ciclo Vegetativo Es un cultivo perenne. Los cultivos perennes tienen la propiedad de fl orecer periódicamente y producir los frutos hasta de permanentemente. Un árbol de cacao llega a medir cerca de 5 metros en 3 años, y alcanza 8 metros hacia la edad de 10 años. Su ciclo de vida máximo llega hasta los 40 años. 7. Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades a) Plagas que afectan durante el ciclo vegetativo El cacao es una de las plantas económicas que puede sufrir daños considerables a causa de los insectos, pero que en ciertos procesos reproductivos también necesita de algunos de ellos. Por eso, el abuso con la aplicación de insecticidas puede conducir a posteriores fracasos económicos. Los insectos benefi ciosos para el cacao son los polinizadores, predadores y parásitos de otros insectos nocivos. Los insectos dañinos son muchos, pero son combatidos por sus predadores. b) Enfermedades La mazorca negra Mal del machete Las bubas La Moniliasis
